Аведон ричард фотограф – Классик фотоискусства Ричард Аведон

cameralabs.org

Фотограф Ричард Аведон – биография и работы

Известный ныне фэшн-фотограф Стивен Майзел когда-то давным-давно, когда-то в детстве, будучи увлечёнными миром моды и фотографии, уговорил своих подруг позвонить в модельное агентство и договориться о фотосессии, его тогда интересовали такие модели, как Твигги, Верушка, которыми он просто восхищался. А вот представиться в этой детской авантюре его подруги должны были ни как иначе, как секретарями фотографа Ричарда Аведона, знакового фотографа не только в мире фэшн-фотографии, но и в мире фотографии в целом. Ведь совершенно не случайно именно Ричард Аведон по версии журнала «Popular Photographers» стал лучшим фотографом двадцатого века.

В фотографии Ричарда Аведона всегда интересовал портрет. Впрочем, как в фотографии, так и в живописи портрет является самым манящим и при этом самым сложным жанром. Ведь людям, чаще всего, нравится смотреть именно на людей. Но и передать внутренний мир человека, его состояние, эмоции, мысли в данный момент, момент, застывший на портрете, очень сложно. Ричарду Аведону это блестяще удавалось, на свою фотокамеру он запечатлел, как известных людей из мира искусства: мода, кино, эстрада, так и из мира политики. Ричард Аведон фотографировал политиков от Эйзенхауэра до Хиллари Клинтон. Среди его фоторабот можно найти портреты художников Пабло Пикассо и Энди Уорхола. С его портретов на нас смотрят Чарли Чаплин и Мэрилин Монро.

В какой-то мере, подумают некоторые, Ричарду Аведону повезло, он жил и творил в эпоху, когда в мире ещё господствовала чёрно-белая плёнка. Теперь, в мире XXI века, привыкшем к цветным изображениям, мы очень часто восхищаемся именно чёрно-белыми снимками. Но в фотографиях Ричарда Аведона, как цветных, так и чёрно-белых, есть одна особенность – в них чувствуется рука мастера и талант.

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года, родился в достаточно состоятельной еврейской семье. Его предки эмигрировали в Америку из России в конце XIX века.

Графиня Вера Готлиб Анна фон Лендорф или просто Модель Верушка

В детстве Ричард увлекался поэзией: он участвовал в выпуске школьной газеты, стал лауреатом поэтического конкурса среди школьников Нью-Йорка. Его интересовала и русская литература, поэзия. Повзрослев, Ричард Аведон начинает увлекаться фотографией, но поступает на философский факультет Колумбийского университета, который вскоре, всё же, бросает. Ричард Аведон понимает – делом всей его жизни должна стать фотография. Но уйдя из университета, Ричард вначале служит в армии, в морской пехоте, его служба приходится на годы Второй мировой войны, и лишь отслужив, в 1944 году, начинает активно заниматься фотографией. Он работает фотографом в рекламе и собирает собственное портфолио.

Элизабет Тейлор и модель Твигги

И в итоге Ричард Аведон демонстрирует своё портфолио арт-директору журнала о моде Harper’s Bazaar Алексею Бродовичу – дизайнеру и скульптору. Они начинают совместное сотрудничество, а Ричард также попутно учится мастерству у Бродовича.

С 1946 года он работает в журнале Harper’s Bazaar, открывает собственную фотостудию. С 1966 по 1990 годы работает штатным фотографом в Vogue. С 1992 года сотрудничает с еженедельником The New Yorker.

Фотографии Ричарда Аведона были изданы и в альбомах. Так в альбом «Avedon: The Sixties» («Шестидесятые») вошли фотографии участников Антивоенного движения, фотографии Битлз, модели Твигги, художника Энди Уорхола. В 1976 году на свет выходит альбом «The Family» («Семья»), в котором были собраны портреты политиков и бизнесменов. Затем появляется альбом под названием «In the American West» («Американский Запад»).

А 1 октября 2004 года великий фотограф покинул наш мир, но его творчество останется навсегда с нами…

mylitta.ru

Аведон, Ричард | Энциклопедия моды

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon; род. 15 мая 1923 – 1 октября 2004, Нью-Йорк, США) – всемирно известный американский фотограф. Основными чертами творчества Ричарда Аведона являются естественность, правдивость изображаемого, использование минимального количества деталей в кадре. Большинство его фотографий – это портреты, выполненные в черно-белом цвете.

«Все фотографии это точная копия, но ни одна не является правдой».

Биография

Детство и юность

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Его отец Джейкоб Аведон был владельцем универмага на Пятой авеню. Мать Ричарда, Анна Полонски, происходила из семьи, которой принадлежала швейная фабрика.

В 1929-1941 гг. Ричард Аведон учился в средней школе ДеВитт Клинтон. Родители воспитывали сына в строгости, выдавая деньги на карманные расходы, спрашивали о каждом потраченном центе. В этот период он увлекался литературой, писал стихи, являлся помощником редактора школьного журнала «The Magpie». В свободное от учебы время Ричард Аведон изучал семейный фотоаппарат Kodak. В десятилетнем возрасте он сделал свой первый снимок, запечатлев русского пианиста и композитора Сергея Рахманинова, который жил в одном доме с дедушкой Аведона на Манхэттене.

«Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе. Я хотел, чтобы он дал мне какую-либо частичку себя, чтобы я мог хранить что-то тайное и постоянное, которое бы соединяло меня с ним».
Ричард Аведон

В двенадцатилетнем возрасте Ричард Аведон записался в клуб фотолюбителей.

В 1941-м Ричард Аведон стал лауреатом поэтического конкурса среди городских средних школ Нью-Йорка.

Военная служба

С 1942 года по 1944 год Ричард Аведон поступил на службу в торговый флот США. Когда его призвали в армию, отец подарил сыну камеру марки «Rolleiflex». Первой работой Ричарда стала должность помощника фотографа в Управлении американским торговым флотом. Он делал снимки пехотинцев для удостоверений личности. Ричард Аведон называл работу «настоящей школой портретной фотографии», он самостоятельно изучал мимику, строение лица и основные приемы съемки.

Карьера

После окончания службы Ричард Аведон снимал рекламу для универмага Bonwit Teller. Спустя некоторое время он решил заняться фотографией профессионально. Чтобы собрать портфолио, Ричард привлек к съемкам свою младшую сестру Луизу. По словам Ричарда Аведона, именно благодаря ее фотографиям он «навсегда попал во власть женского очарования». Собрав портфолио, он направился к дизайнеру, преподавателю и художнику русского происхождения Алексею Бродовичу, который в то время занимал пост арт-директора Harper’s Bazaar. Работы Ричарда Аведона получили неоднозначные отзывы. На фотографиях были изображены модели, бегающие по пляжу, играющие в чехарду. Сотрудники журнала отказались размещать на страницах модного издания снимки босых девушек, в то время как арт-директор Harper’s Bazaar нашел работы «свежими и правдивыми». Следует отметить, что Бродович преподавал в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований, которую впоследствии закончил Ричард Аведон.

В 1944 году фотограф женился на Доркас Ноуэлл.

В 1945 году Ричард Аведон открыл собственную фотостудию, начал сотрудничать с журналами Harper’s Bazaar, Theater Arts, Life, Look. Он стал законодателем нового жанра, в котором fashion-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью. Основные принципы творчества Ричарда Аведона — минимум деталей, естественность, правдивость, взаимоуважение, понимание между фотографом и моделью. Съемочными площадками художника становились улицы, цирковые арены, зоопарки, египетские пирамиды, космические площадки НАСА и пр.

«Я составил свой список «не надо»: не надо искать наилучший свет, не надо выстраивать композицию, не надо поддаваться искушению красноречивых поз. И все эти «не надо» приводят меня к тому, что «надо». К белому фону, к личности, которая мне интересна, и к тому, что происходит между нами».
Ричард Аведон

В 1947-1984 гг. фотограф сотрудничал с европейскими журналами Vogue и Harper’s Bazaar.

В 1949-1950 гг. Ричард Аведон занимал должность фотографа и главного редактора в журнале Theater Arts.

В начале 50-х гг. Аведон развелся с первой женой и женился на Эвелин Франклин, которая в 1951 году родила ему сына Джона. Спустя несколько лет брак также распался.

В 1955 году фотограф сделал черно-белый снимок модели Довимы ван Клиф. Девушка, одетая в вечернее платье от Dior, позировала с африканскими слонами.

В 1956 году Ричард Аведон выступил в качестве консультанта визуальных эффектов на съемках фильма «Забавная мордашка» (1957 г.), главные роли в котором исполнили Одри Хепберн и Фред Астер.

В январе 1961 года фотограф сделал серию портретов семьи Кеннеди за несколько дней до инаугурации президента. Шесть снимков были опубликованы в февральском номере Harper’s Bazaar, остальные — переданы Смитсоновскому институту.

В 1965 году фотограф покинул американский Harper’s Bazaar.

В 1966-1989 гг. Ричард Аведон работал в американском Vogue. На страницах этого журнала он открыл миру моды модель Твигги, подростковая внешность которой стала новым эталоном красоты. Ему позировали Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер, Энди Уорхол, Майя Плисецкая, Михаил Барышников, участники группы «Битлз». Ричард Аведон выступал фотографом рекламных кампаний Calvin Klein, Versace, Revlon, Du Pont, Helena Rubinstein и др.

В 1971 году Ричард Аведон отправился во Вьетнам (за три года до окончания войны). Он фотографировал солдат, военных врачей, студентов, активистов и пр.

«Лица отражают наш жизненный опыт. И, работая с людьми, я не только забираю немного их души, но и отдаю часть своей».
Ричард Аведон

В 1976 году в журнале Rolling Stone Ричард Аведон опубликовал фотографии из альбома «Семья», посвященного известным политикам и бизнесменам таким, как Дональд Рамсфельд, Джордж Буш, Рональд Рейган и др.

С 1979 по 1984 год Ричард Аведон объехал 17 штатов и 189 городов США, чтобы сделать снимки 752 человек, вышедших из рабочей среды: шахтеров, фермеров, продавцов, водителей, официантов, мясников, строителей и пр. Результатом пятилетних съемок стал альбом «На западе Америки», опубликованный в 1985 году.

«Вот как были сделаны эти снимки: я фотографировал человека на фоне белого полотна. Я работал в полумраке, потому что солнечный свет создает тени, блики, ставит акценты, словно указывая вам, куда именно надо смотреть. Я стоял рядом с камерой, не позади нее, а на несколько дюймов левее объектива. Когда я работал, я должен был сам вообразить кадр, так как не смотрел в объектив и не знал в точности, что именно получится. И благодаря этому достигался эффект естественности. Казалось, человек на фотографии всегда был здесь, ему никто не говорил принять такую позу, спрятать свои руки или улыбнуться, и, в конце концов, присутствие камеры и фотографа исчезало».
Ричард Аведон

На фотографиях художник изобразил старость, бедность, смерть и отчаяние. Многие американцы не хотели признавать себя в этих лицах. Галереи отказывались экспонировать работы Ричарда Аведона. Первое представление фото-проекта состоялось в Музее Амона Картера (Техас) в 1985 году.

В 1984 году фотограф сотрудничал с французским изданием Egoïste.

В 1989 году Ричард Аведон покинул Vogue.

«Когда я был молодым, мои требования как художника в точности совпадали с требованиями издания, в котором я работал. Они печатали то, что я хотел выразить. Но сейчас то, что интересует журналы моды, перестало быть интересным мне».
Ричард Аведон

В 1992 году Ричард Аведон начал работать в издании The New Yorker, он стал первым штатным фотографом за всю историю американского еженедельника. Его снимки иллюстрировали критические статьи и эссе. Ричард Аведон также вел мастер-классы в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

В 1997 году Ричард Аведон был приглашен для съемок календаря Pirelli. Он выбрал тему «Женщины мира». Среди множества кандидатур в течение нескольких месяцев работы он отобрал 12 девушек, которые, по его мнению, олицетворяли образ своей страны. Моделями стали Моника Беллуччи, Ирина Пантаева, Татьяна Завьялова, Кристина Семеновская, Жизель Бюндхен, Мари-Софи Уилсон, Дженни Шимицу, Инес Састр и др.

В 1999 году фотограф выпустил альбом «Шестидесятые». В книге были собраны работы, которые в наибольшей степени отражали культуру 60-х гг. В этот период Ричард Аведон снимал Энди Уорхола, Майю Плисецкую, Луизу Невельсон, музыкантов группы «Битлз» и др. В альбоме также опубликованы фотографии неизвестных американских солдат, снятых на базе США во Вьетнаме, военных врачей, корреспондентов и пр.

Ричард Аведон продолжал работать до последних дней своей жизни. Он умер 1 октября 2004 года от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас. В клинику фотограф приехал, чтобы сделать ряд снимков для альбома «За демократию».

За свою жизнь Ричард Аведон снял множество знаменитых людей, таких как Верушка фон Лендорф, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Диана Вриланд, Настасья Кински, Мила Йовович, Алексей Бродович, Энди Уорхол, Софи Лорен, Шарлиз Терон, Изабелла Росселлини, Стефани Сеймур, Арнольд Шварценеггер, Джон Форд, Далай Лама, Рональд Рейган, Майя Плисецкая, Коко Шанель, Элизабет Тейлор, Джон Гальяно, Марлон Брандо, Кристобаль Баленсиага, Чарли Чаплин, Барак Обама, Джордж Буш и др. Свои работы Ричард Аведон представлял на выставках в Музее Современного искусства (Нью-Йорк), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Искусств имени Карнеги (Питсбург) и др.

В настоящее время действует Фонд Ричарда Аведона, поддерживающий различные программы в сфере фотоискусства. Работы художника экспонируются в музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Виктории и Альберта (Лондон), в Национальной портретной галерее (Лондон), в Музее Гетти (Лос-Анджелес), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее современного искусства (Сан-Франциско), в Музее Кунстхаус (Цюрих) и др.

Альбомы, выпущенные Ричардом Аведоном

1959. «Наблюдения».

1964. «Ничего личного».

1973. «Алиса в стране чудес».

1976. «Портреты», «Семья».

1978. «Портреты: 1947-1977».

1985. «На западе Америки: 1979-1984».

1993. «Автобиография».

1994. «Доказательство: 1944-1994».

1999. «Шестидесятые».

2001. «Сделано во Франции».

2002. «Портреты Ричарда Аведона».

Альбомы, выпущенные после смерти Ричарда Аведона

2005. «Женщина в зеркале».

2007. «Фотографии Ричарда Аведона: 1946-2004».

2008. «Портреты власти», «Исполнение».

2009. «Мода Аведона».

Награды и достижения

1950. Награда «За выдающиеся достижения» от Американского клуба искусств.

1958. Зачисление в список «Десяти великих фотографов мира» по версии журнала Popular Photography.

1976. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» за альбом «The Family» от Американского общества редакторов.

1985. Награда «Фотограф года» от Американского общества издателей. «Лучшая книга» («На западе Америки») от Maine Photographic Workshops. «Лучшая коммерческая съемка» за рекламу Calvin Klein по версии журнала Adweek.

1988. Награда «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки.

1989. Докторская степень от Лондонского королевского колледжа искусств.

1991. «Международная премия в области фотографии» от фонда имени Эрны и Виктора Хассельблад.

1993. Награда «Лучший фотограф» от Международного центра фотографии; Докторская степень от Колледжа Кеньон (Огайо).

1994. Премия «Nadar» за альбом «Доказательство» от Французских экспертов фотожурналистики. Докторская степень от Нью-Йоркской школы дизайна имени Парсонса.

1996. «Гуманитарная награда» от Mental Health Association.

1998. Награда «За вклад в развитие искусства» от Союза молодых артистов и писателей.

2000. Награда «За вклад в развитие искусства» от Школы журналистики при Колумбийском университете (США).

2001. Членство в Американской академии искусств и наук.

2003. «Юбилейная медаль» от Королевского Фотографического Общества. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» от Американского совета искусств и бизнеса.

Официальный сайт: www.richardavedon.com

wiki.wildberries.ru

Фотограф Ричард Аведон — работы оператора Vogue и Harper’s Bazaar, биография | Richard Avedon

Ричард Аведон – классик мирового искусства фотографии и великий мастер портретов. Он настолько тонко чувствовал кадр и стоящую в нем модель, что его портреты получались не просто фотоснимками, а отпечатками на бумаге внутреннего мира человека.

Ранние годы

Richard Avedon родился в 1923 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Его предки были эмигрантами из России, они уехали в Штаты в конце 19-го века. Отец Аведона владел универмагом на Пятой авеню, а мать происходила из семьи собственников швейной фабрики.

Родители старались воспитывать Ричарда в строгости и спрашивали о каждом израсходованном центе из выданных карманных денег. В школе мальчик увлекался литературой, и сам экспериментировал со стихами, причем однажды даже стал лауреатом поэтического конкурса, проводившегося среди нью-йоркских средних школ. Кроме этого, он исполнял обязанности помощника редактора в школьном журнале «The Magpie».

В семье Аведонов был фотоаппарат Kodak, и Ричард в свободное от школьных занятий время занимался его изучением. В 10 лет он сделал свою первую фотографию. На ней оказался композитор Сергей Рахманинов – он тогда жил на Манхэттене, в том же доме, что и дедушка Аведона.

Увлечение стихами оказалось настолько серьезным, что Ричард даже поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать поэзию и философию. Однако через год он бросил учебу. Страсть к фотографии проиграла университетским дисциплинам – снимки позволяли очень быстро воплощать бурлящие эмоции.

В 1942-1944 годах Аведон служит в морской пехоте США. Перед уходом на службу Ричард получил от отца в подарок камеру Rolleiflex. С ней он попал в Управление американским торговым флотом на должность помощника фотографа. Аведон снимал пехотинцев, которым делали удостоверения личности. По словам самого Ричарда, эта работа стала для него «настоящей школой портретной фотографии». Он сам занимался изучением мимики и строения лица, а также познавал основные съемочные приемы.

Карьера фотографа

После службы в армии Ричард немного поработал, делая рекламные съемки для универмага Bonwit Teller. Вскоре он понял, что хочет заниматься фотографией профессионально, поэтому собрал портфолио и пошел к Алексею Бродовичу – известному художнику и дизайнеру, эмигрировавшему из России в 1918 году. Бродович тогда работал арт-директором журнала Harper’s Bazaar.

1940-е годы были временем расцвета Vogue и Harper’s Bazaar, именно тогда происходило становление жанра фэшн-фотографии, а также появлялись новые формы и стили. Отзывы на портфолио Аведона оказались неоднозначными. На его снимках модели бегали по пляжу и играли в чехарду. В Harper’s Bazaar отказались печатать такие фото – модное издание посчитало неподходящими для себя изображения босых девушек. Однако арт-директор журнала отозвался о работах Ричарда как о «свежих и правдивых».

В 1945 году начала работать собственная фотостудия Аведона. Фотограф стал сотрудничать с разными журналами, в том числе, Life, Vogue, Harper’s Bazaar, Look, Theater Arts. Очень скоро усилиями Ричарда Аведона оформился новый жанр, основанный на переплетении фэшн-съемки и реальной жизни. У него было несколько главных принципов творчества:

• минимальное количество деталей;
• правдивость;
• естественность;
• взаимное уважение и взаимопонимание между фотографом и человеком в кадре.

Если еще совсем недавно моделей снимали только в павильонах в статичных позах, то Аведон делал свою работу где угодно: на улицах, в зоопарке и цирке, рядом с пирамидами в Египте и на космических площадках NASA.

Работы Ричарда Аведона

У Аведона вышло несколько десятков фотоальбомов, причем часть из них были напечатаны после его смерти. Он снимал и знаменитостей, и простых работяг. В 1955 году Ричард сделал снимок популярной тогда модели, известной как Довима. На девушке было вечернее платье от Dior, и она позировала с африканскими слонами.

В 1960-е годы Ричард Аведон фотографировал участников Антивоенного движения и Движения за гражданские права. Параллельно он снимал Биттлз, Энди Уорхола, Фрэнка Заппу, Дженис Джоплин, Твигги, Михаила Барышникова и Майю Плисецкую.

В 1976 году у Аведона вышел альбом «Семья», на страницах которого оказались портреты представителей правительства и деловой элиты. Среди них были Джордж Буш, Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Дональд Рамсфельд, члены семей Рокфеллеров и Кеннеди.

В 1979-1984 годах Аведон работал над серией фотографий под названием «Американский Запад». Он объездил почти 200 городов в 17 штатах и сделал портреты сотен простых американцев – шахтеров, работников нефтяных вышек и безработных.

Для портретов Аведон обычно использовал простой белый фон, поэтому зритель не отвлекался на попадавшие в кадр посторонние предметы и полностью концентрировал внимание на модели.

Последние годы

Около двух десятков лет Ричард Аведон проработал в Harper’s Bazaar, еще примерно столько же в Vogue (его он покинул в 1989 году). В 1992 году Ричард устроился в американский еженедельник The New Yorker и стал первым в истории этого издания штатным фотографом. Его работы использовались в качестве иллюстраций к критическим статьям и эссе.

В 1997 году Аведон снимал календарь Pirelli, а в 1999 году выпустил альбом «Шестидесятые», в котором собрал работы, лучше всего отражавшие культуру 1960-х годов. Кроме звезд той эпохи на страницах оказались и безымянные солдаты, снятые во время поездки фотографа во Вьетнам.

Ричард Аведон не прекращал работать до самой смерти. Он умер в 2004 году от мозгового кровоизлияния в техасской больнице. В клинику он приехал для съемок альбома «За демократию».

stoneforest.ru

Ричард Аведон: американская легенда | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 18 июля 2016

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века, и русская тема тонко прослеживалась в его огромном фотонаследии. Начиная с того, что первой моделью маленького фотографа Ричарда был его сосед, великий русский композитор Сергей Рахманинов. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание. «Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», — говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». К сожалению, снимок великого композитора ныне утерян, но это был первая работа в частном пантеоне великих портретов Аведона. Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.

В 1942-1944 годах Ричард служил в морской пехоте. После армии, решив посвятить себя фотографии, он создал портфолио и отнес его арт-директору журнала «Harper’s Bazaar» Алексею Бродовичу.

40-е годы ХХ века – это расцвет Кристиана Диора и эпоха New Look, на смену сдержанности военного времени приходят элегантность и шик. В истории моды начался новый виток. Одними из тех, кто стоял во главе фешн-индустрии тех лет, были журналы «Harper’s Bazaar» и «Vogue». Именно с ними и сотрудничал Ричард Аведон. 

Аведон принадлежал к тем, кто сформировал новое видение моды, свежий взгляд на рекламную и фешн-фотографию. Совместно с Ирвином Пенном Ричард открыл миру всю уникальность и выразительность студийных съемок.

50-е годы стали расцветом творчества Аведона. Самой яркой и известной моделью тех лет была неповторимая Довима, вдохновлявшая ведущих кутюрье тех лет: Кристиана Диора и Жака Фата. Одним из самых лучших снимков прекрасной модели стал тот, на котором Довима была изображена в окружении слонов. Его автором был Ричард Аведон.

«Довима со слонами, вечернее платье от Dior»

В 1956 году его пригласили стать консультантом и фотографом на съемках фильма «Fanny Face», с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях. Фред Астер сыграл популярного модного фотографа Дика Эйвери, в котором угадывались черты Ричарда Аведона. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и губы актрисы, но не узнать ее невозможно.

В 1958 году журнал «Популярная фотография» признал Аведона одним из 10 великих фотографов мира.

Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». 

Работы с 1951 по 1960:

Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов).

При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими — дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», — с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.

В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper’s Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты.

Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке.

Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан — список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать. 

Излюбленный прием фотографа при портретной съемке — нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон — только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план». 

Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура — ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера. 

К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона — выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона — ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам. 

Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) — строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем. 

Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии — как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху. 

С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг. 

Ричард Аведон и Твигги в парижской студии 1967.

Барбара Стрейзанд, 1965

Рене, 1947 из коллекции Диора

Человек в шляпе, Италия 1948

Элиза Даниелс, 1948

Мэрлин Монро. Нью-Йорк 6 мая 1957


Момент работы.


Модель Кармен. Париж, 1957. Была одной из муз Сальвадора Дали.

Марлон Брандо, 19 апреля 1951.

Сьюзи Паркер и Робин Тэттерсолл. Париж, площадь Согласия 1956

Таким мы ещё Чарли Чаплина не видели . Нью-Йорк 13 сен 1952

Одри Хепберн, 18 декабря 1953.

Рудольф Нуриев,1962. Он великий балерун. Он даже на фото парит.

Mikhail Baryshnikov and Jon DeVries by Richard Avedon for ‘Forbidden Christmas or the Doctor and the Patient, 2004

Верушка и Ричард Аведон, 1967.

Она же Верушка, 1967. 

Сюзи Паркер, 1962. «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели – это не просто вешалки для одежды».

Боб Дилан. Нью-Йорк, Гарлем 4 ноя 1963

Боб Дилан. Нью-Йорк 10 фев 1965. Снимали после дождя, и мне так нравиться свечение на заднем плане. Как будто что-то сверхъестественное.

Катрин Денев. 22 сентября 1968

София Лорен, 2 октября 1972. Одна красивая женщина за другой.

Элизабет Тэйлор, 1 июля 1964.

Энди Уорхол, 1969. В 1968 феминистка Валери Соланас три раза выстрелили в живот Энди, он остался жив, но шрамы всегда напоминали ему об этом.


Он всегда боялся, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, это чувство преследовало его всю жизнь. Заканчивая одну фотографию он уже думал о следующей, выстраивая сюжет.

«Это как проклятие, — говорит он. — У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: «Я обдумываю следующую фотографию»».

Джин Шримптон, 1965

Твигги, 1968

Майя Плисецкая, 1966

1962 год

Шер, 1974

Чина Мачадо, 1965

Джин Шримптон, 1970

Верушка, 1972

Настасья Кински, 1981. Для этого снимка Настя пролежала 2 часа на холодном цементном полу, так же ей надо было зажать хвост удава косточками щиколоток. Она лежала не двигаясь, даже не шелохнулась когда змеиный язык коснулся мочки уха. На фото это прекрасно видно.

Германия, Берлин, Бранденбургские ворота; Канун Нового 1989 года. Год падения Берлинской стены. Можно только гадать, что конкретно празднует этот человек.

Стефани Сеймур

Маглозия Бела и Жизель Бундхен, 2000

Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк 9 дек 1999

Бьорк. Нью-Йорк 2 июня 2004

Ирвин Лазар, Элизабет Тэйлор и Джек Николсон, 29 марта 1993.

Ричард Аведон и Одри Хепберн

Просто Одри

Софи Лорен и Ричард Аведон, 1966

Миа Фэрроу, 1966. Это от нее Вуди Аллен ушел к её приемной дочери, после 12 лет отношений.

Верушка Нью-Йорк 1967 январь. Дочь немецких аристократов, а говорила всем, что из России, поэтому придумала себе такое экзотическое имя )))))

Она же в 1966.

Снимок называется «Собрание» 15 октября 1963 г.

Сид Чарисс, 1961. Американская танцовщица и актриса. Уже в 1952 году она застраховала свои ноги на 5 миллионов долларов, это была самая высокая сумма страховки в те года.

Туфелька (дизайн от Перуджи). Париж, площадь Трокадеро авг. 1948

Дориан Ли. 1949. Одна из первых моделей, получившая широкую известность.


Дориан Ли и велогонщик. Париж 1949

Сьюзи Паркер, Париж 1952. Сьюзи родная сестра Дориан Ли, она младше её на 12 лет. Сьюзи было 15 лет, когда Дориан (уже была очень известна) организовала для Сьюзи встречу в модельном агентстве, позже она также станет актрисой.

Сьюзи и Робин Таттерсолл, Мулен Руж, Париж 1957. В 1-ой части было ещё одно очень красивое совместное их фото.


Сьюзи Паркер, авг. 1956


Сьюзи Паркер, Робин Таттерсолл и Гарднер МакКей. 1956

Кэтрин Хепберн. Нью-Йорк 2 марта 1955. У Кэтрин кстати 4 Оскара, больше чем у кого-либо.

Коко 1958

Бриджит Бардо в парижской студии 27 янв. 1959

Довима. Париж янв. 1955. Была музой таких домов моды как Christian Dior, Yves Saint-Laurent.

Довима, 1950. Была самая высокооплачиваемая модель, $75 в час.

Ричард называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». А фотография, сделавшая её популярной «Довима со слонами» (она в 1-ой части) была продана на аукционе Кристис за 841.000 €.

Довима. Египет янв. 1951

Кстати, она сыграла в фильме с Одри «Забавная мордашка». (Снимок не из фильма)

Альфред Хитчкок, 16 марта 1956

 

Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд) (вечерние туалеты от Бальмы, Диора и Пату) авг. 1959

Мария Каллас, 1970. Какие у нее тут глаза!! Я в них вижу и боль, и злость, и удивление. Шикарный Автопортрет.

Карита Маттила. 1975

Верушка, 1972


Настасья Кински, 1982

Стефани Сеймур в фотосессии Ричарда Аведона, 1994 год

Она же в 90-е.

Лиса Бигелоу и Альфред Лэсли, 1960. 

Майя Плисецкая. 1966

Дети Пабло Пикассо, Клод и Палома Пикассо. Париж 25 янв 1966

Убийца Дик Хикок. Канзас, Garden city 15 апр. 1960. Обратите внимание на лицо, как два разных человека, что свойственно убийцам.

Певица Дженис Джоплин. Техас, Порт Артур 1969

Тилли Тиззани, 1964. Известная в свое время модель.

Жена Ричарда Аведона, Эвелайн Аведон. Нью-Йорк 23 июля 1975

Отец Ричарда,Якоб Исраэль Аведон, 1975.

Тина Тернер, 1971

Бьянка Джаггер, 1972

Санни Харнетт, 1954. Модель и актриса, тоже снялась в «Забавная Мордашка».

Санни Харнетт. Париж, Казино Ле-Туке

Певица Мариан Андерсен. Нью-Йорк 30 июня 1955

Марк Шагал, 1959

Герцог и герцогиня Винздор. Нью-Йорк. Waldorf Astoria, номер 28А. Снимок сделан в гостинице ))))

Герцог Виндзорский отрекся от престола в 1936 и наследником стал Георг Шестой, который был заикой (Колин Фёрт «Король говорит»). Существует 2 причины отречения от престола: он был влюблен и женился на разведенной американке Уоллис Симпсон (на фото), и как он говорил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»; вторая причина — вся любовь была прикрытием его нездоровой симпатии к Гитлеру, поэтому и отрекся. В жизни они прослыли отвратительной и бесчувственной парой. Аведон хотел показать их другими, и перед тем как щелкнуть затвор камеры, соврал, что по дороге к ним на съемку, его такси задавило собачку. Ричард Аведон: «Они любили собак больше, чем они любили евреев».

Элиза Даниелс, 1948

Элиза Даниелс и уличные актеры, Париж 1948

Кристиан Берард и Рене, 1947

Джорджия Хэмилтон, 1953

Марго Маккендри и Чина Мачадо, 1961

«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».

Данни Веил, 1962. Писательница.

Ингрид Бергман, 1962

Михаил Барышников и Твила Сарп (тоже танцовщица), 1975

Ингрид Боултинг, 1970

Наталья Семанова, 1998

Маурицио Кателлан, 2004. Одна из последних фотографий.

Джон Кеннеди и его дочка Каролина. Она единственный их ребенок из 4-ых, оставшийся в живых, все остальные умерли ((((

Снимки, которых я не нашла названий и моделей ((((

Скорее всего из рекламы одежды.

Вроде как Сьюзи Паркер

Ричард Аведон и Фред Астер за работой, ничто не помеха )))

Все новое это хорошо забытое старое..

 Dovima by Richard Avedon.

Ричард Аведон часто многие фотографии делал “первым”. На обложке Harper Bazar в 1965 впервые для женского модного журнала появился мужчина — Стив Маккуин. Его голову обнимает рука модели Джин Шримптон со множеством браслетов. В 2010 году фотограф Дэвид Слайпер повторил сцену на обложке GQ Australia, изобразив человека года — Райана Квэнтина.

Были у него и такие снимки ))))

Вики Гилберт в рекламе духов Chanel No.5. 

Audrey Hepburn, photo by Richard Avedon, Harper’s Bazaar, September 1961

Kate Moss Photography by Richard Avedon For Versace Campaign Fall 1996

Calvin Klein Jeans Brooke Shields  ©Richard Avedon

А на Заречной улице весна))

Та фотосессия, что побудила меня написать этот пост. 22 декабря 1958 годаMarilyn Monroe позировала фотографу Ричарду Аведону. Он решил сделать фотосессию в которой Монро должна была изображать кинозвезд прошлых лет. В итоге получилось следующее:

 Marilyn Monroe as Lillian Russell

Marilyn Monroe as Marlene Dietrich

 Marilyn Monroe as Clara Bow

Marilyn Monroe as Jean Harlow

Ричард Аведон: «Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!»

www.spletnik.ru

Искусство фотографии. Ричард Аведон (часть 1): arktal

         Из серии «In Memory of the Late Mr. & Mrs. Comfort», 1995

Начало пути и революция в рекламе

Можно начать с биографии: в 19 лет Ричард Аведон проходит альтернативную военную службу в фотоотделе морского флота США – в основном, снимает моряков на документы. «Должно быть, я снял сотню тысяч озадаченных лиц, прежде чем понял, что становлюсь фотографом». А после службы, в 1945-м, молодой человек поступает учиться в «Лабораторию дизайна» (“The Design Laboratory”) — легендарную школу дизайнера Алексея Бродовича, которая в те годы была, пожалуй, самым передовым учебным заведением, кузницей кадров американских фотографов и иллюстраторов. Руководитель школы, русский эмигрант Алексей Бродович, всячески подталкивал своих студентов к экспериментам и нестандартному мышлению. Известна, например, такая красивая фраза Бродовича: «Если вы смотрите в камеру и видите там то, что уже однажды видели – не нажимайте на спуск».

Бродович также был арт-директором журнала “Harper’s Bazaar”, и вскоре Аведон начал снимать для журнала. Двадцать лет работы на престижный “Harper’s Bazaar” – вот первый этап долгой карьеры Аведона.

Ричард Аведон и Фред Астер, 1957

Но фэшн-фотография постепенно становилась более демократичной, она начала выходить за пределы студий, обретать динамику и движение. Ещё в 1930-х годах бывший спортивный репортёр Мартин Мункачи начал снимать своих моделей на открытом воздухе, в движении; британец Норман Паркинсон снимал целые сюжетные сцены, которые уже подразумевали какое-то дальнейшее развитие сюжета и «историю за кадром».

Показательна фраза из воспоминаний Паркинсона: «На фотографиях Стайхена, Битона и прочих фотографов женщины выглядели, как утончённые неженки. Я же хотел, чтобы на моих снимках женщины вели автомобиль, ходили по магазинам, нянчили детей, играли с собаками».  

И Ричард Аведон своими съёмками продолжил эту тихую революцию в мире модной фотографии, начатую Мункачи и Паркинсоном. (Надо сказать, что влияние Мункачи он открыто признавал и даже снял своеобразный «трибьют», дань уважения венгерскому мастеру – свою версию известной фотографии Мункачи с девушкой, прыгающей через лужи). На смену благородной невозмутимости моделей 30-х годов пришёл новый стиль, в котором было движение, была открытая эмоция и непосредственность, — вот ключевые слова, которыми можно описать новаторство Аведона. На его снимках модели больше не выглядят холодными статичными манекенами — они искренне радуются жизни, куда-то бегут, танцуют, смеются и не скрывают своих эмоций. Такая естественность и радость бытия выглядела очень симпатично, и такая реклама эффективно работала — потому что зрителям сразу же хотелось перенестись туда, в эту привлекательную реальность, показанную фотографом.

пальто от Cardin, 1957

Новая коллекция Dior, 1947

платье Dior, 1955

Съёмка для Dior, Париж, 1956

реклама платья «Lanvin-Castillo», 1956

Париж, 1951

реклама шляпок “Paulette”, 1948

реклама шляпок «Balenciaga», 1955

И во многом благодаря Аведону «глянцевая» фотография начала обретать естественность, модельные съёмки начали напоминать репортажный снимок, сценку из повседневной жизни. Модная фотография вышла из роскошных студийных интерьеров на улицы, стала более демократичной, и теперь девушкам из среднего класса проще было представить себя на месте модели.

В студии Аведон тоже продолжал снимать – но и его студийные съёмки часто были насыщены динамикой. На какое-то время фирменным приёмом фотографа стала лёгкая нерезкость моделей, снятых в движении – он совершенно сознательно не «замораживал» движение короткими выдержками, и это тоже помогало сделать фотографию более живой и непосредственной. Модели Аведона вспоминают о его умении создать комфортную атмосферу для съёмки – например, в студии он предлагал моделям самим выбрать фоновую музыку.

шляпка от «Paulette», 1949

Миа Фэрроу, 1966

платье Kimberly, 1967

бэкстейдж съёмки

Вечернее платье Macrini, 1961

Твигги, 1968

Ещё одним «козырем» Аведона была способность смешивать, казалось бы, несочетаемое, играть на контрастах – как в той фотографии, где известная модель Довима в роскошном вечернем платье позирует среди нескольких … слонов. В наше время, возможно, такой снимок уже не слишком удивит привычного ко всему зрителя, но в те годы никому и в голову не приходило снять что-либо подобное. А вот Аведон решил совместить в одном кадре хрупкую модель и огромных слонов, тонкий шёлк её платья с морщинистой кожей животных – и из этого контраста родилась поистине эпохальная фотография – с тех пор многие фотографы с разной долей успеха пытаются сыграть на таких противопоставлениях. Да и сам Аведон подобные контрасты использовал ещё не раз – например, в снимке, где Настасью Кински обнимает удав или в знаменитой серии «In Memory of the Late Mr. and Mrs. Comfort», где модель Надя Ауэрманн позирует со скелетом.

Настасья Кински со змеёй, 1981

Начиная с 70-х годов Аведон уже реже занимался модельными съёмками, уделяя больше времени и сил другим своим проектам. Однако из биснеса не уходил и по-прежнему оставался одним из самых востребованных фотографов в этой сфере. Вот, на десерт, ещё несколько кадров разных лет:

Съёмка для Dior на Эйфелевой башне, 1950

Джин Шримптон, 1965

Надя Ауэрманн и Кристен Макменами, 1995

Шарф от Versace

1995

Текст написан для образовательного проекта  fujifilmru
Продолжение об Аведоне как о портретисте — здесь

arktal.livejournal.com

Лаконичные портреты. Ричард Аведон | Artifex.ru

«Если день проходит без какого-нибудь дела, связанного с фотографией, то я чувствую, будто упустил что-то жизненно важное.
Как если бы я забыл проснуться»

© Ричард Аведон

Ни один разговор о фотографии XX века не будет полным без упоминания американской легенды Ричарда Аведона (Richard Avedon). Это он снял для модного дома Dior самые успешные рекламные кампании. Он открыл миру модель Твигги и показал глянцевым журналам, что пришло время избавиться от статики. Он же выпустил не один сборник портретов, представивших Америке ее героев: президентов и шахтеров, первых леди и официанток.

Ричард Аведон взялся за камеру уже в 12 лет и продолжал совершенствоваться, будучи фотографом во время службы в торговом флоте США. Вероятно, симпатия к портретам родилась именно там, но материализовалась в искусство намного позже.

К моменту возвращения Ричарда со службы модная съемка уже стояла на пороге больших перемен. Наконец моделей стали выводить из стерильно-белых студий в реальную жизнь. Но их позы, мимика и жесты оставалось по-привычному статичными, пока молодой фотограф не привел длинноногих красавиц на пляж и не предоставил им возможность босиком, одетыми в houte cuture, резвиться в песке.

Журнал Harper’s Bazaar единственный напечатал те снимки и не прогадал: глянцевая съемка вступила в свой золотой век. Интеграция моды в уличную жизнь получила право на существование и доказала свою состоятельность. Модели с осиными талиями перепрыгивали лужи на брусчатых улицах, разъезжали на коньках, играли в казино и выпархивали из театров.

Ричард Аведон был одним из первых, кто открыл в манекенщицах мечтательно-нежных девушек, уверенных в себе соблазнительниц и неповторимо элегантных леди. Они больше не были безликими «вешалками», молодой фотограф сделал их не менее важной частью снимка, чем одежда, которую они демонстрировали. Ричард повторял, что именно люди, а не идеи, служат ему вдохновением.

50-е и 60-е годы были полны творческих личностей, способных вдохновить: Трумен Капоте, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, участники «Битлз». А начало Вьетнамской войны побудило Аведона привлечь внимание к общественным проблемам, и снимки известных людей стали перемежаться лицами военных корреспондентов, солдат и антивоенных активистов.

Когда же его мастерство получило должное признание и популярность, а карьера достигла пика, фотограф решил поменять курс.

«Мода обеспечивает мое существование. Я не критикую ее, ведь это удовольствие — жить именно так. Но еще более глубокое удовольствие — снимать портреты», — говорил Ричард Аведон.

Так 70-е годы вернули фотографа в студию и дали возможность полностью посвятить себя портретированию. Постоянно тяготея к упрощению, он создал множество «перфекционистских» снимков, которые были избавлены от всего лишнего и изображали лишь своих героев. Желание добиться объективности двигало им, но в то же время приходилось признавать: фотография объективной не бывает. Между глазами фотографа и глазами модели всегда будет камера, неизбежно делающая все личным.

«Я выработал серию своих «нет». Нет тщательно подобранному свету, нет продуманной композиции, нет соблазнительным позам. Все эти «нет» определили мои «да». Теперь у меня только белый фон, личность, которая мне интересна, и то, что между нами происходит», — рассуждал Ричард.

Люди перед его объективом могли быть пугающе разными, но принцип съемки оставался неизменным: ничего лишнего. В преддверии президентских выборов Аведон выпустил альбом «Семья» (The Family), состоявший из минималистических портретов всех важных лиц правления США. Джордж Буш, Рональд Рейган, Джеки и Джон Кеннеди. Все они стояли на белом фоне, часто засунув руки в карманы, будто превратившись в символы самих себя.

Полной противоположностью отглаженной элите государства стал альбом «Американский запад» (In The American West), для которого Ричард объездил 189 городов США и сделал фотографии 752 человек. Это были официантки, шахтеры, рабочие, бездомные и продавщицы — все те, кто представлял обратную сторону пресловутой американской мечты. Проект не был оценен современниками: излюбленная фотографом объективность стала бить в глаза слишком сильно.

Впрочем, как это часто бывает, шокирующее очень быстро стало ценным, и Ричард Аведон продолжал свою работу еще несколько десятилетий. Фотограф сотрудничал со множеством журналов, выпускал фотокниги и организовывал новые проекты. Он не чуждался цвета, новых форматов и неожиданных сотрудничеств. Но отсечение лишнего и концентрация на лице фотографируемого оставалась его приоритетами на протяжении всего творческого пути.

artifex.ru