Показ мод как называется – другое название демонстрации мод, 5 букв, 3-я буква К, сканворд

Автор: | 13.04.2020

Содержание

Показ мод как называется. Как проходят показы мод

Что у вас возникает в голове, когда вы слышите слова «показ мод»? Несомненно - шаблонная картинка, атрибутами которой являются красавицы модели, платья коктейльные и естественно подиум. Однако что же осталось без внимания? Где происходит событие? Какие мероприятия будут после него, и какие были до? Для многих эти вопросы не играют особой роли. Ведь они даже не приходят в голову, при просмотре фотографий сделанных на показе. Исключением являются дизайнеры - для них всё это очень значимо, и играет большую роль!

Самые влиятельные из них, такие как Сара Андельман, Адриан Джоффе или Карла Соззани, часто помещаются вместе с друзьями или друзьями творца, далекими от своих коллег. Друзья друзей, стажёры, ученики, упавшие славы, которые цепляются, свободные всадники, гости в последнюю минуту, не аккредитованные или задержанные журналисты, они все-таки входят и присутствуют на презентации постоянной коллекции. Их единственный общий момент: они хотят быть любой ценой.

А отсутствующий и счет!

Мода также имеет свою черную овцу, которая призывает пригласить и вежливо уволить. Актрисы плохо фаготеи, певцы в суждении считаются несовместимыми с личностью знака, женщины министра слишком серповидные, многие из них - знаменитости, которым закрыты парады. И наоборот, за 25 минут до начала. И это десять раз подряд за один день! У писателей обычно свой нос застрял на ноутбуке.

В данной статье мы обсудим, какие показы мод существуют, где они проходят, что выбирают сами дизайнеры для своих коллекций одежды либо аксессуаров.

Показ мод во время Недели моды


Неделя моды для многих дизайнеров является отличным способом для демонстрации своих коллекций. Обычно Неделя моды существует в каждой стране, а в некоторых проводятся даже несколько таких недель. Наряду с Россией две недели моды подряд проводятся и в Бразилии - первая Рио-де-Жанейро, вторая в Сан-Пауло.

На подиуме манекен начинается в прямом, безмятежном, возвышенном держит высокую моду с целым набором аксессуаров. Минуту назад она была совершенно голая. В течение этого короткого периода времени множество портнихи, маленьких муравьев за кулисами, убедились, что силуэты, представленные во время парада, соответствуют основной идее дизайнера, готовой к открытию для публики и для публики. Мелена Ренардьер работает портнихой уже три года, делится своим временем между показом мод и за кулисами съемки французских фильмов.

Скорость, эффективность, креативность и чувствительность - погрузитесь в сделку со скоростью 100 часов! В настоящее время он зарегистрирован в двух агентствах событий, которые каждый сезон объединяют дома моды с командой комодов. Есть около 200 комодов, - объясняет Мелани. Каждый сезон, за две недели до парадов, агентство отправляет нам график, по которому мы указываем нашу доступность.

Для дизайнера Неделя моды представляется отличным средством для презентации своих нарядов. При этом большая часть организационных вопросов перелаживается с его плеч на плечи организаторов мероприятия. Стоимость такой роскоши весьма высока, однако и оказываемые услуги вряд ли вызовут недовольство. Организаторы помимо предоставления подиума и гримерных комнат, решают все дела с прессой и безопасностью.

Портмейстер в моде: одна минута, чтобы одеть манекена

Она играет ключевую роль в проведении парада, потому что у каждой модели на подиуме есть по крайней мере две портнихи! «Мы приходим с 1 до 2 часов раньше», - говорит Мелани. Отрывки манекенов очень быстрые, но есть много подготовки вверх по течению. Работа комода сложна: каждая модель работает от 3 до 4 раз за парад и должна быть готова через минуту, чтобы вернуться в линейку. «Есть настоящий адреналин!».

Платье в кино: 150 дополнений к одежде

К счастью, Мелани помогает ей. «Каждый из нас несет ответственность за манекен, но мы помогаем друг другу: как только мы увидим, что один из нас в беде, мы будем е

bittally.ru

Эволюция моды: 20 лучших fashion-показов

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы — за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время — что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин, запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo — на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды — Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон — стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin — в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру — от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки — Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства — любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены — не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford — совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы — теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые — когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Армия звезд

Dolce & Gabbana

Показы Dolce & Gabbana обычно проходят в традиционном ключе, без выступлений актуальных артистов и без сумасшедших декораций. Но армия моделей в конце шоу уже стала визитной карточкой итальянского дуэта: все без исключения одетые в одном стиле или цвете модели проходят стройной толпой по подиуму, вызывая лишь восхищение, — и никаких спец­эффектов не надо.

Жажда странствий

Louis Vuitton

Эпоха Марка Джейкобса в Louis Vuitton запомнилась мощными театральными постановками, так или иначе связанными с темой путешествий.

Показы, которые всегда начинались минута в минуту, как было указано на приглашении, проходили в антураже то парижской гостиницы, то настоящего вокзала, на который приезжал стимпанковский поезд, — эффект от этого действа был не меньший, чем от первого фильма братьев Люмьер.

Театр одного актера

Джон Гальяно для Dior

Придя в Dior в 1996 году, Джон ­Гальяно будто заново изобрел этот французский Дом: добавив в коллекции китча и по-британски нарушив все возможные правила, он одним из первых превратил кутюрные показы в зрелищные представления.

Подиум превращался то в эдвардианский сад с каретами, то в постановку истории о Чио-Чио-сан. Сам дизайнер никогда не оставался в стороне от происходящего и выходил на поклон в фантастических костюмах — от ­Наполеона до пирата.

Пора цветения

Раф Симонс для Dior

Самым потрясающим воображение показом Рафа Симонса для Dior стал самый первый — кутюрное шоу осень — зима 2012 года. Пять комнат отеля на парижской авеню д’Иена были заполнены цветами — синие дельфиниумы в первой, желтые лабурнумы во второй, в третьей — белые орхидеи, в четвертой и пятой — пионы, розы и георгины.

Раф Симонс посвятил коллекцию основным изобретениям Диора — от жакета «Бар» до силуэта New Look, а декорации шоу — его главной страсти: цветам и садоводству.

Арт-хаус

Alexander McQueen

Своим весенне-летним показом 1999 года Александр Маккуин окончательно доказал, что мода может быть искусством: на круглом подиуме, кроме моделей, появились две машины-робота, и с самого начала было понятно, что они — как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит. Так и случилось: в финале шоу машины распыляли краску на стерильно-белое платье Шалом Харлоу. Но самые сильные чувства у публики вызвал осенний показ 2006 года, когда на подиуме появился голографический призрак Кейт Мосс, — в тот год из-за кокаинового скандала с ней отказались работать почти все дизайнеры, но Александр Маккуин напомнил публике, что Кейт всегда в наших сердцах.

Место под солнцем

Tommy Hilfiger

Томми Хилфигер построил на подиуме настоящий курорт для своего весенне-летнего показа 2016 года — в центре зала оказался небольшой водоем с деревянными мостками для прохода моделей, а на заднем плане виднелся цифровой океан, закат и самый натуральный пляжный бар с соломенной крышей.

В финале шоу под карибские ритмы модели в купальниках по­шли не по подиуму, а прямо по воде!

Большой переполох

Jean Paul Gaultier

«Конкурс мисс Jean Paul Gaultier 2015» — так называлось последнее prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подиуме появились не только самые знаковые вещи Готье за всю карьеру, но и модели в образах известных личностей — от Мадонны до Диты фон Тиз. В финале шоу разыгралась драма — Анна Кливленд украла корону у Коко Роша, и только музыка и смех моделей напоминали зрителям, что все это — фарс.

Сделано в Китае

Fendi

«Самый длинный подиум в мире» — так ­шутили в 2007 году о показе Fendi, устроенном Лагерфельдом на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов, но оно того стоило — подсвеченное чудо света оказалось идеальной площадкой для капсульной коллекции Fendi, созданной специально для нового восточного рынка. Показ посмотрели пять сотен гостей, и, так как шоу проходило на открытом воздухе, каждому из зрителей, в числе которых были Кейт Босуорт, Тэнди Ньютон и другие актрисы, выдавались меховые перчатки и пледы Fendi.

Красота в изгнании

Hussein Chalayan

Одним из первых показов, поднявших важные социальные ­вопросы, стало весенне-летнее шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 году — коллекция Between («Между») состояла из минималистских платьев, созданных на основе мусульманских паранджей. А в конце показа на подиуме выстроились модели в чадрах разной длины — в пол у самой первой и в виде лишь небольшой вуали у последней. Таким образом дизайнер пытался привлечь внимание к проблемам женщин в мусульманском мире.

Одна такая

Kenzo

«Kenzo напоминает, что не существует запасной планеты. Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» — повторял аватар на показе марки. Голова Кнолы парила над подиумом и на разных языках читала эту цифровую поэму, пока модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию 2015 года. Этот показ останется в истории моды как эффектное шоу и важное социальное заявление в защиту окружающей среды.

Достойное содержание

Viktor & Rolf

«Моде необходимо безумие перформанса», — любят повторять дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, и их показы только подтверждают эту теорию. В осенне-зимнем шоу 2005 года модели ходили по подиуму в платьях-одеялах и с волосами, растрепанными по прикрепленным подушкам, в то время как позади них Тори Амос играла на пианино.

Другая певица, Ройшн Мерфи, появилась на показе Viktor & Rolf спустя пять лет — она исполняла песню Demon Lover на крутящейся платформе, пока модели дефилировали мимо гигантского глобуса. А на показе осень — зима 2010/11 бельгийские дизайнеры вживую продемонстрировали прикладной характер ­моды, снимая вещи с Кристен Макменами и надевая их на других моделей.

Пионерская Прада

Prada

Чтобы понять эстетику Prada, нужно всегда помнить, что сама Миучча — ярая активистка и член Итальянской коммунистической партии. Но сегодня ее политическая программа включает в себя все больше положений о феминизме. Так, стены на показе весна — лето 2014 были украшены портретами женщин — не известных, а простых, обычных, как мы с вами. Те же портреты были транслированы и на платья коллекции. Идея настенных фресок с революционным подтекстом не нова — то же делал Диего Ривера в Мексике в начале прошлого века. Но на показе Prada они наполнили безжизненную одежду энергией и новым смыслом.

Высокого полета

Thierry Mugler

В 1990-х парижский дизайнер Тьерри Мюглер был одним из тех, на кого всегда можно было положиться в плане шоу. Его показ haute couture весна — лето 1997 был посвящен насекомым: вместо музыки представление началось с назойливого жужжания, а макияж моделей и некоторые детали платьев напоминали раскраску бабочек. Но самое загадочное его шоу — осень — зима 1997/98 с Надей Ауэрманн в роли мистического божества в перьях.

Вошли в гранж

Marc Jacobs

Марк Джейкобс не только показал гранж-коллекцию для консервативного бренда Perry Ellis, но также заставил оркестр Пенсильванского университета сыграть гимн всех подростков 1990-х Smells Like Teen Spirit. Это случилось в 2006 году на шоу его именной весенне-летней коллекции. Но, несмотря на агрессивный гранж, тот показ излучал исключительно оптимизм и веселье — со всех сторон сыпались конфетти, а гости ощущали себя королевами и королями выпускного бала.

Оазис в пустыне

Pierre Cardin

Китайская пустыня Дуньхуан кажется последним местом, где можно было бы провести модное шоу. Но не для Пьера Кардена — свой показ весна — ­лето 2007 он устроил именно там. Из-за отдаленности местности некоторые модели и гости добирались на шоу прямо на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов из мужской и женской коллекций — в основном в белом цвете, что только подчеркивало минималистский природный пейзаж.

Краш-тест

Givenchy

Вдребезги разбитые и пылающие BMW, «мерседесы» и «ягуары» разлетелись по Инстаграму в мгновение ока прямо во время показа весенней коллекции Givenchy 2014 года, так же как и фотографии Ким и Канье в первом ряду. Но эта взрывоопасная инсталляция оказалась не просто удачным кадром, Риккардо Тиши спрятал за ней метафорический смысл — столкновение двух важных культур, японской и африканской.

Степ да степ кругом

Rick Owens

На показе Рика Оуэнса весна — лето 2014 не было профессиональных ­моделей — вместо них одежду из новой коллекции демонстрировали девушки-танцоры из четырех американских групп степа. Подготовка их выступления заняла пять месяцев — хореографы Лоретта и ЛиАнет Маллой Ноубл ­добавили в традиционный степ элементы охотничьего танца зулусов и синхронизировали движения десятка танцоров так, чтобы каждому в зале были видны и танцы, и одежда Оуэнса.

Приятное с полезным

Moncler

Если в одежде можно танцевать, значит, в ней можно жить — под таким девизом проходил показ горнолыжной коллекции Moncler Grenoble осень — зима 2011/12. На Центральном вокзале в Нью-Йорке французская марка устроила настоящий флешмоб с танцорами, доказавшими пластичность вещей из коллекции. А для осенне-зимнего шоу Moncler Gamme Rouge в Париже бренд построил «зимний» павильон со снегом и айсбергами, среди которых ходили модели в парках с хаски на поводках. Но огромный восторг у зрителей вызвали даже не декорации, а то, что некоторые собаки убегали и прятались под сиденьями зрителей.

Шутки в сторону

Moschino

Первый показ Джереми Скотта для Moschino в 2014 году высмеивал проблему консюмеризма почти в таком же сюрреалистичном ключе, как это сделал бы сам Франко Москино. Символика «Макдоналдса» оказалась везде: в красно-желтой палитре коллекции, подносах, на которых модели выносили клатчи, в сумочках-стаканах. Чем действительно примечателен этот показ, так это ритмами начала продаж: Скотт одним из первых стал продавать онлайн аксессуары осенней коллекции — сразу после шоу.

Сильное выражение

Chanel

За каждым фантастическим шоу, которое устраивает Карл Лагерфельд для своих коллекций Chanel, всегда кроется социальная подоплека. Будь то haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, это не просто показ и красивая одежда, это заявление.

Карусель из камелий и скрещенных «С» в показе осень — зима 2008/09 — не что иное, как метафора безостановочного конвейера современной моды. Арктическое шоу зимней коллекции 2010 года — намек на проблему глобального потепления, а в супермаркете 2014 года легко читался вездесущий консюмеризм. Как бы то ни было, от самих коллекций красочные шоу Chanel вовсе не отвлекают — они прекрасны всегда.

www.elle.ru

История моды: Модные показы и недели моды: история появления и развития

 

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Класснуть

Каждый, идущий в ногу со временем, человек хоть раз в жизни сталкивался со словом «мода». Этот термин присутствует повсюду – и бытовой технике, и в автомобилях, и даже в животном и растительном мире. Но особое значение мода имеет для сферы очень близкой именно нам, девушкам, а именно для необъятного царства одежды, аксессуаров и всевозможных бьюти-средств.

 

С приходом нового фэшн-сезона заядлые модницы активно готовятся к следующему и запасаются информацией о том, что же будет в тренде уже через полгода. Такой мотив предельно простой – нужно успеть подыскать желаемые трендовые новинки, не потратив огромных усилий, нервов и времени, чтобы потом не бегать в последнюю минуту по магазинам, судорожно пытаясь вырвать понравившуюся вещицу из рук такой же «страдалицы». А где же почерпнуть полезные идеи о будущих маст-хэвах для стильных образов? И вот тут на помощь приходит несколько руководств – всевозможные глянцевые журналы, популярные фэшн-блоги, но львиную долю информации можно почерпнуть с первоисточников – дизайнерских модных показов и грандиозных шоу на Неделях моды.

 

 

На сегодняшний день обычной девушке попасть на персональный фэшн-показ также как и посетить продолжительный модный марафон не составляет особой трудности, поскольку практически каждый большой город может похвастаться своими «родными» дизайнерами и хорошо спланированными презентациями одежды. Но особенно информативными и незабываемыми для всех представительниц прекрасного пола станут дефиле в рамках Недель моды, проходящих в именитой четверке мегаполисов – Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Однако мало кто знает, что традиция организовывать фэшн-представления не такая уж и старая. О том, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды, и расскажет данная публикация.

 

 

Вспоминая об истории фэшн-показов, нельзя пропустить такого важного для индустрии моды человека, как Чарльз Фредерик Уорт, французский дизайнер родом из Англии. Уорт стал одним из первых представителей Haute Couture и сделал для развития теперешней моды очень многое, но одно его нововведение имеет особое значение. Модельер в середине 1860-х годов ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды  не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Дебютировала перед публикой в нарядах дизайнера его жена - Мари-Августина Берне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

 

 

Первым, кто вывел моделей на импровизированный подиум, стал француз Поль Пуаре, показав в 1909 году свои творения на девушках, прохаживащихся среди комнаты перед заинтересованными клиентами в одну и другую сторону. Это позволило потенциальным покупателям рассмотреть наряды со всех ракурсов. Дизайнер-революционер лично помогал переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении, так называмой гардеробной – прародительнице современного бэкстейджа. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

 

 

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельйер Люсилль Глин.

 

 

В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и представителей сильного пола к миру моды.

 

 

По ту сторону Атлантики – в Америке - также развивалась индустрия фэшн, причем еще более стремительными темпами. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. Модели для таких действий не обязательно должны соотвествовать каким-то особым критериям – главное, чтобы было привлекательное личико и плавная походка.

 

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья, которую удостоили вниманием не только женщины, но и их мужья.

 

Нью-Йорк по праву можно считать «отцом» Недели моды, а ее «мамой» стала Элеонора Ламберт, предприимчивый публицист и учредитель Совета модных дизайнеров Америки.

 

 

В 1943 году она провела мероприятие под названием «Пресс-Неделя», которое должно было встряхнуть фэшн-индустрию и завлечь к ней как можно больше поклонников. Ламберт выбрала очень удачный период для организации данного события, поскольку американские модельеры больше не могли черпать идеи у французских коллег, так как в это время на  територии Старого света шла Вторая мировая война. Из-за того, что в 1940 году Париж оккупировали немцы, главные редакторы американского глянца Vogue и Harper`s Bazaar не смогли посетить дефиле известных на то время французских кутюрье и мир американской моды остался без влияния европейцев.

 

 

«Press Week» получила огромный успех у всех поклонников фэшн-сферы и тех людей, кто с ней непосредственнос связан. Мода Америки перешла на новый уровень развития и добилась уважения от модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения местных дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

 

С тех пор, традиционно Недели моды проходят в так называемых четырех модных «столицах» - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. В каждом из городов фэшн-марафон длится 5-7 дней и организовывается дважды в год: с января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.

 

 

В рамках данных Fashion Week дизайнеры представляют коллекции одежды под названием pret-a-porter, рассчитаные на массовых покупателей. На показы съезжаются главреды ведущих глянцевых журналов и байеры, которые определяют, какая одежда станет маст-хэвом через погода и будет раскупаться в магазинах с молниеносной скоростью. 

 

Недели моды проводятся также и в Киеве, Москве, Мадриде, Сингапуре, Барселоне, Лос-Анджелесе, Токио, Берлине и других больших городах.

 

Кроме этого с 1973 года существует и 4-дневная Неделя Haute Couture, устраиваемая каждые полгода в Париже, где культовые модельеры знакомят почитателей с эктравагантными творениями высокой моды.

 

 

New York Fashion Week

 

 

До 1994 года показы во время нью-йоркской модной недели проводились в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на чердаках. Но после небольшой аварии, когда штукатурка упала на головы моделей и посетителей шоу Майкла Корса, мероприятие «переехало» в Брайант-парк, где оно дисклокацировалось до 2010 года. В следствие проишествия появилось крылатое выражение «Мы любим моду, но не готовы за нее умереть».

 

 

С 2010 года модный марафон перенесли в Линкольн-центр, а с 2009 Неделя моды получила привычное название Mercedes-Benz Fashion Week.

 

 

London Fashion Week

 

 

Продолжает модную эстафету в режиме нон-стоп Туманный Альбион и его столица – Лондон. Здесь Fashion Week как таковая дебютировала в 1983 году и была организована под покровительством Британского Совета Моды и Департамента бизнеса. Традиционное неизменное место дислокации – Сомерсет Хаус, простирующийся на целый квартал с уютными шоу-румами, огромными примерочными и гримерки. 

 

 

Milan Fashion Week

 

 

Третьим по счету встречает гостей Милан, в котором впервые неделя мода прошла в 1979 году, хотя до этого центром итальянской моды была Флоренция. Ежегодно в Милане устраиваются четыре сезонные недели показов – две мужские «Milano Moda Uomo» и две женские «Milano Moda Donna».

 

 

Paris Fashion Week

 

 

Закрывает модный сезон город всех влюбленных – Париж. Как повелось, Paris Fashion Week отличается особой элегантностью и фееричностью. Парижская неделя моды с 1973 года проходит в грандиозном здании Карусели Лувра под эгидой Французской Федерации Высокой Моды, которая совместно с Pret-a-Porter отвечает за организацию дефиле. Официальное название мероприятия - «Semaine des Createurs du Mode».

 

modagid.ru

ТСДНЭ:Показ мод — Традиция

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»

Подготовительные материалы

Пока́з мо́д (англ. fashion show) — публичное мероприятие, на котором демонстрируются новинки современной моды, в основном в области одежды и всего того, что надевается на человека. Проводится обычно в виде выступления моделей, т. е. специально обученных людей, на которых одевается та самая модная одежда. Сама же одежда, демонстрируемая на показе мод, является последним «достижением» известных дизайнеров одежды, также называемых «кутюрье» (от франц. couturier, являющимся отглагольным прилагательным сло́ва сouture — шить).

Дизайнеры одежды бывают разного уровня. Соответственно, разного уровня бывают проводимые ими показы мод. Это могут быть показы различных мелких дизайнеров одежды, просто держащих где-то своё ателье и старающихся таким образом привлечь новых клиентов. В этом случае дизайнеры разрабатывают достаточно обычную по покрою и моделям одежду, которая во многих случаях является несколько изменёнными вариантами традиционных видов одежды.

Другой крайностью являются т. н. «дизайнеры с мировым именем». Это очень известные в соответствующих кругах люди, которые создают одежду, совершенно отличающуюся от традиционных предметов. Это даже доходит до создания совершенно непрактичных и некомфортных моделей одежды, но которые призваны поражать воображение зрителя. Понятно, что люди в подобной одежде вряд ли появятся на улице. Однако, таких дизайнеров одежды считают своеобразными родоначальниками моды, задающими, ни много ни мало, мировые тенденции. Хотя, по факту, подобные показы мод превращаются во встречи известных дизайнеров друг с другом и с представителями средств массовой информации, к взаимной радости всех сторон. Дизайнеры получают себе информационную поддержку, а журналисты «радуют» людей новинками в области моды.

Получается, что показы мод — это специальные мероприятия, призванные настраивать людей на следование задаваемым «сверху» программам, касательно даже таких сторон жизни, как одежда. А если спускаемая программа не выполнима — в случае «оригинальной модели одежды», например, или заоблачной цены́, это лишний раз настраивает человека на следование идеологии консьюмеризма. Ведь если человек не может приобрести или носить одежду от «всемирно известного кутюрье», он будет, зачастую, находить успокоение в покупке других ненужных вещей, как пра́вило, той же одежды, но просто более доступной [1].

Источники[править]
Другие определения[править]

Основное пространство Традиции: Показ мод.

Исходная информация:[править]

_darkus_: показ мод

traditio.wiki

Какие бывают подиумы?

Кто из нас не видел показ мод? Но кто из нас задумывался над вопросом: Какие бывают подиумы? При слове «подиум» перед глазами сразу возникает длинная платформа, по которой дефилируют длинноногие девушки. Так выглядит самый простой, традиционный подиум. На самом же деле основных вариантов подиума есть 5. Вот о них то мы и поговорим в данной публикации. Если вы интересуетесь модой, то вам наверняка будет интересна эта тема. Ведь мода – это не просто красивые туфельки, например. Мода – это и кропотливая работа сотен людей, и история, и построения для показов. И так, по порядку.

Так какие бывают подиумы?

1. Подиум традиционный

Он самый простой – это просто длинная платформа, длинна и ширина которой могут несколько отличаться. Классика жанра. Например, Московский Гостевой дом имеет подиум длинной примерно 25 метров. А Модный дом «Татьяна Парфенова» - близко 50 метров. Как минимум ширины специалисты называют цифру 10. Но рекомендуют делать ширину в 20 метров. Так платье будет свободно развиваться, а моделям с их сексуальными прическами легче будет показать свою летящую походку.

2. Подиум П-образный, двойной

Название говорит само за себя. Две длинные платформы идут параллельно друг другу, соединяясь в торцах «перемычкой». Как вариант такой подиум может иметь форму не прямоугольника, а квадрата. Зрители могут размещаться как внутри буквы П, так и снаружи. Это плюс. Как минус можно выставить неполный обзор модели. Девушки начинают дефиле на одной платформе, а заканчивают на другой. Поэтому рассмотреть одеяние со всех сторон практически невозможно. Но многие дизайнеры любят именно этот вид подиума.

3. Подиум буквой V

Его можно назвать родственником П-образного двойного подиума. Только у него две платформы для дефиле сходятся в углу, образуя букву V или птичку, как вам нравится. Несколько лет назад такой подиум использовал для показа мод Игорь Чапурин.

4. Подиум-сцена

Все мы были в театре и представляем как выглядит театральная сцена. Вот на такой сцене и проходит показ мод. Подиум-сцена может быть круглой, полукруглой или прямоугольной. Модели ходят по сцене туда-сюда, спускаются по ступенькам в зрительный зал или занимают специально для них свободные места в зале. Просмотр одежды на таком подиуме крайне неудобен. Ряда примерно с четвёртого уже невозможно рассмотреть конкретные детали платья. Зрители довольствуются просто общей картиной происходящего действия. Создаётся впечатление, что такие показы делаются совсем не для показов. О причинах такого «спектакля» можно только догадываться.

Хотя, бывают и исключения. Как, например шоу, происшедшее недавно в Берлине "Show me".  Удачное оформление сцены, цветовые эффекты и музыка сделали настоящий праздник дефиле.

Какие бывают подиумы?

5. Без подиума!

Да, вот такой каламбур. Подиум – это, прежде всего, возвышение над землёй. Но ведь модели могут ходить просто по расстеленной дорожке или по деревянному настилу. В этом есть своя прелесть – мы смотрим на модель, как на обычного, рядом стоящего человека. Здесь можно рассмотреть всё подробненько и хорошенько. Высокий подиум заставляет нас смотреть на модели сверху вниз, что естественно несколько искажает правдивость картины.

Какой же подиум выбрать? Это уже тема для другой публикации.

Видео "Gucci весна-лето 2013 модная коллекция одежды"

[vsw source="youtube" autoplay="no"]

Если у Вас есть, что добавить по данной теме, поделиться опытом - оставьте свой комментарий!
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! Жмите на соц. кнопки, В и g+.
Хочешь быть в курсе самого интересного? Подпишись на новости сайта.

knyagna.ru

Показы мод – зачем нужны, почему манекенщицы худые и страшные

Зачастую показы мод вызывают интересный эмоциональный букет: странная смесь недоумения, заинтригованности, вдохновения и отторжения. Порой модная одежда смотрится как минимум странно, а модели выглядят отталкивающе.

Почему так? Что нас так задевает? Давайте разделим эту тему на несколько аспектов.

Исторические аспекты: что, где, когда.

Мода появилась с тех пор, как человек начал осознанно носить одежду.

Возникает вопрос: когда эту одежду начали целенаправленно показывать людям? Временем зарождения показов мод считают 19-е столетие, когда англичанин Чарльз Фредерик Ворт приехал в Париж и после длительной работы в сфере продажи шелка открыл свою мастерскую в 1858 году.

Он первым решил демонстрировать свои произведения не на эскизах, а на своей жене Мари-Августине Верне – в истории моды её называют первой манекенщицей. Она вращалась в высоких кругах общества и при этом была умной и обаятельной, что помогало ей преподнести произведения мужа в чрезвычайно соблазнительной форме. Есть сведения, что и в других салонах использовали показ одежды на девушках-манекенщицах, но наибольшей популярности добился именно Ворт.

Имеются точные данные о том, что знаменитый французский модельер начала ХХ века Поль Пуаре организовывал процедуры, напоминающие по содержанию современные показы: девушки, поочередно переодевающиеся в отдельной комнате, выходили к гостям в разных нарядах и дефилировали, чтоб показать одежду с разных ракурсов.

Эстетические аспекты: тело и лицо

Представление об идеальном женском теле менялось постоянно. Многим может показаться, что эталоном красивой женщины должна быть именно манекенщица, вся работа которой заключается в том, чтоб презентовать себя как красавицу.

Тут мы сталкиваемся с популярным заблуждением: с каких это пор модели демонстрируют себя? Цель манекенщицы – показать одежду, стиль, идею кутюрье, но никак не себя.

Требования к моделям высоки: рост должен быть 172-184 см,  обхват бедер – 86-88 см. У каждого свой вкус, но, с точки зрения медицины и биологии, такие параметры трудно назвать женскими – это проявляется как во внешнем виде, так и в масштабных изменениях в репродуктивной системе, эндокринной, нервной и т.д.

Фигура с такими параметрами больше напоминает каркас,  который умеет ходить и показывать то, что накинули на неё сверху. Но!

Целью показов мод является не удовлетворить человеческую жажду прекрасного, а произвести выгодный маркетинговый ход.

Отдельного внимания заслуживают лица моделей.

С одной стороны, лицо, которое обычно ассоциируется с личностью, не играет принципиальной роли – интенсивная работа визажиста замаскирует то, что может отвлечь зрителя от созерцания наряда и что поможет ему воспринимать образ в целом. Опять же, маркетинг.

С другой стороны, есть масса моделей, которые имеют скорее явно отталкивающую внешность с классической точки зрения.

И за кого зацепится взгляд: за барышню с безупречным и пропорциональным лицом или за нечто из ряда вон выходящее? Вопрос риторический. Тут уже отмечается повышенное внимание ко всему образу и оценивается всё: лицо, макияж, модные платья.

Продукты на таких моделях всегда запоминаются. Этих девушек трудно назвать красавицами, но в них  есть нечто особенное, что заставляет задержать взгляд и не отвернуться, а рассмотреть.

Психологические аспекты

Женским комплексам лет столько же, сколько и женскому роду. Вечное стремление сравнить себя с кем-то, чтоб потом заниматься самобичеванием в разных формах популярно и в наши дни.

Показы мод также можно вписать в список причин таких комплексов. Внешний вид женщины, который нам преподносят как образец вкуса и стиля (мы уже разобрались, что манекенщицы не для этого работают, но всё же), как правило, отличается от внешности среднестатистической женщины.

Равняясь на моделей, женщины делают с собой вопиющие вещи и теряют контроль над своим телом и психикой: перестают есть, пить, носят безумные корсеты, проводят множество ненужных пластических операций. Опять же, это личное дело каждой, однако нездоровое желание походить на искусственный «идеал» может привести к печальным последствиям.

Практические аспекты: куда девают и когда надевают

Как много платьев с модных показов смогла бы надеть хоть куда-то обыкновенная женщина? Одно из ста.

Женщины недоумевают на тему того, зачем показывать такие странные вещи, ведь их ну точно никто не наденет, кроме, разумеется, отдельных эпатажных особ. Такие вопросы возникают при неточном понимании сути показа мод.

Эта суть не так пряма и конкретна, как кажется с первого взгляда – у зрителей хотят не вызвать желание  покупать идентичный наряд , но хотят привлечь внимание, задеть, заякорить. Запомниться. Чем более эпатажно выглядит на показе модная одежда, тем больше шума вокруг неё.

С другой стороны, не стоит забывать, что мода – тоже искусство, а кутюрье – тоже творцы. Их самовыражение происходит так, как чувствуют они и часто для них важен больше внутренний отклик зрителя, чем внешний.

Такие люди задевают более глубокие части нашего «Я», как и знаменитые художники и композиторы. Это, конечно же, не исключает вращение в сфере моды людей,  настроенных исключительно на потребительскую потребность человека.

Возникает следующий вопрос. Если одежда такая непрактичная и сделана лишь для душевного отклика, то куда она отправляется после показа? Не выбрасывать же.

 

Коллекционные модели  частично распродаются – как правило, цены просто безумные, ведь покупатель получает тот самый оригинал, который приглянулся во время показа. Отдельная часть одежды отправляется для съемок в журналах или же ездит по миру, где устраиваются с ней другие новые показы.

Весь секрет в том, чтобы не слепо подчиняться моде, а подчинять ее себе, подбирая именно то, что идет только вам. (В.Зайцев)

Дорогие читатели, возможно, у вас есть своё особое мнение по затронутой теме, — поделитесь им, пожалуйста, в комментариях.

atelieclub.ru

14 культовых показов за всю историю Недели Моды в Париже

Демонстрации коллекций легендарных домов Мод меньше всего похожи на традиционные показы – это всегда театрализованное действо, настоящий перформанс, где модели – только часть всеобщего события. Dior, Chanel, Louis Vuittons и многие-многие другие известные во всём мире марки готовы удивлять снова и снова, будто больше всего опасаясь повториться. 

1973: Модная битва

Первая Неделя моды состоялась в Нью-Йорке, ещё в 1943-м году. В Париже – спустя тридцать лет. Грандиозное историческое модное шоу состоялось 28 ноября 1973 года. Его организаторами стали основательница Нью-Йоркской Недели моды Элеонор Ламберт и куратор Версаля Джеральд Ван Дер Кемп. Главная цель – собрать средства на реставрацию знаменитого королевского дворца и прилегающих территорий. Шоу носило название «Битва при Версале» и по сути и стало таковым: для участия в нем были приглашены французские и американские дизайнеры, представители совершенно разных «концепций» в моде. Законодатели буржуазного шика Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Pierre Cardin и Emanuel Ungaro схлестнулись на одном подиуме с творцами pret-a-porte из Америки ─ Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Anne Klein, Bill Blass и Halston. Для последних шоу стало, по сути, переломным моментом в истории: американская мода, наконец, получила шанс выйти из тени и громко заявить о себе в Европе. На шоу присутствовало свыше 700 гостей, среди которых были принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Лайза Минелли (исполнившая на шоу знаменитую песню «Кабаре»), Энди Уорхол, и многие другие богатые и знаменитые персоны тех лет. Официально считается, что ту модную «битву» выиграли практичные и напористые американцы. Но выиграла и Европа: ведь с того самого дня начинает свою историю Парижская Неделя моды.

1992: Мадонна прошла по подиуму топлесс в показе Jean Paul Gaultier

Для обывателей  Жан Поль Готье «начался» с розового атласного корсета с чашечками-конусами, который дизайнер создал для певицы Мадонны. На самом деле, это не совсем так. Легендарные конусы кутюрье представил ещё в 1984-м, тем самым определив вектор своего дальнейшего развития: эпатаж. А где эпатаж, там, как известно, и Мадонна, так что, по сути, нет ничего удивительного в том, что в 1992 году звезда мировой сцены появилась на показе любимого дизайнера в черном полосатом сарафане с подтяжками и грудью «о натюрель».

1995: Itsy Bitsy бикини

Бикини всегда считался провокационным элементом гардероба, вне зависимости от своей открытости – в конце концов, с каждым сезоном понятие  излишней откровенности становится всё более размытым.  В 1995 году на Парижской Неделе моды дизайнеры Chanel представили, пожалуй, самый минималистичный вариант. Дальше только - накладки на соски, которые, впрочем, не заставили себя долго ждать.

1997: Стелла МакКартни представила новое видение Chloé

В марте 1997 года дочь Пола Маккартни была назначена креативным директором Chloé, сменив на этом посту Карла Лагерфельда. Кстати, последний к такому назначению отнёсся весьма скептически, заявив, что модный Дом приобрёл известность в музыкальном мире, но никак не на родном поприще.  Впрочем, Стелла быстро развеяла миф о том, что талант отдыхает на детях гениев, и представила свою первую успешную коллекцию на новой должности. Дебютное шоу Маккартни было настолько успешным, что на следующий день после него, кажется, в прессе не вышло ни одного негативного отзыва о ее коллекции для французского Дома.

1997: Джон Гальяно и его дебют в Dior

Первая коллекция эпатажного дизайнера буквально взорвала мир моды. Она была посвящена 50-летию модного Дома и носила название «Африканки». Тогда Гальяно вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена. Не терпящий простоты и минимализма молодой дизайнер  смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами. Гальяно удалось возродить стиль Dior, ему удалось сделать его современным и актуальным. Одежду от Dior стали вновь носить звезды.

1997: Александр Маккуин и Givenchy

В 1996-м Маккуин возглавил дом Givenchy. Прославившийся своими нестандартными идеями, дизайнер и на почётной должности продолжал поражать: Маккуин выводил в качестве манекенщицы девушку-инвалида, посыпаел подиум гравием, либо вовсе отказываелся от услуг моделей, заменяя их манекенами на крутящихся подставках. Он трижды удостаивался титула лучшего британского дизайнера года (British Designer of the Year). На последней церемонии присуждения награды, вручённой ему принцем Чарльзом, модельер выехал на подиум на самокате и в широком голубом комбинезоне, озадачив своим видом Его Высочество.

В 1997-м Маккуин попросил выйти на подиум своих давних приятельниц - Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Обе появились перед публикой в золотых корсетах и с экстремальными причёсками.

2009: Последнее шоу Alexander McQueen

В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил женскую коллекцию под названием «Атлантида Платона», ставшую самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

2010: Hermès и лошади

Начать стоит с того, что бренд Hermès когда-то выпускал обмундирование для экипажей и верховой езды, отсюда, вероятно, и возник логотип, который существует до сих пор – лошадь, запряжённая в карету. Так что, всё не случайно, как не случайна и последняя коллекция Жана-Поля Готье под эгидой модного Дома. В 2010-м году, что бы отметить окончание многолетнего сотрудничества с Hermès, дизайнер  помимо моделей в кожаных плащах и ботфортах стилизованных под обувь для наездников, вывел на подиум живых лошадей. Очевидно, чтобы наверняка запомниться надолго. Мы запомнили.

2011: Курящая Кейт Мосс

В День отказа от курения (ну, а когда ещё?) Кейт Мосс вышла на подиум с сигаретой.  Для показа Louis Vuitton Кейт предпочла простенькие Marlboro Light.  Кстати, во Франции курение в общественных местах запрещено с 2007 года (правда, никто не торопится выполнять это правило), так что здесь имела место двойная провокация. Однако креативный директор модного Дома Louis Vuitton Марк Джейкобс все-таки пошёл на риск ради того, чтобы устроить эффектное шоу.

В тот же вечер на подиум вместе с Мосс, которой на момент показа было 37 лет, вышли и другие модели прошлого поколения: Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта и Кэролин Мерфи.

2011: Флоренс Уэлш поёт для Chanel

В 2011-м показ Карла Лагерфельда должен был завершать Неделю моды, однако, быть просто последним дизайнер не мог себе позволить. Лагерфельд превратил «Гранд-палас» в белоснежную имитацию морского дна: огромные ракушки, звезды, кораллы и водоросли лежали на белоснежном песке, которым был усыпан пол дворца. Шоу походило на  морскую сказку, рассказанную языком одежды. Традиционно постарался отдел аксессуаров легендарного дома, придумав клатчи-ракушки и каблуки-кораллы. Но, пожалуй, самым необычным элементом представления стала потрясающая Флоренс Уэлш, которая исполнила песню, стоя в большой ракушке.

2012: Balenciaga, дебют Alexander Wang

На тот момент ныне одному из самых популярных дизайнеров мира, Александру Вонгу было всего 29. Такого стремительного взлёта по «карьерной лестнице» не знал никто. В 2012-м году Вонг представил свою дебютную коллекцию под эгидой модного дома Balenciaga. Реакция на первое произведение Вонга в модном мире была неоднозначна: скептики не одобряли этот союз, считали молодого дизайнера наименее подходящим на роль креативного директора, однако Вонг к критике остался равнодушен. Его коллекция 2012-го года: это была смесь спортивного стиля и классики Balenciaga. Яркий старт обеспечил популярность модному Дому и самому кутюрье на многие годы вперёд.

2013: Марк Джейкобс и Louis Vuitton – лебединая песня

Последняя коллекция Louis Vuitton, созданная Маркой Джейкобсом. Спустя 16 лет совместной работы, дизайнер решился покинуть насиженное местечко и отправиться в одиночное плаванье. На прощание Джейкобс помимо очередной безупречно стильной коллекции создал действительно беспрецедентный перформанс. В шоу были задействованы декорации из прошлых сезонов, в качестве основной темы взята черная нео-готика. Прощание с маркой дизайнер сопроводил  запиской, где поблагодарил всех женщин, помогавших ему на творческом пути.

2014: Супермаркет Chanel

В 2014-м году, на показ осенне-зимней коллекции Модный дом Chanel пожелал быть ближе к народным массам и пригласил зрителей на показ в… супермаркет. Задавшись целью максимально обратить на себя внимание молодой аудитории, Карл Лагерфельд устроил настоящий театральный спектакль между полками с продуктами. Неспешно прогулявшись между разнообразными товарами, модели вышли на подиум.  Кстати, в показе участвовали Кара Дельвинь и певица Рианна. В центре внимания: культура 80-х. Объемные вещи с покатым силуэтом  и узкой корсажной талией будоражили внимание, главным образом, за счет твида самых разнообразных и роскошных фактур. На образ 80х работали также крупные клипсы и длинные ленты в волосах. Классические по сути наряды - пальто и костюмы — гармонично сочетались с узкими брюками и кроссовками из все того же твида, сшитых в лоскутной технике.

2016: Первая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Мы с некоторым трепетом и волнением ждали этого показа, поскольку после объявления о расставании одного из самых успешных креативных дуэтов в мире моды и ухода Марии Грации Кьюри в Dior, было совершенно не понятно, каким будет Valentino теперь, в какую сторону повернет. Теперь же все наши страхи развеяны: Пьерпаоло Пиччоли не просто сохранил утонченный стиль Valentino, но и добавил к нему еще больше магии и женственности (хотя мы и не смели надеяться, что больше – это возможно). Безусловно, это одна из самых романтичных и сочных коллекций ready-to-wear  будущего весенне-летнего сезона.

Источник фото: Getty Images

www.marieclaire.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *