Платья 19 века бальные фото: Платья 19 века: фото, особенности и разновидности

Платья 19 века не раз подвергались многочисленным и кардинальным изменениям на протяжении всего столетия. Наша статья – небольшой экскурс в историю. Она наверняка будет интересна модницам. 

Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи. Девятнадцатый век, как и другие эпохи, отличается своими эстетическими идеалами женской красоты, которые были выражены в нарядах и аксессуарах. Платья 19 века не раз подвергаются многочисленным и кардинальным изменениям на протяжении всего столетия.

19 век – это период борьбы разных направлений, переломное время в сознании и культуре человека. Это эпоха становления принципов реализма, смена религиозного и мифологического восприятия утилитарным мышлением. Разумеется, эта смена нашла отражение в характере женских платьев 19 века. Так, век начинается с привлекательных античных, несколько театрализованных нарядов и заканчивается прагматичными и удобными.

В начале века происходит настоящий переворот – пышный и гротескный стиль рококо сменяется простым ампиром. Поэтому сложные наряды заменяются полупрозрачными моделями простого кроя в греческом стиле. В моде античный силуэт, напоминающий стройную колонну греческого храма. Платья начала 19 века – это легкие наряды с завышенной талией и лентой под грудью, глубоким вырезом, рукавами-фонариками, свободным подолом со складками, длиной в пол. В моде были белые, синие и красные оттенки, а также минимум косметики, отказ от париков. Наряды 19 века в стиле ампир носили с шелковыми балетками с длинными ленточками, которыми обвязывали ноги.

1820-1825 годы стали периодом «Реставрации», то есть возвращением к существующим прежде формам. Талия женского платья по-прежнему остается высокой, но постепенно ее заковывают в корсет. Юбка приобретает форму колокола, появляется металлический каркас и нижние крахмальные юбки.

С 1837 года законодательницей мод становится взошедшая на престол королева Виктория, которая очень любила красивые вещи. В моду входит романтизм, а вместе с ним – возвышенные, одухотворенные и мечтательные образы. Платья 19 века в этот период приобретают особую пышность и богатство отделки. В моде силуэт «песочные часы», создаваемый изящным корсетом, юбкой на кринолине и пышными широкими рукавами на каркасе.

К 60-м годам платья 19 века стали украшать объемными воланами, фестонами, зубцами, узорчатой каймой. Подол постепенно достигает в диаметре 2,5-3 метров. Этот период стали именовать «вторым рококо». Наряды дополнялись изящными шляпками и чепцами, перчатками, зонтиками, шнурованными ботиночками, шалями, боа, муфтами и ювелирными украшениями.

70-80-е годы 19 века ознаменованы появлением турнюра – это приспособление в виде небольшого каркаса и подушки, которую дамы подкладывали сзади под подол платья, чтобы придать фигуре пышности. В моде были стройные, высокие силуэты с пышной задней частью в области ягодиц, поэтому платья с турнюром сзади украшали рюшами, складками и драпировками.

В конце 19 века происходит активное развитие производства одежды, появляется широкий ассортимент тканей и первые Дома мод. Одежда частично теряет свою эксклюзивность, так как тиражируется в массы. В моду входят платья слегка изогнутого  S-образного силуэта. Верхняя часть немного наклонена вперед («голубиная грудь»), живот подтянут, а нижняя часть слегка отстает назад. Такие фасоны создавались с помощью специального корсета и нижней юбки.

Платья 19 века для разных случаев

Женщины XIX столетия любили менять наряды много раз в течение дня.

•  Утренние – дамы спускались завтракать в простом наряде из гладкого материала. Он был с длинными рукавами, сдержанных цветов. Дома носилось простое платье с запахом, карманами и поясом.

•  Бальные – великолепные и роскошные наряды шили из дорогих материалов: тафта, шелк, поплин, атлас, бархат и муар. Цвет мог быть матовым, однотонным либо блестящим. Платье для балов дополняли перчатками, обувью на каблуке и веерами.

•  Свадебные – выполнялись в стиле ампир. Как правило, они были неброских оттенков. Шили наряд невесты с завышенной талией, глубоким декольте и укороченными рукавами. Платье  из атласа сверху прикрывался прозрачной материей.

•  Зимние – их носили дома и для прогулок. Наряд выполняли из шерстяного материала, украшали вышивками и мехом. В основном модели шили из люкзора, мериноса, барежа, кастора и драдедама.

•  Для провинциалок – женщины из провинции носили менее декорированные и недорогие наряды. Платья шили из шерсти, льна либо хлопка.

•  Для поездок в экипажах –  платье, предназначенное для таких целей, было свободным и практичным. Его шили короче обычного, чтобы женщина могла легко садиться и выходить из кареты, а также, чтобы оно не пачкалось в путешествии.

Посмотрите, как выглядели наряды из прошлого на фото. Как вы находите представленные модели? 

Бальные платья 19 века: фото разных стилей эпохи

В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали. Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.

Основные стили в женской моде 19 века

Викторианский стиль

В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.

Стиль ампир

Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.

Романтический стиль

Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.

Стиль 1830-1840-х годов

В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.

Модерн

1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.

Женские платья 19 века

До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика. Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.

После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче. К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.

К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план. В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.

Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.

В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась. Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.

В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта. Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.

Ткани и цвета

• В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
• Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
• В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
• В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.

Платье 19 века: разновидности и особенности

Платья 19 века: фото, особенности и разновидности

Содержание

В обществе XIX века мода была ключевым способом продемонстрировать социальное положение и богатство. Только очень бедные или богатые люди осмелились бы отклониться от стиля того времени.

Наряды должны быть стильными и подчеркивать красоту, демонстрировать окружающим социальное положение владельца – или, по крайней мере, положение, к которому все стремились.

В то же время, они должны были соответствовать последним тенденциям в моде, которые печатали в журналах. Портнихи, портные и владельцы магазинов должны направляли и консультировали своих клиентов.

Обратите внимание

Они тактично отговаривали барышень от принятия неуместного выбора и помогали замаскировать все изъяны в фигуре, скрывая их под нарядами.

На протяжении всего столетия, мода (особенно в женской одежде) заметно менялась с каждым десятилетием. Платья отличались дорогими тканями, пышными фасонами, роскошью и женственностью. Основными тканями на то время были: хлопок, шелк, бархат, муслин, батист, лен, креп, шерстяная фланель. Нововведением стали большие съемные шлейфы и корсеты.

Конечно, в социальном спектре всегда находились люди, для них новая одежда являлась недостижимой роскошью.

Когда бедняги имели несколько пенсов – обращались к продавцам подержанных вещей или принимали благотворительные пожертвования, даже самой старой модели ни были очень рады и носили ее, пока вещь не теряла внешний вид. Для высшего общества все выполнялось индивидуально, на заказ, вплоть до туфель, перчаток, шляпок.

Как создавали одежду в 19 веках?

Создание предметов одежды было медленной, трудоемкой работой, но тем не менее клиентам шли на встречу и пытались выполнить все очень быстро. Портнихи чрезвычайно много времени, даже ночью сидели над изделиями, чтобы в максимально короткие сроки все закончить и удовлетворить пожелания богатых дам.

Ткани были высокого качества, благодаря чему, одежду из них носили долгое время, при этом она не теряла свой вид. С новыми тенденциями – просто заносили не модные вещи в мастерскую и к ним добавляли разные отделки: перья, бархат, банты, кружево и многое другое. Обувь уважаемых дам стоила примерно как зарплата бедным рабочих за несколько недель.

Виды и фото платьев 19 века, которые принято было иметь в гардеробе

С начала до середины XIX века до 1960-х годов существовал целый ряд стилей одежды, посвященных различным приемам. Принято было одеваться «по случаю».

• • • • Платье для дома. Его одевали только в своем доме. Это самый простой стиль, относительно удобный, часто покрой был похож на халат. Длинные рукава, высокий вырез, приглушенные пастельные цвета, небольшие украшения или вовсе их отсутствие.
    • • Дневное платье. Более тщательно продуманная версия домашнего, для приема посетителей. Поскольку гости не всегда могли сообщить о своем приходе – создали такой вариант.
  • • Наряды для посещений. Созданы для походов на мероприятия в дневное время. Вежливо приглушенная элегантность, которая не должна смущать хозяйку. Поскольку посещения сопровождались пребыванием на открытом воздухе по дороге туда и обратно, платье отражало сезонные изменения в определенной степени, материалы подбирали по погоде. Было принято выходить из дома в перчатках и шляпке. Платье для посещения в 1920 годах заменили на вечернее.

• • Для путешествий на транспорте. Акцент делался на практичности: они были удобными, чтобы без проблем можно выйти из машины или другого транспорта. Цвета предпочитали темные для более простой чистки.
• • Вечерние платья. Шили для вечерних занятий, таких как официальные приемы, концерты, посещение театра. Фасоны подчеркивали элегантность, красоту, богатство и порядочность владельца. Цвета использовали различные – от пастельных до красочных. Допустимо декольте, короткие рукава, пышные юбки и большое обилие украшений. Если рукав являлся коротким – образ дополняли легкими перчатками.
• • Бальные платья 19 века. Практически не отличались от вечерних. Леди любили именно такие этот наряд. Декольте зачастую делали с вырезом, плечи могли быть как открытыми, так и закрытыми. Обязательным атрибутом считали обтягивающий корсет, который подчеркивал хрупкость дамы, и наличие множества разных украшений – перья, шляпки, камни, банты…
• • Свадебные платья XIX века. В течение XIX века стало модно жениться в белом наряде, если дамы могли себе это позволить. До конца 19-го века было вполне нормально вступать в брак в своем лучшем вечернем платье. Особенностью покроя являлись высокие воротники-стойки и длинные рукава.
• • Отдельной кастой являлась одежда для простых и работающих людей: платья для провинциалок – с недорогих тканей и менее декорированы. Для учителей так же делали отдельные фасоны – полностью закрытые и без пестрых цветов. Наряды работающих женщин создавали без украшений, драпировок и турнюра. Для работы одежду шили из хлопка и ситца, для праздников — из шелка, но более дешевого.

Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.

Платья 19 века – красивые, женственные, нежные

Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи.

Девятнадцатый век, как и другие эпохи, отличается своими эстетическими идеалами женской красоты, которые были выражены в нарядах и аксессуарах.

Платья 19 века не раз подвергаются многочисленным и кардинальным изменениям на протяжении всего столетия.

19 век – это период борьбы разных направлений, переломное время в сознании и культуре человека.

Это эпоха становления принципов реализма, смена религиозного и мифологического восприятия утилитарным мышлением. Разумеется, эта смена нашла отражение в характере женских платьев 19 века.

Так, век начинается с привлекательных античных, несколько театрализованных нарядов и заканчивается прагматичными и удобными.

В начале века происходит настоящий переворот – пышный и гротескный стиль рококо сменяется простым ампиром. Поэтому сложные наряды заменяются полупрозрачными платьями простого кроя в греческом стиле. В моде античный силуэт, напоминающий стройную колонну греческого храма.

Платья начала 19 века – это легкие наряды с завышенной талией и лентой под грудью, глубоким вырезом, рукавами-фонариками, свободным подолом со складками, длиной в пол. В моде были белые, синие и красные оттенки, а также минимум косметики, отказ от париков.

Платья 19 века в стиле ампир носили с шелковыми балетками с длинными ленточками, которыми обвязывали ноги.

1820-1825 годы стали периодом «Реставрации», то есть возвращением к существующим прежде формам. Талия женского платья по-прежнему остается высокой, но постепенно ее заковывают в корсет. Юбка приобретает форму колокола, появляется металлический каркас и нижние крахмальные юбки.

С 1837 года законодательницей мод становится взошедшая на престол королева Виктория, которая являлась большой модницей. В моду входит романтизм, а вместе с ним возвышенные, одухотворенные и мечтательные образы. Платья 19 века в этот период приобретают особую пышность и богатство отделки.

В моде силуэт «песочные часы», создаваемый изящным корсетом, юбкой на кринолине и пышными широкими рукавами на каркасе.

К 60-м годам платья 19 века стали украшать объемными воланами, фестонами, зубцами, узорчатой каймой. Подол постепенно достигает в диаметре 2,5-3 метров. Этот период стали именовать «вторым рококо».

Важно

Платья дополнялись изящными шляпками и чепцами, перчатками, зонтиками, шнурованными ботиночками, шалями, боа, муфтами и ювелирными украшениями.

70-80-е годы 19 века ознаменованы появлением турнюра – это приспособление в виде небольшого каркаса и подушки, которую дамы подкладывали сзади под подол платья, чтобы придать фигуре пышности.

В моде были стройные, высокие силуэты с пышной задней частью в области ягодиц, поэтому платья с турнюром сзади украшали рюшами, складками и драпировками.

В конце 19 века происходит активное развитие производства одежды, появляется широкий ассортимент тканей и первые Дома мод. Одежда частично теряет свою эксклюзивность, так как тиражируется в массы.

В моду входят платья слегка изогнутого  S-образного силуэта. Верхняя часть немного наклонена вперед («голубиная грудь»), живот подтянут, а нижняя часть слегка отстает назад. Такие платья создавались с помощью специального корсета и нижней юбки.

Бальные платья 19 века

В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали.

Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.

Основные стили в женской моде 19 века

Викторианский стиль

В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.

Стиль ампир

Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.

Романтический стиль

Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.

Стиль 1830-1840-х годов

В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.

Модерн

1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.

Женские платья 19 века

До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика.

Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.

После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче.

К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.

К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план.

В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.

Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.

В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась.

Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.
Совет

В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта.

Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.

Ткани и цвета

• В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
• Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
• В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
• В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.

Бальные платья 19 века Ссылка на основную публикацию

Блеск и красота женских нарядов эпохи романтизма

Платья 19 века, отличаются изяществом и неподражаемым стилем, но чем они интересны более всего, так это тем, что отражают неповторимый дух этого не столь далёкого, романтического времени.

Однако стоит отметить, что от периода Наполеоновских войн и до 60-летнего юбилея правления королевы Виктории, по имени которой была названа целая эпоха, женские наряды изменились до неузнаваемости.

Но это и не удивительно, менялись времена, диктовавшие новые веянья, менялись нравы, и так же менялась мода, никогда не стоявшая на месте, особенно в случае с платьями прекрасной половины человечества.

Женские платья начала 19 века

Период Первой империи и грянувших Наполеоновских войн, коими ознаменовалось начало 19 века, принёс в Европу далеко не только горе и страдания. Это было время великих перемен, менявших само сознание людей и их взгляды.В этот период родился прекрасный и монументальный архитектурный стиль под названием Ампир, прямо повлиявший и на модные тенденции.

Особое влияние этого стиля, отразилось на женском платье, 19 век едва начавшись, полностью его изменил.Вместо пышных распашных нарядов 18 века, отличавшихся глубоким декольте, пошитых из тяжёлых тканей, довольно непрактичных и неудобных, появились сдержанные, лёгкие и очень изящные женские убранства,впитавшие в себя новомодный стиль ампир.

Этот стиль, как в архитектуре, так и в женской одежде, имел ярко выраженные архаические черты, и фактически полностью повторял веянья Древнего Рима.

Платья этого периода, отличала сильно завышенная талия, фактически достигавшая груди, с длинным подолом, ниспадавшим струящимися складками, переходящими в шлейф.

Они имели не слишком глубокое декольте, короткий рукав фонариком, а для их пошива выбиралась тонкая, воздушная ткань, белого, или любых других, но непременно светлых тонов. Это делало их более элегантными, словно невесомыми, а дама, хозяйка такого наряда, казалось, плыла, не касаясь пола.

Очень быстро, мода на платья в стиле ампир, завоевала всю Европу, не осталась в стороне этого и Россия, правда здесь она претерпела некоторые изменения, в основном в части использования лёгкой материи.

То же касается и Англии, где новомодные наряды приобрели куда более существенные изменения, английский вариант совсем отметал декольте, и добавлял длинный рукав.

Обратите внимание

К тому же англичане часто применяли тяжёлые, плотные ткани при пошиве, и в большинстве, использовали тёмные цвета, чего совсем не оценили на континенте, как минимум первых два десятилетия торжественного шествия ампиризма.

Мода эта, оказалась необычайно живучей, и сохранилась фактически в первозданном виде, без каких либо существенных изменений, до начала 30-х годов 19 столетия, намного пережив и саму империю, и её создателя. В 20-е годы, к платьям добавились некоторые элементы в виде шалей и всевозможных палантинов, привнеся ещё больше эстетики самим нарядам, и согревавших в непогоду кокеток, в них щеголявших.

Стоит добавить, что ампир не вышел из моды и с наступлением 30-х годов, просто французский вариант, начал вытесняться английским. Первым, кроме самой Англии, его приняла Россия, он был более практичен для её климатических условий, а позже и остальная Европа. А вот бальные платья 19 века, ещё долго после этого сохраняли, ставший классическим, стиль этого женского туалета.

Женские платья середины 19 века

На платья 19 века, привычно имела влияние мода продиктованная Францией, это было неизменным с конца 15 века, и законодателем её был блестящий и пышный Париж.

Как и следовало ожидать, исключением не стала и середина 19 столетия, когда после сдержанности и даже некоторой строгости в одежде, периода Июльской монархии, в жизнь парижских модниц, одновременно со Второй империей не ворвался новый стиль.

Этот стиль, известный сейчас под названием второго рококо, совершенно изменил не только сами модные течения, устоявшиеся в 40-е годы, имевшие скромный, пуританский характер, но и сами представления о моде как таковой.

На смену закрытым, сдержанным платьям, в большинстве своём, тёмных, неярких тонов, имевших несколько мрачноватый вид, пришли пышные, яркие наряды, содержащие в себе множество сопутствующих элементов.

Если до этого, для пошива использовалась в основном шерсть и ситец, то начиная с 50-х годов 19 столетия, стали широко применяться атласные, бархатные, шёлковые ткани, не вытеснившие впрочем, и шерстяные.

Важным нововведением в новом течении стал кринолин – каркас, сделанный из китового уса, одевавшийся под юбки, что придавало всему наряду объёмность и пышность.

Эта деталь настолько понравилась модницам того времени, что это имело очень печальные последствия для популяции китов, безжалостно истреблявшихся, в угоду модным тенденциям.

Важно

Этот аксессуар с восторгом приняли и Россия, всегда зорко следившая за парижскими изысками, и даже Англия, всегда относившаяся к ним нетерпимо.

Пожалуй, впервые платье 19 века претерпело такие резкие изменения, как в середине столетия, и с таким восторгом было принято дамами.

А прийти в восторг было отчего, эти наряды и впрямь были очень красивы, отличались роскошью, богатой отделкой, и придавали женщинам, поистине царственный вид.

Отличительной чертой их были совершенно открытые плечи, глубокое декольте, имели пышные рюши с кружевами, вышивкой, бахромой, часто украшались отделкой из искусственных цветов и лент.

Платья середины столетия имели очень широкий подол с множеством аккуратных складок, что было особо подчёркнуто туго затянутым корсетом.

Расширяющиеся книзу рукава, так же состояли из бесчисленного количества складок, как и каждый элемент наряда, украшались резной каймой и кружевами, летний вариант подразумевал их полное отсутствие.

Можно с уверенность сказать, что в стиле второго рококо, это было самое прекрасное и изысканное женское платье 19 века, которое с благодарностью приняла и Россия, и континентальная Европа, и Америка, и даже сдержанные английские дамы.

Женские платья конца 19 века

Ещё одна трансформация, как в нарядах, так и сознании дам, произошла в 80-х годах 19 столетия, когда сначала в Англии, а потом и по всей Европе начались массовые движения женщин, выступавших за свои права.

Правда происходило это не повсеместно, не затронуло, например настроения барышень в России, остававшейся патриархальной и опиравшейся совсем на другие ценности,однако это не касается модной тенденции, а их Россия перенимала одной из первых.

Женские платья конца 19 века уже не были такими пышными, яркими и броскими, сквозившая в нарядах 50-60–х годов беззаботность, наивность и легкомыслие, в 80-х уступили место строгости, умеренности и серьёзности.

Совет

И платья этого периода как нельзя лучше отражали настроение дам, они словно говорили – Я не прекрасная вещь! Я личность! Прежний колорит сохранили разве что, бальные платья, они представляли поразительный контраст с повседневным убранством, что особенно выразительно выделяется на фото и картинках конца уходящего столетия.

Можно и не сомневаться, что и в этот раз мода пришла из Франции, но следует так же отметить, что она испытала сильное британское влияние, где с середины века происходила промышленная революция. Примеру Великобритании последовали и другие страны, женская одежда, как и всё в это время, пошла с конвейера, началось её массовое и однотипное изготовление.

Прогресс лишал женские платья 19 века эксклюзивности, что навсегда ушло в прошлое, вместе с целой эпохой.

Платья становились всё более простыми, а для их пошива использовались недорогие, а потому и более доступные материалы, преимущественно шерстяные и ситцевые ткани, аяркие цвета стали неактуальны.

В это время большое значение в женском костюме приобрели головные уборы, особенно шляпки, всевозможных фасонов, акцентировавшие всё внимание, кроме того, особое внимание уделялось причёскам, в моду широко вошли стрижки, которые молодят.

Сегодня, платье в стиле 19 века, представлено в вариантах свадебных нарядов или бальных образцов. Поэтому нельзя сказать, что романтическая эпоха изысканных, прекрасных дам безвозвратно ушла, мода, как и всё в этом мире, циклична, и нередко всё возвращается на круги своя.

В последнее время, модные европейские дизайнеры, в своих коллекциях, часто используют ретро стиль, то есть образы прекрасных женских нарядов 19 столетия, а это не что иное, как отголосок тех далёких лет, оставивших яркий, неизгладимый след, но знакомый нам, в основном только по фото.

Светские особенности тканей и расцветок в костюме 19 века

?

Previous Entry | Next Entry

mayrasИванова-Климанская С.В./МайраЦвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень. С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда ит.д. Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным. Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака. Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением. Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане. Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере. В ложи надевали совсем другой костюм. Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века: «Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.» Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов. Несоответствие аксессуаров поводу могло быть модной трагедией. Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи. Платья для прогулок:Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа. Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.Перчатки составляли существенную часть гардероба, а их цвет зависел от костюма или ситуации. Так, к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов — в тон костюму. Белые перчатки носили лишь в особенных случаях (речь идет главным образом о лайковых перчатках) — таких, как свадьба, причастие, бал, большой вечер или посещение театра (белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу). При других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма у женщин и от ситуации (клуб, визит, охота, прогулка и т.д.) у мужчин. Охотничьи перчатки чаще всего выделывались из желтой кожи. В начале дня надевали более светлые перчатки, а темные — вечером и т.д. Исключение составляли митенки – перчатки без пальцев, которые могли быть из кружев или вязанные из шерсти. Их носили женщины дома или летом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, модники сверялись с рекомендациями газет и журналов. Например, прочитав в газете «Молва», что с утра для дам и мужчин необходимы перчатки цвета «мальтийского померанца», все обзаводились аксессуаром этого актуального цвета. Поскольку мужские костюмы стали гораздо строже, сильной половине приходилось ухитряться соперничать в мелочах, таких как более актуальный оттенок сукна или узор жилета по последнему писку. Мода на жилетные узоры менялась невероятно часто. Вот, например, в 1826 году появился орнамент: «Иерусалимская мостовая — теперь самый модный узор для жилета: представьте себе ромбоиды разной величины и ржавого цвета по белому пике». Ромбовидным был и орнамент «вулкановы сети», названный по имени модного балета 20-х годов, отличавшийся лишь тем от «иерусалимской мостовой», что ромбы были сильно вытянутыми по вертикали или горизонтали и к тому же одинакового размера по всей поверхности ткани.В середине XIX века жилет проникает в женский гардероб: «В настоящее время жилеты необходимы в женском туалете как и в мужском… Жилеты делают или одинакие с платьем или черные, белые, красные казимировые с золотыми пуговками; к зеленым платьям подойдет цвет pensée». Мелочей в наряде быть почти не могло, модными журналами регламентировалось буквально все, вплоть до цвета перьев в прическе барышни. Так, например, в обычных случаях прически часто украшались цветными перьями, но черные перья полагались только для траура, а в полутрауре черное перо могло иметь белый кончик.Платья для обедов/ужинов:В XIX веке обязанности горничных исполняли молодые незамужние женщины. Их внешний облик и манера одеваться зависели от достатка хозяев, но обязательными были кружевная наколка и передник с нагрудником. Зимой они носили однотонные платья, а летом полосатые. В первой половине столетии горничными в русских домах были крепостные девушки, по воле хозяев носившие либо европейский костюм, либо традиционный русский сарафан. Платье европейского покроя считалось знаком особого расположения господ. Если девушка попадала в немилость, то внешним знаком хозяйского гнева служило переодевание в русское платье. Поскольку принимали в горничные только незамужних, то и прически они носили только девичьи — косу с лентой и обязательную наколку из белого полотна с прошивками или кружевами. Платье горничных вне зависимости от моды было обязательно закрытым, с длинными рукавами, с манжетами и воротничком. Такой покрой исключал украшения, даже скромные ожерелья или браслеты.Горничная:

Особые случаи: траур и свадьба

Мужчины женились на молодых девушках, вели активный и не всегда здоровый образ жизни, часто умирали, потому вдовья судьба ждала многих женщин. Для внешнего вида в траур существовали специальные правила, которые регламентировали что, когда, куда и как носить, причем правила начала и конца столетия уже существенно изменились, как и сама мода.

Требования ко внешнему виду во время траура в конце 18 – начале 19 века: «Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год черный шелк и можно было кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые.

Да и молодую бы не похвалили бы, если бы она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур два года: первый шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое, но не слишком светлое, а то как раз бывало оговорят: „Такая-то совсем приличий не соблюдает: в большом трауре, а какое светлое надела платье”.

Обратите внимание

Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон…Когда свадьбы бывали в семьях, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест.

Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре, так все приданое сделали лиловое разных материй, разумеется, и различных теней (фиолетово-дофиновое — так называли самое темно-лиловое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное)».

Упомянутая мемуаристкой ткань «гри-де-лень» означает орнамент — серая материя в полоску. Обычно орнамент на траурной одежде позволяли себе только для малого траура, или, как его часто называли в XIX веке, полутраура.Платья для траура и полутраура: В 1863 году журнал «Модный магазин» рекомендовал для полутраура, ткани в черно-белую клетку. Покрой траурного платья целиком зависел от моды.

Неизменными оставались лишь цвета, тип ткани (шерсть или шелк) и правила пользования драгоценностями. В том же «Модном магазине» сообщалось: «Для верхней траурной одежды преимущественно носят ротонды. Нарядные траурные шляпки из черного крепа украшаются цветами из каменного угля (гагата).

Вообще: черный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин. Для настоящего же траура употребляют английский альпага, бомбазин и мохер. Все эти материи более или менее из шелка с шерстью». Для траурной одежды была популярна шерстяная байка — мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна.

По одежде можно было определить степень родства с умершим и давно ли случилось это печальное происшествие; сословное положение человека — классная или бесклассная дворянка; размер шлейфа указывал на должность мужа и т.д. В богатых семьях траурную одежду надевали не только члены семьи умершего, но и слуги.

В этом случае белые нашивки прикреплялись к камзолу или кафтану, приближавшимся по крою к костюму XVIII столетия, поэтому в определении сословного положения человека ошибки произойти не могло. Количество нашивок- плерез, их ширина определялись положением человека в обществе. Право на ношение плерез имели только дворяне — потомственные или личные.

Женщины носили плерезы в зависимости от положения своего мужа на служебной лестнице.

Чрезвычайно любопытны сведения, которые появились в 1815 году о символике траурного цвета у различных народов: «По государю — фиолетовый — печаль и спокойствие могилы; по девицам — белый — непорочность; в Сирии, Армении — небесно-голубой — место, которое желают умершим; в Египте — желтый — конец, как трава увядшая. В Эфиопии — серый — земля, в которую возвращаются».

В России в качестве траурного был возможен белый цвет. Вот что пишет А.Ф.Тютчева: «Она [княгиня Екатерина Николаевна Мещерская] с большой заботливостью отнеслась к заказу моего платья для представления ко двору, вникая в мельчайшие подробности туалета, который вследствие наложенного в то время на двор траура должен был быть совершенно белый».

Этот необычный костюм объясняется тем, что по существующим правилам дети носили полутраур, то есть сочетание черного и белого, а для детей моложе семи лет белая одежда тоже считалась полным трауром.В народном костюме среди траурных присутствовал и синий цвет. Потому для повседневной одежды долгое время модницы в России этот цвет использовали редко.Во время траура носили ткани без блеска.

«Самыми подходящими материями считаются черные шерстяные ткани без лоска, например кашемир, креп, рипс, шевиот и тому подобные, которые отделываются английским крепом (редкая шелковая ткань, которая кладется под пресс, собирается в пересекающиеся складочки) или гладким траурным флером. Креп — знак глубокого траура, гладкий флер более подходит для времени перехода».

Важно

От женщины, особенно вдовы, требовалось строгое соблюдение внешних форм траура. Для мужчины было достаточно всего полугода глубокого траура, причем черный костюм надевали лишь на панихиду. Все остальное время вдовцы могли ограничиваться широким крепом на шляпе и узкой креповой повязкой на левом рукаве. Во время траура и для мужчин и для женщин были обязательны черные перчатки и черный зонт.

Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, так же как визитные карточки и писчую бумагу. Описанный выше срок ношения траура относится главным образом к концу XVIII — началу ХIX века. Во второй половине прошлого столетия правила на этот счет изменились. По родителям носили траур всего год: первые шесть месяцев — глубокий, три месяца — обыкновенный и три месяца полутраур.

Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа. Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев.

Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.Неприлично являться на бал, нося глубокий траур, но допускается бывать в обществе, нося траур после кузины, в половине траура после дяди и в конце более глубокого траура. Вот почему так осуждали Скарлетт, явившуюся потанцевать в трауре.

Снять траур для того, чтобы явиться на бал, и на другой день снова облечься в траур было бы крайне предосудительным.Траурный веер конца века:Не меньше правил приходилось соблюдать и при выборе свадебного наряда. «Прибавим также, что вдова, выходящая замуж, как бы молода она ни была, должна носить то, что предписывает обычай; если же она не молода, то ей лучше не одеваться в белое.

Особенно хорошо для этого случая совершенно гладкое платье с длинным шлейфом, сшитое из черного шелкового бархата. Вместо фаты вдовы часто одевают косынки из дорогих кружев, которые образуют на голове род чепчика и свободно спадают до талии». Венчавшаяся вторым браком после развода одевалась как вдова, и над венчающимися не держали венцов.

Обращалось внимание на наряды невесты после помолвки, но до венчания: «Для визитов невесты существуют совсем другие требования. В последнем случае одевается уже не молодая девушка; она как самостоятельная дама вправе надеть тяжелый шуршащий шелк».

Для костюмов ближайшего окружения жениха и невесты тоже существовали определенные правила: «Очень красиво, когда дружки одеты одинаково — указывает на одинаковое отношение к невесте» – рекомендации 1891 года, но они были актуальны и на пару десятков раньше.

Совет

Подружки невесты в одинаковых платьях:В крайнем случае «свите» молодых предлагалось иметь одинаковые бутоньерки или какую-нибудь другую деталь, которые указывали бы на знакомство с правилами хорошего тона. Венчальное платье невесты обязательно имело рукава — находиться в церкви с обнаженными руками и декольте было нельзя. Не позволялось и употреблять духи.

Нарушение этих правил не только осуждалось — мог не состояться обряд венчания.Если свадебный обряд совершался утром, то платье невесты должно было быть закрытым и с длинными рукавами. Такие платья называли в то время высокими: «…а приглашенным следует присутствовать на свадьбе в высоких платьях и шляпах». Платье для свадебного бала могло быть открытым, как обычное бальное платье.В 30-х годах в наряд невесты добавился флердоранж – венок из цветков апельсина. Цветы могли быть натуральными или искусственными, если молодые венчались в холодный сезон. Почему именно флердоранж? Ослепительно-белые цветы не имеют яркого аромата, который не уместен во время церемонии.Вполне были возможны отступления от общих правил, связанные с личными вкусами венчающихся. В этом смысле интересно описание свадебного обряда во время венчания А.Блока: «Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата…» Во второй половине века в качестве свадебных платьев снова нередко надевают просто самое нарядное платье, особенно часто встречаются цветные платья в Америке времен после гражданской войны. Цветные свадебные платья:При погдотовке материала использовались источники:

http://charleybrown77.livejournal.com/

“Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры” Елена Лаврентьева”Сценический костюм и театральная публика в России XIX века” Р.М. КирсановаПравила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений.Музей Метрополитен metmuseum.orgwww.antiquedress.com/gallerymuseum1new.htmМузей Виктории и Альберта collections.vam.ac.uk

Платья 19 века

Одежда – своеобразное зеркало, которое отражает веяния определенной эпохи. И речь идет не только о моде, ведь в одежде проявляются культура, философия, политика и общая атмосфера конкретного временного отрезка.

19 столетие, как, впрочем, и другие века, характеризуется определенным идеалом красоты женщины, выраженной с помощью нарядов и аксессуаров. Платья 19 века не единожды подвергались кардинальным переменам, ведь в этот период в сознании людей происходил переворот.

Менялись религиозные принципы, утилитарное мышление, мифологическое восприятие, а отражалось все это и на одежде.

От театральности к практичности

Фасоны платьев начала 19 века напоминали эпоху Античности. Они были длинными, пышными, несколько театральными. Но уже спустя десятилетие на смену гротескному пышному стилю рококо пришел ампир, отличающийся простотой и лаконичностью.

Женщины быстро оценили преимущества платьев в греческом стиле, променяв на них сложные и не всегда удобные наряды. Легкие ткани, завышенная талия, лента под линией груди, глубокое декольте, рукав-фонарик, длина в пол – таким было модное женское платье начала 19 века.

Цветовая гамма сводилась к оттенкам синего, красного и белого цвета, а дополняли наряд балетками, обвязывая лодыжки шелковыми лентами.

В тридцатых годах 19 столетия платья видоизменились. По-прежнему талия в них оставалась завышенной, но лиф был заменен соблазнительным корсетом. Подол пробрел форму колокола, которую ему обеспечивал каркас, выполненный из металла, а также накрахмаленные подъюбники.

Обратите внимание

Королева Виктория, слывшая модницей, «опустила» талию на ее законное место, а рукавам платьев добавила объема с помощью металлических каркасов. Отличительная особенность, которую имели и бальные, и свадебные, и даже домашние платья 19 века, заключалась в роскошной отделке и невероятной пышности подола.

Говорить о практичности подобных моделей не приходится, но в плане романтичности образа равных им нет.

В шестидесятых годах 19 века платья в стиле рококо снова вошли в моду, но теперь они обзавелись пышными рюшами, зубчиками по краю подола и рукавов, резной каемкой.

Удачным дополнением к таким нарядам дамы считали изящные шляпки, высокие чепцы, перчатки, ажурные зонты, шали, боа, меховые муфты, а также ботинки со шнуровкой и ювелирные украшения.

Спустя десятилетия пышный подол стал еще более объемным за счет турнюра – специальной подушечки или эластичного каркаса, делающего акцент на женских ягодицах. Силуэт при этом оставался стройным, высоким.

Конец 19 столетия ознаменован появлением первых модных домов, масштабным развитием легкой промышленности. К сожалению, женские платья утратили эксклюзивность, так как отшивались, словно под копирку, массовыми партиями.

Силуэты становились все более простыми, используемые для пошива материалы – более доступными. Но в происходящем было и немало плюсов, ведь одеваться модно могла практически каждая женщина.

Кроме того, платья становились более практичными и удобными в носке, что не могло не радовать.

Важно

И сегодня в моде заметны отголоски минувшей эпохи. Достаточно востребованы свадебные платья в стиле 19 века, а такие элементы, как корсет, рукава-фонарики и пышные оборки, зачастую используются дизайнерами при разработке современных моделей.

Нельзя сказать, что мода 19 столетия отличалась практичностью, но ведь не всегда при выборе платья этот критерий стоит на первом месте.

Красота, нежность, романтичность и женственность – вот чем руководствуются девушки, отдающие предпочтение нарядам в стиле 19 века.

Женские костюмы 19 века в России и Европе

XIX век для мировой моды стал новой эрой, которая ярче всего отразилась на женских нарядах.

Представительницы высшего общества постепенно отказались от нарядов сложного кроя, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям.

Женские костюмы 19 века во Франции и их фото

В XIX веке законодательницей женской моды в Европе по-прежнему остается Франция. Женские костюмы 19 века имели простые формы, крой не был сложным, как раньше, а вот ткани использовались преимущественно дорогие, что придавало наряду роскоши и великолепия. Портными использовались шелковые и шерстяные ткани, атлас, репс, штоф, бархат.

В начале 19 века женский костюм отличался простотой и сдержанностью, гардероб женщин пополнился платьями в греческом стиле. Основными цветами костюмов были красный, синий и белый.

Особого внимания вначале века заслуживают наряды в стиле ампир, представлены такие женские костюмы 19 века на фото ниже:

При пошиве таких платьев использовали шелк и бархат, наряды отличались глубоким декольте, вырезом на спине, завышенной линией талии. Платья были без рукавов или имели небольшие рукава-фонарики. Праздничные наряды расшивали вышивкой в египетском или греческом стиле.

В середине 19 века предметы женского гардероба приобрели выраженные нотки романтизма и страстности. И это неудивительно, ведь этот период в истории искусства известен как эпоха романтизма.

В это время греческие наряды уже потеряли свою актуальность, на смену им пришла одежда в классическом стиле. Линия талии теперь находится на своем месте, лиф стал более облегающим, длина юбки тоже изменилась – она укоротилась до щиколоток. Отличительной чертой женских костюмов середины 19 века были широкие присбореные рукава, благодаря такой детали талия визуально казалась тоньше.

Большое значение в эпоху романтизма отводилось аксессуарам – при создании женственного и мечтательного образа платье дополнялось муфтой, пелериной, шалью, шарфом. Новинкой моды стал боа – шарф, выполнен из перьев или меха.

Совет

В конце 19 века женские костюмы характеризуются изобилием декоративных деталей. Этот период в истории известный под названием «эпоха позитивизма», главной идеей которой была яркая демонстрация богатства и благополучия. Эта особенность эпохи не смогла не отразиться на предметах женского гардероба.

Женские платья того периода представляли собой сочетание тканей, разных по фактуре и цвету. Использовался шелк, бархат, шерсть, кружево, газ. Основные цвета нарядов – темные, в 80-е годы в женском гардеробе появляются наряды голубых, зеленых и розовых оттенков.

Мода в России: русские женские костюмы середины и конца 19 века

Мода на женские костюмы 19 века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно. Вначале женщины носили платья без корсетов, в 20-х годах и до конца столетия дамы под наряд обязательно надевали корсет. Обязательными аксессуарами был веер, сумочка и перчатки, также дама не могла появиться в обществе без украшений и прически.

Русский женский костюм 19 века имел прямоугольный силуэт с завышенной талией. Под платье женщины надевали сильно накрахмаленные юбки, чтобы низ был более пышный, придавая наряду богатства и роскоши.

В середине XIX века, когда в Россию, как и в страны Европы, приходит романтизм, появляются наряды с опущенной линией плеча, объемными и широкими рукавами, пышной юбкой длиной до косточек. В конце 19 века женский костюм в России становится короче и напоминает собой неширокий колокол. Через некоторое время начала широко пропагандироваться допетровская мода, появился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в это время носили простые наряды без каких-либо декоративных элементов.

Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками.

В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу.

В основном их шили из ткани в полоску или клетку.Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.

Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка.

В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые.

Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

на женщине: прогулочное платье

на мужчине: двубортный сюртук

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.

Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).

В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».

Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые).

Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»).

Обратите внимание

Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

на женщине: платье на кринолине для визитов

на мужчине: придворная одежда с пелериной

на мужчине: повседневный сюртучный костюм

на женщине: летнее платье на кринолине

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.

Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.В 70-е-80-е гг.

в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг.

появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

на женщине: домашнее платье-полонез

на мужчине: выходной костюм

на женщине: платье для прогулок

на мужчине: выходной костюм

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.

Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг.

турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

на мужчине: повседневный костюм

на женщине: драпированное платье с турнюром

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой.

Важно

Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».

Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Мантилья

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры.

В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг.

были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

обувь 19 века

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.

Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода.

Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.

Совет

В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

женская прическа 1850 годов

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женская прическа 1870-80 годов

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Брошь в стиле рококо

ткани, из которых они пошиты, цвета моделей,

В течение XIX века женские наряды подвергались различным изменениям. Одежда этого времени отражала не только модные, но и политические тенденции эпохи. Платье 19-го отличались своим видением красоты, которое выражалось в особенностях покроя, ткани и аксессуарах.

Ткани и цвета

История одежды связана со стилями, которые господствовали в искусстве определенной эпохи. Ткань и цвет платья зависели от того, на какое мероприятие его надевали:

1. На бал. Такие наряды отличались великолепием и роскошью. Они были сшиты из шелка, бархата, атласа, украшались бахромой, рюшами, тесьмой. Расцветка была матовой или однотонной. Часто материал отливал блеском. Девушки носили светлые платья, а женщины постарше могли себе позволить более яркий наряд.
2. Подвенечные. Свадебные платья имели неброский цвет. Обычно это был белый.
3. Для поездки. В путешествие дамы надевали практичные и свободные платья из мягких тканей. Расцветка была сдержанной.
4. Домашние. Утренний туалет предполагал одежду из гладкой ткани и спокойные оттенки.

Бальное платье 19 века

Социальное положение, возраст и профессия также влияли на особенности выбора наряда:

1. Учительницы надевали строгие платья темного цвета с белым воротником. Такая одежда шилась из хлопка, льна или шерсти.
2. Работающие женщины были одеты в платья из хлопчатобумажной ткани.
3. Девушки из провинциальных городов носили одежду из недорогих тканей: хлопка, льна, шерсти.
4. Детей одевали в клетчатую одежду.

Летние наряды шили из светлых легких тканей — батиста и шелка, а зимние — из барежа, кастора, люксора.

Женские платья начала XIX века

В начале XIX века шикарный стиль рококо сменился простым ампиром. На смену пышным нарядам пришли легкие платья в стиле Греции. В моде был античный силуэт. Платья начала XIX века имели свои отличительные черты:

• легкие ткани;
• завышенную талию;
• ленту под грудью;
• глубокий вырез;
• рукава-фонарики;
• свободный подол со складками;
• длину в пол.

Особенно модным был красный, белый и синий цвет. Наряды носили с балетками из шелка. У этой обуви были длинные ленты, которые обвязывали вокруг ног. Дополнением образа служила шелковая или шерстяная шаль с бахромой.

Бальные платья имели глубокое декольте, дополнялись белыми перчатками, пышным веером. Деталью костюма были туфли на невысоком и устойчивом каблуке.

Женские наряды середины XIX века

В середине XIX века фасон платьев стал возвращаться к существующей прежде моде. Они отличались следующими элементами:

• высокой талией;
• наличием корсета;
• крахмальной юбкой-колоколом;
• металлическим каркасом;
• манжетами.

Вместе с началом правления королевы Виктории в моду вошли романтические и мечтательные образы. Наряды приобрели выраженную пышность и стали дополняться оригинальными атрибутами. Платья 19 века украшались узорчатой каймой, воланами, фестонами. Популярным был силуэт «песочные часы».

Период 60-х годов стали называть «вторым рококо». Дамы этого времени носили изящные чепцы и шляпки, муфты и перчатки. Одежда дополнялась шнурованными ботинками, шалями, зонтиками и ювелирными украшениями. Отличительной чертой костюма стал особенный крой рукава под названием «баранья нога». Это широкий рукав в плече, который сужен от локтя к манжете.

В 50-е годы для пошива нижних юбок использовали специальную жесткую ткань, которую делали из китовых усов или стальной проволоки. Внешне каркас напоминал большую клетку для птиц.

Женские платья середины XIX века

В 70-е годы дамы стали подкладывать под подол подушку. Так они придавали своей фигуре пышность. Заднюю часть платья украшали драпировками, рюшами и складками для того, чтобы визуально увеличить область ягодиц. В моде было декольте, которое женщины прикрывали днем косынками или шалями. Показывали глубокий вырез во время выхода в свет вечером.

Женские платья конца XIX века

В конце эпохи появился широкий ассортимент материала и начали открывать Дома мод. Этот период прошел под знаменем модерна. Наряды стали активно тиражироваться в массы. В силуэтах была популярна изогнутость. Верхняя часть наряда наклонялась вперед, а нижняя — отставала назад. Живот при этом должен был быть подтянут. Подобные образы создавали благодаря специальному корсету и юбке. Платья стали более практичными и удобными в носке. Мода на рукав «баранья нога» угасла.

Франция оставалась законодательницей моды, а парижские фасоны облетели все страны мира. В каждом государстве вносили свои коррективы в предложенные образцы. Россия отличалась более сдержанными моделями, в которых большинство частей тела были прикрыты.

В современном мире элементы одежды имеют отголоски минувшей эпохи. Сегодня остаются востребованными наряды в стиле XIX века, встречаются пышные оборки и юбки с каркасом, корсет, рукава в форме фонариков. Девушки, предпочитающие такие свадебные платья в свой самый важный день, выглядят нежно, женственно и романтично.

Бальные платья 18 19 века

Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вместо «складок ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами. Когда-то я поднимал уже вопрос про галстуки и балы, правда тогда в применении к офицерскому мундиру 1812 года. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Согласно замыслу одного или нескольких участников википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом.

Смотрите видео

Женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают в корсет. Жюстокор представлял собой слегка приталенный кафтан с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ.

Женские платья российской империи xviii начало xx века

А тут наткнулся случайно на одну… в догонку к предыдущему посту наткнулся на замечательную книжку: o’followell — le corset, 1905 история корсета в картинках, франция, 1905 год. Во второй половине xix века популярным станет стиль неорококо, подражающий эпохе людовика xv, в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке. Потом сделала декор из кружева, естественно заложив его бантовыми складками, но перед этим еще сшив его из двух половинок, так как по ширине оно было слишком узким изначально. Из вуали сделала штук 60 цветочков, приклеяла внутрь бисер, сделала зелененькие листочки, для придания нежности.. В xviii веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах западной европы, прежде всего во франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее.

С двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Бархотка успешно конкурировала с такими классическими видами ожерелий, как жемчужные бусы или драгоценное колье; ее можно видеть на множестве портретов той эпохи. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру. Я профессиональный художник, работаю в специальной технике остекления — с помощью слой за слоем масляной живописи, перламутровый, сусальное золото, золото и серебро порошка.

Шикарные поистине королевские платья фото

Платье из набивного узорного линобатиста начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. Например, известно, что после смерти императрицы елизаветы петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок [7].

Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой. Robe à la polonaise [2] [3] (платье по-польски [4] ) появляется во второй половине xviii века, примерно в одно время с платьем по-английски. Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.

Новое стандартное платье для бальных танцев… — Типичная ручка для одежды

Мое переделанное бальное платье 1819 года почти готово! Бал на следующих выходных, так что фотографии будут в ближайшее время. У меня все аксессуары в порядке, и я почти закончил свою нижнюю юбку. Пора приступить к созданию моих платьев эпохи Титантики … но … Я отклонился от своих планов, чтобы поработать над швейным проектом из другой стороны моей жизни (предупреждение: это не связано с историческим костюмом!): Соревновательный бальный зал танцы.

Я сшила несколько платьев за последние семь или около того лет, когда я танцую, и они становятся все лучше (как и в большинстве швейных проектов: прошлые платья можно увидеть в галерея платьев для бальных танцев в моем онлайн-портфолио). Мне все еще нравится мое последнее платье, бледно-желтое с нефритово-зеленым кружевом справа, но, к сожалению, с момента его создания прошло почти четыре года, и оно тоже не совсем подходит к тому, как оно использовалось … (Это потому, что платье уменьшилось, верно?) Мы соревнуемся три или четыре раза в следующие несколько месяцев, и мой партнер (кашель, кашель) посадил мне в голову идею, что, возможно, новое платье покажет мне лучшее преимущество. Итак, примерив платье и осознав, насколько узкой стала талия, я решила приостановить свои исторические планы строительства и надеть новое стандартное платье!

Международный стандарт бальных танцев состоит из пяти танцев: вальса, танго, венского вальса, фокстрота и квикстепа. Ниже приведено видео полуфиналистов и финалистов Стандартного конкурса Международной федерации танцевального спорта 2010 года. Видео состоит из пяти частей, и если вам это интересно, я рекомендую вам хотя бы просмотреть их все! Конечно, танцы потрясающие, потому что они лучшие в мире, но есть и отличные профессиональные комментарии.

Я много думала о цветовой гамме и стиле нового платья. Последние несколько лет я изучаю платья, чтобы понять, каков текущий стиль стандартных платьев (потому что, как и другие стили моды, платья меняются с точки зрения модных деталей и фасонов). Вы можете посетить мою доску Pinterest и увидеть вдохновляющие платья и цвета.Это действительно потрясающе — буйство красок и великолепные танцы (некоторые из них от танцоров в видео выше)! Мне очень нравится просто смотреть на эту доску Pinterest. Вы, наверное, догадались, какие цвета я выбрал, но я пока не буду вам официально сообщать!

Мне еще нужно заказать стразы и подкладку для подола. Мне еще предстоит определиться между нейлоновым конским волосом и пластиковой проволокой. Конский волос создает более заметный край, а проволока просто создает красивый волнистый край, который выделяется сам по себе.Но у меня есть ткань! Я оставляю вас сейчас, чтобы приступить к работе над платьем… эй!

Нравится:

Нравится Загрузка …

дамы и джентльмены в бальных костюмах 19 века в Венеции Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 85377038.

Дамы и господа в бальных костюмах 19 века на офицерском балу.

Только для редакционного использования: это изображение можно использовать только в редакционных целях. Использование этого изображения в рекламных, коммерческих или рекламных целях запрещено, если лицензиат не получил дополнительных разрешений. 123RF.com не предоставляет никаких услуг по оформлению.

Таблица размеров

Используете ли этот товар в публикации, тираж которой превышает 500 000
экземпляров?

Распечатать Электронный Всесторонний

2586 x 3796 пикселей | 21. 9 см x 32,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

2586 x 3796 пикселей | 21,9 см x 32,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Танец ХХ века | Круг раннего танца

В Великобритании очень разные направления танца возникают и сочетаются друг с другом в течение века. Влияние Америки очень сильно. Балет и его более поздние ответвления современного танца образуют отдельную область исследования и не рассматриваются на этих страницах. Вместо этого наша главная забота — это социальный танец. Однако кино (возможно, заменяющее сценические представления более ранних эпох) имеет большое влияние на то, что происходит на танцплощадках Британии. Кроме того, в 20 веке было возрождение английского кантри-танца и раннее или историческое возрождение танца . Итак, здесь мы помещаем нашу собственную разработку в контекст.

ПРИМЕЧАНИЕ
The Early Dance Circle доводит этот раздел до периода, значительно превышающего его обычные полномочия. Как бы мы ни любили танцпол и всех, кто там рискнул, наш главный интерес связан с периодами более 100 лет назад. Однако нам нравится смотреть в будущее.

Большое спасибо Нире Пуллин, которая предоставила большую часть информации, которую можно найти здесь.

1900-1920

Первое десятилетие мало изменилось по сравнению с формами танца XIX века в Англии, за двумя новыми исключениями. Two Step , американский эквивалент chassé , популярного в 1890-х годах и танцевавшего под Washington Post March Джона Филипа Соузы, стал более популярным. Во-вторых, «Бостон», новый стиль вальс , появился в 1890-х годах и стал популярным в Англии к 1910-1911 годам. Здесь важны более плавный ход, более естественные движения при ходьбе и начало в современном танце опускания стопы наружу.

Прогулка по торту

Черный американский танец начал оказывать влияние на современные танцевальные формы.Конце 19 века Cakewalk стал в значительной степени танцевальным представлением, связанным с шоу менестрелей. Он вошел в число фигур Кадриль , но был недолговечен.

Однако новый опьяняющий ритм под названием Ragtime кардинально изменил социальный танец. В Великобританию они попали примерно в 1911 году. Фактически, танцы теперь пришли в Англию из Нью-Йорка, а не из Парижа, и вскоре распространились по всему миру. Эта новая синкопированная музыка для чернокожих американцев требовала большей свободы в танце, что было реакцией на ограниченные танцы прошлого, которые нравились молодому поколению.

Названия новых танцев больше походили на скотный двор, чем на бальный зал: The Grizzly Bear , Foxtrot , Duck Waddle , Bunny Hug , Turkey Trot и другие. Большинство из них просто ходили, бегали рысью или раскачивались по комнате, подражая определенным животным:
«… танцоры махали руками, трясли плечами, кивали головой, подпрыгивали, скользили или топали ногами, или покачивали задом. Элегантная прямая поза предыдущих парных танцев »должна была уступить место.См. The Wicked Waltz and Other Scandalous Dances , Mark Knowles (McFarland, 2009). Танец демократизировался и выходил из-под контроля традиционных правил приличия. Объятия партнеров были разнообразными и могли быть шокирующими, даже скандальными! Эти танцы были недолговечными, но повлияли на One-Step и позже на Quickstep .

Вместе с танцами животных появилось аргентинское танго Tango , прибывшее в Англию из Парижа в 1912 году, значительно переработанное по сравнению с версией, впервые исполненной в Буэнос-Айресе.Танго-чаи появились почти в каждом отеле, ресторане и бальном зале, так как публика сошла с ума по танго! К 1914 году это увлечение помогло популяризировать другой южноамериканский танец — бразильский Maxixe . Его популярность уменьшилась во время Первой мировой войны, но была возрождена в 1930-х годах в виде бальной версии Samba .

Танец эпохи рэгтайма был One Step или The RAG . Это было просто и легко научиться. Просто ходили туда-сюда под музыку. Его сделали популярным англичанин Вернон Кастл и его американская жена Ирен, которые сделали танец регтайм более элегантным и утонченным:
«Вальс прекрасен, танго изящно, бразильский максикс уникален.Можно спокойно посидеть и всех с удовольствием послушать; но когда хороший оркестр играет «тряпку», нужно просто двигаться. One Step — танец для музыки рэгтайм ». См. Modern Dancing , V&I Castle (Harper Brothers, 1914). Каслс и другие учителя танцев произвели революцию в бальных танцах и создали свои собственные вариации, опубликовав многочисленные танцевальные пособия, чтобы научить широкую публику новым танцам, практикуя в гостиной под фонограф.

Начали появляться выставочные танцевальные пары, в частности Замки, которые создали свой фирменный танец Castlewalk (танцевал ближе друг к другу и более плавно на подушечках ног, чем One Step ).Они также популяризировали Hesitation Waltz .

В начале двадцатого века Императорское общество учителей танцев в Лондоне начало «кодифицировать» танцы, и сегодня мы видим зарождение современного бального танца.

По мере того, как мир популярного танца продолжал развиваться, в Англии традиционные танцы начали возрождаться такими фигурами, как Сесил Шарп и Мэри Нил. В шести томах своей книги Country Dance Book (1909-1922) Сесил Шарп попытался реконструировать английский деревенский танец Плейфорда.Шарп опубликовал 160 танцев из руководств Плейфорда и 16 традиционных деревенских деревенских танцев. Танцевальные группы возникли по всей Великобритании, подобное возрождение традиционного социального танца произошло в Шотландии и Ирландии, что привело к основанию Королевского общества шотландских деревенских танцев в 1923 году. Многие клубы собираются и по сей день.

Первый сборник современных английских деревенских танцев с 1820-х годов, Maggot Pie , был издан в 1932 году. Продолжаются реконструкции исторических танцев и новые композиции.Среди переводчиков и композиторов 20-го века — Дуглас и Хелен Кеннеди, Пэт Шоу, Том Кук, Кен Шеффилд, Чарльз Болтон, Майкл Барраклаф, Колин Хьюм, Гэри Рудман и Эндрю Шоу.

Танец Морриса тоже извлек выгоду из энтузиазма Шарпа после того, как он стал свидетелем выступления танцоров Headington Quarry Morris Dancers в День подарков в 1899 году. Morris Ring была основана в 1934 году и сегодня насчитывает около 200 членов и ассоциированных команд.

Общество народных песен было объединено с Обществом английского народного танца в 1932 году и образовало Общество английского народного танца и песни (EFDSS).Он нацелен на сохранение и популяризацию лучших произведений фолка. Дом Сесила Шарпа в Лондоне по-прежнему остается оживленным и оживленным центром традиционного танца. Моррис, длинный меч и танцы сабо, среди других традиционных танцев, продолжают исполняться там и по всей Великобритании.

1920-е годы

Джозефин Бейкер делает Чарльстон

Первая мировая война оставила мало времени для инноваций в танце, но впоследствии новые свободы и новые стили музыки, поведения и моды начали революцию на танцполе.Американский джаз пронзил популярную танцевальную сцену 20-х годов, и родился Charleston , достигнув Англии примерно в 1925 году. Еще один вклад афроамериканцев в танец — это часть бродвейского шоу Runnin ’Wild . (Из других шоу пришли The Black Bottom , Varsity Drag и The Shimmy .) Бродвей и бальный зал начали сливаться, отчасти благодаря важной английской танцевальной паре — Фреду Астеру и его сестре Адель. Модель Charleston была названа «причудливой» и «серией искажений», но принц Уэльский был восторженным и опытным танцором Charleston , поэтому он стал еще более популярным среди публики.Его фирменным знаком является то, что ножки поворачиваются и выкручиваются, а некоторые его особенности появляются позже в Quickstep .

Foxtrot и One Step по-прежнему были популярны, а после Первой мировой войны Tango вернулся в кафе и бальные залы. Послевоенная версия, получившая название
French Tango , была более стандартизирована и приобрела популярность, когда Рудольф Валентино танцевал ее в фильме 1921 года « Четыре всадника Апокалипсиса ». Его, конечно, танцуют и сегодня.

Танго Валентино из «Четырех всадников»

«Ревущие двадцатые» были эпохой растущего досуга и новых возможностей танцевать; помимо бальных залов, были кабаре, ночные клубы и спикизи, Charleston, Contests и т. д., а также отели, рестораны, местные танцевальные залы и морские курорты. Танец был королем. Этому можно было легко научиться по кинохронике, танцевальным пособиям, танцевальным школам и, конечно же, репетируя дома под радио или пластинки. Мода была гораздо менее громоздкой и позволяла танцорам бить ногами, поднимать и размахивать руками, даже над головой.Свобода витала в воздухе, но ненадолго.

1930-е годы

Попытка танцевать Депрессию вдали помогли поддержать угасающую социальную танцевальную сцену. Танцевальные марафоны (сеансы «Танцуй до падения») предлагали отчаявшимся парам денежные призы. Кино-мюзиклы с Фредом Астером и Джинджер Роджерс в главных ролях, а также приток латинских ритмов помогли удержать людей на танцполе. Во второй половине десятилетия появился Swing , принесший в Англию новый танец с его звучанием Big Band. Модель Lindy Hop была названа в честь перелета Чарльза Линдберга через Атлантику.

Джиттербаг в танцевальном зале

Позже в Великобритании начался выпуск модели Jitterbug . Он зародился в конце 20-х годов в знаменитом бальном зале Savoy в Гарлеме, штат Нью-Йорк, и положил начало танцевальным парам Breakaway и Air Steps (где ступни отрываются от пола). Другие новые ритмы были за границей с Кубы: румба и новые танцы, такие как Conga , Lambeth Walk , Chestnut Tree и Hokey Cokey .

1940-е годы

В течение 40-х годов Jitterbug с его движениями «не сидеть на месте» распространился по всей Европе американскими военнослужащими. Он характеризовался переходом от плотной хватки к танцу на расстоянии вытянутой руки от партнера. За ним последовал Boogie Woogie , а затем Jive . В Англии растущая популярность латинских ритмов вернула румбу , и она была признана Официальным советом бальных танцев.Популярность фильмов Кармен Миранды принесла на танцпол Samba и другие латинские танцы.

1950-е годы

Выпуск Rock Around the Clock в 1955 году вызвал огромный общественный интерес, особенно среди подростков. На тот момент публичные танцы были в основном под музыку 45-х, пластинки и музыкальный автомат, а не под живые музыканты. Поколения разошлись: подростковая культура охватила Rock , Jive и, наконец, Twist (отчасти благодаря Элвису Пресли), в то время как их старшие продолжали наслаждаться Samba и Rumba , а также новыми танцами. как Mambo и Cha Cha Cha .

Раннее или историческое возрождение танца, середина 1950-х гг.

Совершенно отдельно от популярной танцевальной сцены и современного бального зала группа энтузиастов занималась развитием нашего понимания европейского танцевального наследия. Многие были частью зарождающегося движения старинной музыки. Поскольку история танца стала прежде всего историей балета, требовалось резкое повышение сознания.

Новаторская работа была предпринята в Великобритании Мейбл Дольметч ( Танцы Англии и Франции 1450-1600 ; Танцы Испании и Италии с 1400 по 1600 ) и Мелюзин Вуд ( Некоторые исторические танцы 1952, Другие исторические танцы 1956 и Продвинутые исторические танцы 1960), затем Венди Хилтон ( Танцы и музыка суда и театра , Избранные произведения) и Белинда Квири ( Могу ли я получить удовольствие? История народных танцев ).У каждого был свой особый подход. Эти работы, возможно, обогнали современную науку, но они были неоценимы для открытия области.

По всей Великобритании были сформированы группы ранних танцев, чтобы исследовать и продемонстрировать британское танцевальное наследие. Например, в 1966 году Пегги Диксон основала компанию «Nonsuch History and Dance», которая воплотила ее приверженность сочетанию эрудированных исследований и ярких зрелищ. Под руководством Даррена Ройстона Nonsuch до сих пор использует танцы истории для обучения, тренировки и развлечения.Джим Картмелл и Марджори Райли основали Capriol Historical Dance and Musik Group. Он разработал новый подход, который сочетал в себе скрупулезные исследования как хореографии, так и музыки с воссозданием шоуменом социального контекста танцев, будь то маскарады, пиршества, шествия или другие торжества. Дэвид Уилсон работал с Capriol Cambridge над реконструкциями и организовал множество конференций, редактируя их труды. Его основной вклад в изучение раннего танца включает многочисленные статьи и две монографии, 101 Italian Dances и совсем недавно The Basse Dance Handbook .Кроме того, он заложил основу для Национального ресурсного центра EDC по раннему танцу, который теперь располагается в колледже Келлог в Оксфорде. Многие группы танцоров (любительские и профессиональные) сейчас учатся, тренируются и выступают по всей Великобритании. См. Наш список классов и учителей .

Ранние танцевальные представления предлагают новой публике возможность оценить красоту, сложность и веселье ренессанса, барокко, плейфорда, регентства и викторианского танца. Новые стипендии и новый энтузиазм постоянно расширяют поле деятельности.В Великобритании эту работу продолжают два общества — зонтичная организация The Early Dance Circle и Историческое танцевальное общество (бывшее Dolmetsch Historical Dance Society).

1960-е и 70-е годы — возвращение к современной сцене социального танца

И Rock , и Latin (включая кубинскую Bossa Nova ) продолжались и в 60-е годы, но самым важным танцем была увлечение американцами Twist , сделавшее сольные танцы в моде.Вскоре он попал в Великобританию. В Twist не было ни стандартных шагов, ни удержания, даже не требовался партнер, только скручивающие движения тела под музыку и имитацию, «тушение сигареты». Подростки любили его за простоту и индивидуальность, и «старше 40» тоже любили. Его даже танцевали члены королевской семьи.

К 60-м годам сцена современного социального танца стала настолько разнообразной, что ее чрезвычайно трудно описать в кратком обзоре. Было множество танцев, таких как The Mashed Potato , Swim , Watusi , Hitch Hiker и Hand Jive .Mods in Carnaby Street выпустили Ska , Blue Beat с Ямайки и Shake . И, конечно же, была музыка Битлз и Роллинг Стоунз. Казалось, что традиционный бальный танец находится по другую сторону растущего разделения поколений. Никто не предвидел грядущей популярности телеканала BBC TV Strictly Come Dancing !

Следующее десятилетие ознаменовалось «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой (1977) и расцветом дискотек.Пары иногда снова танцевали вместе. Затем последовали Hustle , линейный танец, и Salsa , еще один латинский бит. Брейк-данс вскоре распространились по всему миру из Бруклина и Бронкса.

Наконец

То, что танцы, такие как The Shimmy и Handjive , когда-нибудь будут считаться «историческими», в то время показалось бы дико диковинным, но тогда танцоры гальярды и менуэта могли подумать примерно так же .Перефразируя совет Рабиндраната Тагора, мы все «легко танцуем на краю Времени, как роса на кончике листа».

Первичные источники

Замок V&I, Современные танцы (Братья Харпер, 1914)

М. Хини и Дж. Форрест, Анналы раннего Морриса (Университет Шеффилда и кольцо Морриса, 1991)

Ричард Пауэрс Загрузки «Основные источники исторического танца» из собрания Ричарда Пауэрса. 107 источников, 58 книг и 49 описаний одиночных танцев, которых нет в Библиотеке Конгресса или где-либо еще.http://socialdance.stanford.edu/powers/Downloads.htm

Виктор Сильвестр, Современные бальные танцы (Лондон, Дженкинс, 1927)

Вторичные источники

А. Абра, Танцы в английском стиле, потребление, американизация и национальная идентичность в Великобритании 1918-50 гг. (Oxford University Press, 2017)

Т. Бакленд, Танцы общества: модные тела в Англии, 1890-1920 гг. (Palgrave Macmillan, 2011).

Джон Чарльз Честин, Национальные ритмы, африканские корни: глубокая история латиноамериканского популярного танца (University of New Mexico Press, 2004)

A H Franks, Social Dance (Routledge & Kegan Paul, 1963)

Марк Ноулз, Злой вальс и другие скандальные танцы , (МакФарланд, 2009)

Джули Малниг, Ballroom, Boogie, Shimmy Sham, Shake: читатель социальных и популярных танцев (University of Illinois Press, 2009)

Джеймс Нотт, Поездка во Дворец: социальная и культурная история танцев и танцевальных залов в Великобритании, 1918-1960 гг. (OUP, 2015)

П. Дж. С. Ричардсон, История английских бальных танцев (1910-1945) (Лондон, Дженкинс, 1946)

французских историй моды и костюма 18 века.

История моды восемнадцатого века.

Эпоха рококо

К концу семнадцатого века развитие европейского костюма в полном смысле этого слова достигло высшей точки. С этого периода размеры на время стали меньше. Парики были не такими высокими, отделка на различных предметах одежды была менее либеральной, пальто превратилось в фрак.

При Людовике XVI мода развивалась в новых направлениях, но изменения касались скорее орнамента, чем общего покроя.Казалось, что развитие в области одежды также приближается к революции. Но этому предшествовал еще один период, который, с чисто художественной точки зрения, породил моды большого очарования и разнообразия, ранее неизвестного (1700-90). В сфере моды руководство Франции было столь же непоколебимо, как и в политической сфере.

Любая новинка, правда, прокладывалась, но медленно, и не всегда одновременно в разных местах. Расстояние от Парижа было решающим в этом вопросе.Города в районе Рейна часто опережали такие крупные города, как Вена или Берлин, на годы вперед. Появление модных пластинок способствовало более быстрому распространению.

Они начали появляться с 1770 года в Париже. Затем примерно с 1786 года регулярно появлялись такие статьи, как Journal des Luxus und der Moden («Журнал роскоши и моды»), рассылаемые Бертухом в Веймаре.

Франция Мужское платье 1700-1750 гг.

Первое важное изменение коснулось мужского парика. С начала восемнадцатого века парики стали намного меньше. Главной движущей силой этого изменения была армия. Большие парики оказались неудобными для верховой езды, сражений и других активных упражнений, и кавалерийские офицеры пытались преодолеть неудобство, завязывая длинные локоны лентой. Немецкие офицеры сочли этого достаточным и, таким образом, ввели моду на косички (см. Таблицу V), но французские офицеры связали концы парика и заправили их в небольшой шелковый мешочек, который можно было застегнуть сверху, и таким образом изобрели прическу. сумка, le crapaud .

В 1700 году парики уже не носили, как несколько лет назад, в виде двух больших кудрей спереди, а третья масса падала на спину.

Завитки теперь были одинаковой длины и распределены по всей груди, плечам и спине (см. Таблицу VIII). Задняя часть делилась на две части, каждая с узлом на конце. Позже они приняли форму двух длинных висячих очередей .Эта мода стала популярной во всем мире и сохранялась престарелыми придворными до времен Людовика XVI. Однако к 1720 году он снова вышел из моды, когда парики стали становиться намного меньше.

Бриджи также претерпели важные изменения. Когда мужчины устали от широких панталонов (около 1660 года), брюки-кюлоты и , надетые на них снизу, снова вступили в свои права. Он был все еще очень широким и закреплялся ниже колен шнурком.Но поскольку верх чулок теперь натягивался на бриджи — практика, которую затрудняла форма штанин бриджей, — бриджи были намного туже в коленях. Спустя несколько лет вся нога стала намного туже. Этому изменению бриджей способствовало значительное улучшение их покроя около 1700 года (см. Рис. 407). Необходимая ширина у сиденья была получена за счет вытягивания спинки вверх. С конца шестнадцатого века переднее отверстие — la bavaroise — было сделано для пуговиц, и теперь это расположение было применено к застежкам на коленях, которые теперь также были застегнуты.

Точка текучести снова была сделана более жесткой и застегивалась либо полностью, либо от талии вверх. Общее сокращение не изменилось, но в последующие годы произошли другие изменения. Талия варьировалась по длине; манжеты были либо широкими и открытыми сзади, либо узкими (открытыми или закрытыми), либо очень широкими и закрытыми. *) Пуговицы пальто, жилета и жилета (который был похож на пальто и доходил до колен — см. Рис.408) были довольно крупными и стали важным предметом торговли во Франции и Англии.

*) Манжеты, застегнутые сзади, обычно назывались pavements en pagoda — название отдавало предпочтение китайским моделям.)

Ближе к середине века их делали из козьей шерсти или из шелка, а позже из металла. Золотая или серебряная отделка и вышивка теперь не так широко использовались, как при Людовике XIV, но они появились в тех же местах, что и в его время — на краях пальто спереди, прорези сзади и по всему периметру. на клапанах карманов и на краях манжетов.Материал и цвет манжетов были такими же, как и подкладка пальто, и в большинстве случаев теперь такие же, как жилет. С 1730 года подкладка больше не выходила за пределы больших отворотом манжетов, а ограничивалась только обшлагами. Пальто для охоты и верховой езды в основном были без перевернутых манжет. (См. Рис. 410.)

Ленточные бантики на правом плече пальто — называвшиеся aiguillettes и первоначально предназначавшиеся для удержания пояса с мечом, были оставлены как украшение, хотя теперь они не использовались; они спускались четырьмя длинными концами до локтей.После 1725 года они постепенно вышли из моды.

L’habit à la française.

Только что описанный костюм назывался l’habit à la française . Людовик XIV добавил к этому придворному платью богато отделанный плечевой плащ, похожий на испанский, доходящий до колен. Около 1730 года этот костюм претерпел важные изменения. Подражая женскому фартингейлу, к юбке мужского пальто вшивали стержни из китового уса, чтобы удлинить их.

При этом жилеты от пояса застегивались всего на несколько пуговиц, так что было выставлено le jabot, или кружевная оборка, окружавшая шею рубашки. Он был такой же ширины и узора, что и манжеты. Внешний вид жабо выбил из моды длинные свисающие, богато вышитые концы муслинового галстука. Галстук с более короткими концами вскоре был вытеснен шейным платком, завязанным сзади узлом и украшенным спереди алмазной булавкой.Эти галстуки также обычно были из белого муслина. Только военные надевали поверх них еще один шейный платок из цветного шелка (красного или черного), из-за которого над ним выглядывала узкая полоска белого внизу.

Во второй половине семнадцатого века французы переняли одну из голландских мод. Для верховой езды углы фраков были повернуты наружу и застегнуты на пуговицы или крючки. Другие народы заимствовали эту практику из Франции, и она стала повсеместной около 1700 года.Крой пальто не изменился, а юбки ничуть не застыли. Этот стиль пальто был принят военными повсюду, и это привело к созданию в Англии пальто для верховой езды — « Frock ». В новом стиле пальто было сделано более плотно прилегающим, а передние юбки были удалены.

В ненастную погоду надевали пальто с карманами и накидку. Он был застегнут и назван в честь своего изобретателя, герцога Рокелорского.(См. Рис. 414.) Дорожной одеждой был длинный плащ в форме колеса. В качестве утреннего платья джентльмены надевали что-то вроде свободного халата. Его делали из бархата или шелка, с шелковой подкладкой и завязывали лентами вокруг талии. Под ним был надет жилет из того же материала (см. Табл. X).

Головным убором служила высокая «ночная шапка» из шелка. Сумка для волос в потертости поначалу предназначалась только для повседневной носки.На церемониях или при дворе джентльмены должны были появляться с зачесанными назад волосами, удерживаемыми вместе лентой, которая болталась на плечах. Военные, особенно в Пруссии, носили жесткие косички. Передние волосы были зачесаны назад, а те, что по бокам, были завиты в локоны. Сначала в моду входили три-четыре завитка с каждой стороны. Позже их было всего два, и примерно в 1790 году они превратились в маленькие слегка выпуклые тупеты или пучки, названные ailes de pigeon (голубиные крылья).

Когда эта мода вошла в моду, волосы над лбом были собраны в пучок, но впоследствии они также приняли форму заостренного парика, названного vergette à la chinoise (китайская щетка для пыли). Из-за такой художественной прически нельзя было носить треугольную шляпу; его носили в руке или под мышкой. Он располагался низко в короне, и край больше не был закреплен на болтах. У этой шляпки не было перья, только оплетка из золотой или серебряной тесьмы. Чулки теперь надевали не поверх бриджей, а под них.Их защищали облегающие льняные гетры — туфли. В полный комплект одежды входили трость и меч. Последний был настолько популярен, что его использование регулировалось жесткими правилами. Лакеям, слугам в ливреях, коммерческим ученикам, музыкантам и поварам было запрещено носить их.

Женская одежда 1750.

К середине восемнадцатого века женская одежда претерпела еще большие изменения, чем мужская. Путь им был подготовлен во времена правления Людовика XIV.Наряду снова поддержал фартингейл, вышедший из моды век назад. Это выделялось вокруг владельца в форме колокольчика. Фонтанж, или пучок, вскоре полностью исчез, и его место заняла простая, но высокая прическа кудрей. Новый фартингейл, который сначала был не очень широким, представлял собой каркас из обручей, сделанных из тростника, китового уса или стали, скрепленных веревками. Из-за их сходства с корзинами, в которых держали домашнюю птицу во Франции, их называли paniers, или корзины для кур.

Фартингейл

Уже во времена Людовика XIV фартингейл начал расширяться. Наибольшей шириной он был около 1725 года, когда самые низкие обручи часто имели окружность 5 или 6 метров, а самые верхние — 3 метра. На каждой стороне верхнего обруча были закреплены два полукруглых куска стали, чтобы юбка не расширялась внезапно и чтобы она оставалась полукруглой. Хотя это был обычный стиль фартингейла, в него были внесены различные незначительные модификации.

Окружность разнообразная; фартингейл иногда слегка сдавливался к спине.Эти модификации носили разные названия, такие как la culbute, le bout-en-train, le tatez-y и т. Д. Все виды были крайне неудобны и часто доставляли неудобства их владельцам не только на улицах, но и в вагонах, а также в поездках. проходили через двери. Они занимали место трех или четырех человек, и женщинам приходилось крутить и поворачиваться, чтобы избежать препятствий.

Несмотря на это мода стала популярной так быстро, что в начале правления Людовика XIV женщины во всех странах, от принцесс до работниц, носили это своеобразное одеяние, и на женщин без фартингейла смотрели свысока.Появление фартингейла вначале не повлекло за собой каких-либо изменений в одежде, надетой на него, но когда он стал увеличиваться в окружности, длинное заднее платье, расстегнутое спереди и присборенное сзади, перестало быть подходящим платьем. Таким образом, сборка на спине была опущена, шлейф был отключен, а платье различными способами было заправлено завязками. Единственные изменения в нижнем белье — это большая ширина и более свободная отделка. Около 1700 года появился новый стиль украшения с китовым усом, уложенным в продольном и поперечном направлениях.Сделано так, чтобы выступал край.

Для изготовления этой кромки грубая льняная подкладка была на несколько сантиметров уже в ступне, чем материал, покрывающий корсет. При пришивании к краям материала последний загибался вверх. На спине и спереди английский корсет имел широкие шнурки, которые проходили поверх юбки, чтобы удерживать ее вниз, а узкие шнурки сбоку были скрыты под юбкой. В передней части этого корсета, в верхней части подкладки, как и в переднем нагруднике (la pièce) французского корсета, был сделан небольшой карман для ароматных трав.И французский, и английский стили были шнурованы от стопы вверх.

The Contouches

Незадолго до смерти Людовика XIV дамы стали носить широкие верхние платья. Они напоминали длинные плащи с рукавами, без шейки на талии; они свисали от плеч до ступней, постепенно расширяясь вниз. Они были названы контурами. Они были распахнуты спереди и носились как в доме, так и на улице.Они были сделаны из шелка или шерсти и закреплялись — иногда только на груди, а в других случаях вплоть до стопы — бантами из широкой ленты.

Эти контуры носили так повсеместно около 1730 года, что едва ли можно было увидеть какой-либо другой стиль одежды. Еще одним популярным материалом для них была белая или розовая тафта. Молодые девушки носили марлю или вышитый муслин поверх платья из тафты сильно контрастирующего цвета.

Короткие контуры, доходящие до колен и носимые только в помещении, были популярны в Германии и были известны как казацкие.Как и более длинные контуры, они были с низким вырезом и отделаны узким кружевом. В этом отношении, а также по стилю рукавов они напоминали другие платья того времени.

Около 1740 г. контур выполнен подкладкой в ​​виде облегающего корсажа. Пришивалась к платью только спереди; спинка соединялась с ней только у шеи.Остальная часть платья, как и прежде, свободно спадала вниз. Задняя часть подкладки, которая была сделана из грубого льна, была разрезана цельным куском и лишь слегка укреплена китовым усом. Передняя часть была похожа на корсет со шнуровкой на спине. Порез у него был такой же, и с китовым усом жесткости. Передняя часть была разделена посередине и приспособлена для шнуровки. Однако эта застежка не была видна, так как соответствующая часть платья была натянута на переднюю часть подкладки и пришита близко к прорезям для шнурков, оставляя столько края, сколько было необходимо, чтобы скрыть шнурованную часть.

Эту одежду, которая в остальном походила на контуш, в Германии называли Schlender . Иногда передняя часть корсажа полностью отделялась от юбки и была вырезана, как нижняя часть корсажа. Затем юбка пришивалась к нижнему краю спинки и складывалась. Это придало Schlender совершенно такой же внешний вид, как и обычный халат.

Robe Ronde

Около 1750 фартингейлов сильно уменьшились в размерах.В то же время контуш постепенно вышел из моды. Его место занял халат, или халат, называемый robe ronde, расстегивающийся от талии вниз. Это платье было чем-то принципиально новым. Отдельный корсет теперь редко надевали под корсет, потому что подкладка халата была практически корсетом. Застежка корсажа этого халата всегда была спереди и была то же, что и у Шлендера, или была гладкой или пышной. В последнем случае покрой материала и расположение китового уса в подкладке были скопированы с французского корсета.Материал и отделка нижнего платья, которое носили с халатом, всегда были точно такими же, как и у халата.

Ближе к середине века женщины стали носить утреннюю одежду, напоминающую контур, из тонкой белой ткани и отороченную воланами. Примерно в то же время стало модно носить в утреннем туалете различные пуховые мантии и пиджаки. Поскольку контур был таким же низким, как и все другие платья, с ним носили различные виды шейных платков.Любимым стилем был небольшой треугольный фоллет из черного или цветного шелка. Сходными с этим были палантины (палатины), большие шейные платки из марли, крепа или кружева, обшитые кружевом и скреплявшиеся спереди серебряной тесьмой или маленькими пуговицами. Для зимнего ношения палантин сохранял прежнюю форму накидки и был либо из бархата, либо из меха, либо из коротких черных или белых перьев.

Примерно до 1750 года некоторые женщины все еще носили мантилью, короткий плащ из бархата, тафты или кружева с оборками из того же материала или небольшими рюшами из марли.

Продолжительное использование хвороста (фонтанга), задняя часть которого представляла собой шапку, закрывающую голову, приучило женщин среднего класса к тому, что часть их волос была скрыта, и теперь они не хотели отказываться от этой практики. . Таким образом, с появлением невысокой прически, с которой модницы не носили головных уборов, женщины среднего класса изобрели различные чепчики и капюшоны, которые они носили как в доме, так и на улице. (Таблица VI.)

Они были из белой марли или другого тонкого материала и были отделаны кружевом и лентами. Некоторые из них были сделаны на проволочном каркасе, а другие не имели такого основания. Самыми популярными были шорты или пеньюары. Некоторые из них доходили до глаз; другие оставляли открытым не только лоб, но и часть волос. Стиль зависел от цели, которой они должны были служить.

Примерно до 1750 года изменения ограничивались платьем, прической и головным убором.Обувь осталась прежней, а в помещении по-прежнему носили тапочки. В непогоду поверх обуви надевали калоши. Привычные зеленые шелковые чулки с розовыми ластовицами уступили место белым. Женщины продолжали пользоваться косметикой и пластырями, но маски больше не носили. Перчатки теперь делались не только из кожи или шелка, но и, начиная с 1740 года, из шелковой сети. Без фанатов не обойтись. Жемчужные нити теперь носили не так часто, но бриллианты были в моде.

Во второй половине восемнадцатого века мода полностью изменилась.Преобладало ощущение, что старые стили стали невозможными, и попытки улучшить их были предприняты, когда разразилась Французская революция, которая привела к глубоким изменениям.

Франция Мужское платье 1750-1790

Первым результатом попытки создать более простой, практичный и удобный стиль одежды было значительное уменьшение количества орнаментов и значительное уменьшение ширины мужской одежды. На смену широкой отделке и богатой вышивке на пальто и жилете пришла узкая тесьма и простые девичьи мантии.Вывернутые назад манжеты теперь доходили почти до середины предплечья и прилегали к рукавам.

• Маркиз во времена правления Людовика XV 1740
• Дворянин во времена правления Людовика XV 1740

Однако самым заметным изменением в пальто было то, что произошло примерно в 1770 году. нижние концы переда пальто были обрезаны, создавая новый стиль, le frac, или пальто ласточкин хвост. В остальном это напоминало justaucorps, известное как «французская привычка», но в то время как последняя была без воротника, первая всегда имела небольшой воротник-стойку, le collet .Поскольку Людовик XVI носил этот новый стиль, он вскоре стал универсальным и в 1780 году стал признанным придворным платьем вместо французской привычки. Жилет был также укорочен и срезан, как и пальто, так что пышные вышивки были вынуждены ограничиваться узкой каймой. Примерно с 1780 года жилет постепенно вытеснялся le gilet. Это было скопировано с английского жилета без рукавов. Он доходил до живота и был совершенно прямым, без хвоста и юбки.

В отличие от жилета, задняя часть жилета была из того же материала (хотя и более низкого качества), что и передняя часть; он был приспособлен для шнуровки до лопаток.Благодаря этой накладной спине и отсутствию рукавов была большая экономия материала; то же самое происходило и с жилетом с коротким передом. Этот промежуточный предмет одежды — полужилок и полужилет — назывался жилет-вест, или вестон. Вскоре жилет-жилет и жилет полностью вытеснили сам жилет, и имя вестон было применено к обоим.

Вышитый фрак и жилет с юбкой были придворным нарядом во Франции до падения монархии, но с 1788 года пышный орнамент исчез.Это упрощение придавало фраку вид frac habillé, который до сих пор был всего лишь одеждой, которую носили на балах или для утренних визитов к выдающимся людям. Во фраке никогда не надевали жилет, но всегда жилет или гирлянду вместе с мечом. Однако в целом сабли перестали носить с тех пор, как были приняты английские ласточкин хвост и круглая шляпа. В круглой шляпе джентльмены теперь носили палку из испанской трости с большой ручкой.

Одежда Нижнего мира по-прежнему состояла из длинных шелковых чулок и штанов ниже колен, где они не только застегивались на пуговицы, но также застегивались пряжкой и ремнем. Наряду с фраком и жилетом Франция также приняла другой (английский) стиль бриджей, которые также вошли в широкое употребление. Вместо застегнутого переднего проема у них был довольно широкий клапан, le pont или la patte; они поддерживались плечевыми скобами les bretelles. Пряжки для обуви теперь были намного больше, чем раньше.

Франция Женское платье 1750

В последние годы правления Людовика XV в женской одежде мало что изменилось. В 1750 году фартингейл стал уменьшаться в размерах, а около 1760 года его заменили многочисленные жесткие нижние юбки. Примерно в это же время раскопки в Греции привели к появлению греческой моды — à la Grècque — но главным образом пострадали парикмахерские. Единственной другой новинкой была одежда, которая была наполовину плащом, наполовину жакетом.Шея спереди была ниже, чем раньше, а сзади становилась все выше и выше.

Греческая мода вскоре перестала влиять на одежду, но греческие прически продолжали развиваться. На голову наматывались шифоны — широкие полоски марли, прикрепляемые к волосам различными способами. Примерно в 1772 году волосы стали зачесывать все выше и выше, так что расстояние от подбородка до кончика волос часто составляло 70 см. или больше. Сверху на эту массу волос были наклеены три страусиных пера и бант, закрепленный каким-то орнаментом.Также использовались жемчуг, цветы и эгретты. Несоответствие между ростом дамы, увеличенным из-за огромной прически, и уменьшенным обхватом из-за исчезновения фартингейла, было настолько велико, что это вызвало недовольство Марии-Антуанетты, и после прихода на престол ее мужа в 1774 году ее первым шагом было возобновление образа жизни. фартингейл в суде. Однако она придала ему форму, которой у него еще не было.

Он расширялся только по бокам, а спереди и сзади был максимально прямым.Каркас из железных ребер толщиной 1 см. в ширину и 1 мм. толщиной, обтянутый тонкой кожей. Он состоял из нескольких частей. Главными из них были два довольно длинных стержня, слегка изогнутых наружу, скрепленных вместе на концах с обеих сторон тремя обручами, диаметр которых был пропорционален обхвату владельца. Эти три обруча с каждой стороны были так прикреплены друг к другу и к двум длинным стержням, что их можно было поднимать и опускать по желанию. При опускании два нижних обруча находились в одной горизонтальной плоскости со стержнями.Льняные ленты, прикрепленные к обручам, удерживали их на должном расстоянии друг от друга, и когда нижний обруч был опущен, два других практически делили пространство между нижним обручем и талией. Другие тесьмы, одни на обручах, другие на стержнях, соединяли каркас с поясом.

Этот фартингейл надевали так, чтобы стержни доходили примерно до середины тела или немного ниже, и с этой высоты юбка падала перпендикулярно с обеих сторон. Несмотря на ширину этого каркаса, женщины могли по желанию уменьшить его почти до своего естественного размера, поскольку петли позволяли поднимать выступающие обручи и платье так, чтобы их можно было при необходимости удерживать за плечи.Узкие переулки и дверные проемы теперь не вызывали ужаса для дам, одетых таким образом. Поскольку эти фартингейлы выглядели так, как будто их единственной целью было поддерживать локти, их называли à coudes. Красивый пример показан ниже.

Этот фартингейл постепенно вошел в обиход и продолжал оставаться общепринятой формой придворной одежды до времен Французской революции. Обычная одежда стала уменьшаться в размерах примерно в 1780 году и почти полностью вышла из моды примерно в 1785 году.В суде тоже примерно в то же время реже наблюдались чрезмерные габариты. Наконец, его носили только в церемониальных случаях.

Поверх обручей надевалась нижняя юбка (юбка без корсажа) le jupon. Его длина менялась в зависимости от моды. Он был длиннее по бокам, чем спереди и сзади, дополнительная длина была эквивалентна расстоянию от талии до крайних концов обручей. На нем не было складок спереди и очень мало сзади, там, где находилась щель, но по бокам он был настолько полным, что мог проходить через обручи, не растягиваясь.Поверх этого было надето платье le manteau. Он состоял из обтягивающего лифа с низким вырезом, корсаж с узкими рукавами до локтя и юбки со шлейфом с открытым фронтом. (Связано: Фартингейл. Корсет и кринолин.)

Спинка корсажа манто была сделана из шести полос, в каждой из которых с обеих сторон, рядом с стыковочными швами, был кусок китового уса. вставлен. В переднюю часть вшивали также несколько стержней из китового уса.

Устройство шнуровки лифа находилось на подкладке и было скрыто полосой ткани, падающей на нее.Рукава располагались в две небольшие складки, идущие вверх и назад. Длина юбки, или la queue, этого манто не превышала сантиметра. спереди 125 см. сзади 122 см. с каждой стороны. Ширина составляла семь панелей по 47 см. широкий. Юбка пришивалась непосредственно к корсажу сзади, но сзади от бедра вперед прикреплялась к прочной тесьме, которая застегивалась спереди на крючок. Шитье производилось таким образом, чтобы складки распределить и разместить по одной в каждом шве лифа. Внутри юбки было четыре равноотстоящих ряда небольших латунных колец, идущих сверху вниз на расстоянии 25 см.Кроме. Через них проходили завязки, которые позволяли владельцу поднимать и задрапировать юбку по своему желанию.

Иногда юбка манто покроялась намного полнее. В этом случае задняя панель была разрезана за одно целое со средней вставкой на спине лифа, которая затем была слегка втянута в талии. Китовые усы на спине были распределены, как и в предыдущем случае, но юбка не пришивалась непосредственно к лифу. В некоторых случаях задняя панель юбки поднималась на всю ширину до шеи лифа и располагалась там несколькими глубокими складками.Края пришиты к подкладке. Эта одежда очень напоминала Шлендер, который носили в первой половине века. Он был фаворитом художника Ватто в начале века и оставался неизменным в течение почти семидесяти лет. Передние края юбки манто не доходили до застежки лифа, так что они составили 20 см. или больше, обнажая нижнее белье спереди.

Изображение вверху: Les Mode sous Louis XV 1715-1774.

Вырез корсажа манто, как правило, был закрыт к верху, так что передняя часть — Sleeker, la piece — редко была необходима. Верхняя кромка лифа обшивалась кружевом умеренной ширины, а прямо впереди — большой бант из цветной ленты или ромбовидная застежка. Плотные рукава, из которых длинные кружевные ангелы ниспадали до предплечий, доходили, по крайней мере, до середины плеча и были по-разному украшены на концах. Передние края юбки, иногда с подкладкой, были отделаны так же, как и рукава.Сама юбка либо совершенно не доходила до ступней, либо была собрана до колен в очень большие складки, которые были неплотно заполнены бумагой, чтобы сохранить свою мешковатую форму. Нижняя юбка — которая могла быть похожа на манто или отличаться от нее по материалу и цвету — была обильно украшена собственным материалом или кружевом, шелковой лентой или даже полосками меха.

Подобное разнообразие проявилось в стилях орнамента, наиболее распространенными из которых были воланы, воланы и особенно гладкие складки, называемые en platitude, прикрепленные к юбке либо прямыми линиями, либо большими или меньшими изгибами.Нередко использовались и так называемые «пластмассовые украшения». Это были куски плательного материала, обшитые ватной тканью и пришитые в виде изгибов и венков. Потребность в более теплой одежде удовлетворялась ватной тканью и стеганым шитьем. На подкладку из прочного полотна укладывали тонкий слой ваты. Поверх ваты помещали шелковый материал, который затем прошивали тонкими стежками через ватку к подкладке. Шитье было выполнено таким образом, что создавались красивые узоры, покрывающие все платье линиями, похожими на усики — узор, который можно увидеть на ватных лифах семнадцатого века и на дублетах шестнадцатого века.Это называлось матлассе.

Манто пользовалось большей популярностью, чем широкий фартингейл, поскольку даже после того, как последний вышел из моды, манто в почти неизменном виде продолжали носить с покроем. Фактически, даже в более поздние времена он изменил только свое название, поскольку все новые формы одежды, появившиеся примерно в 1790 году, были вырезаны по линиям этой одежды. Когда вскоре после 1780 года фартингейл постепенно исчез, его место заняли маленькие подушечки или подушечки, называемые поче, прикрепляемые к бедрам.Это длилось недолго. На смену им пришла довольно большая подушка le cul, названная так в честь материала (cul de crin), из которого она была сделана. Немцы назвали его cul de Paris по имени города, в котором он был впервые представлен. Юбка, которую носили с набедренными подушечками и на культе, обычно имела складки по всему периметру и доходила до ступней. С другой стороны, платье le manteau снова имело шлейф, тогда как при ношении с фартингейлом оно собиралось или заправлялось. Иногда лиф также был сделан из материала, отличного от материала юбки.В таком случае юбка называлась un tablier.

Несмотря на несколько немаловажных изменений кроя, лиф в завершенном виде сохранил прежнюю форму. Спина была теперь цельной, но в ноге была значительно уже, чем раньше. Также он был менее широким спереди. Между передней и задней частью вставлялась боковина. Как и раньше, застежка лифа находилась на подкладке и закрывалась краем ткани платья. Было меньше китовых усов, чем раньше — два близко друг к другу сзади, по одному в середине каждой боковой детали, по одному на каждом шве, соединяющем спину и стороны, и по одному на каждом краю шнуровки спереди.Вырез этих лифов был все еще очень низким спереди, и поэтому, подражая общей практике англичанок, около 1790 года стало модным прикрывать бюст.

Для этого использовался большой треугольный кусок тонкой белой ткани, называемый фичу, который надевался либо под лиф, либо поверх него. В последнем случае его перекрещивали через бюст и завязывали сзади большим бантом. Как правило, фичу располагали спереди максимально свободно, и для этого иногда применялись гнутые рамы.Их называли тушами, но французы дали им прозвище trompeurs, или наставники. Англичане называли их «лжецами». Немецкое имя было Люгнер. Однако их использование не ограничивалось женщинами с бюстом; их носили и женщины с безупречными очертаниями.

Около 1790 года в моду вошли отдельные куртки. Их называли карако, и они, как правило, были в обтяжку. Большинство различных стилей (которые вскоре снова вышли из моды) назывались жакетами, а название карако стало применяться только к стилю, напоминавшему мужской фрак.Он пользовался большой популярностью у немецких женщин, которые позаимствовали его у англичанок. Француженки предпочитали более простую форму карако.

Корсаж нижнего платья, поверх которого надевали карако или платье, закрывающееся только сверху, всегда был из того же материала, что и юбка, к которой оно принадлежало. Он был максимально облегающим. Он был прошнурован сзади, а спереди и по бокам был укреплен китовым усом. Однако в основном нижнее платье было без корсажа.Вместо него был надет легкий корсет; ее скрывал широкий перед, la piece d’estomac, из того же материала, что и платье. Эта передняя часть была либо зашнурована, либо иным образом прикреплена с обеих сторон к мантии или карако, так что мантии также плотно прилегали к телу. В одном стиле карако нагрудник пришивали к верхнему платью и застегивали спереди так, чтобы он выглядел как жилет.

Следуя моде, которая была распространена в Англии примерно в 1786 году, женщины стали носить вместо верхней одежды легкий корслет, который немцы называли Mieder.Обычно это была черная тафта с белой подкладкой; он имел длинный козырек спереди и сзади, как лиф платья. Он был укреплен китовыми усами на расстоянии ладони и простеган белым шелком. Эти корслеты были либо зашнурованы сзади, либо застегивались спереди. В последнем случае края были на расстоянии около четырех пальцев друг от друга и скреплены широкими тканевыми лентами и стальными пряжками.

Примерно в 1780 году стало модным надевать элегантные костюмы, которые носили в помещении и на улице, в том числе короткое верхнее платье, известное как fourreau tablier (сарафан или фартук).Он был из какого-то прекрасного белого материала и был оторочен по всему периметру широкой оборкой, называемой фальбала (волан или мех). Таблицы, как правило, были очень широкими и почти равными длине платья. На них было нашито два больших кармана. Мода просуществовала всего несколько лет.

В холодную весеннюю и осеннюю погоду женщины носили каминные полки — короткие накидки из шелковой ткани, отороченные по краям воланами из того же материала или кружевом. Они были настолько широкими посередине, что полностью закрывали спину владельца; они сужались к фронту.Концы были достаточно длинными, чтобы доходить до колен. Сделанные из бархата и отороченные лебяжьим пухом или мехом, их носили даже зимой, но более обычной зимней одеждой были настоящие меха, называемые пелисами.

Они различались по стилю, но обычно были короткими и очень широкими; на них были широкие рукава до средней длины.
Прическа, которая ко времени восшествия на престол Людовика XVI была уже очень высокой и включала в себя много украшений, продолжала увеличиваться в высоту и должна была поддерживаться проволочными каркасами и подкладками различных видов.В 1778 г. часто превышал 50 см. в высоту, а украшения включали марлю, жемчуг, ленты, мишуру, перья и цветы. Боковые завитки прежних дней все еще продолжались, иногда длинные, а иногда собирались ниже ушей, при этом либо все длинные волосы сзади спадали неплотно с завитыми кончиками, либо половина их была зачесана вверх и уложена в форме шиньона. Эти два совпадающих стиля получили название cheveux à la consillère, поскольку они были основными стилями, на которых парикмахеры вносили все свои изменения.

Все исторические события, явления природы, мифологические мотивы и даже события дня предлагали женские прически и описательные имена. Один стиль носил название «прическа à la flore» — в нем небольшая корзинка с цветами стояла на круто поднимающихся густых волосах. Coiffure à la victoire — это венок из лавровых или дубовых листьев. Дамы даже носили партерные галантные или детские кресла из волос. Эта изобретательность не ограничивалась парижанками. У них были достойные соперницы в лице женщин Лондона, Берлина, Санкт-Петербурга.-Петербург, Вена, Лейпциг, Дрезден, Гёттинген и Франкфурт-на-Майне. В 1785 году произошло событие, имеющее большое значение для парижанок. Королева, только что родившая ребенка, потеряла свои великолепные светлые волосы, которые сделали этот цвет модным и заставили его называть cheveux de la Reine. Ее парикмахер довольно коротко постриг оставшиеся волосы, чтобы создать новый стиль, la chevelure à l’enfant. Однако это никак не повлияло на прически немецких и англичанок.Даже в Париже продолжали носить вариации прически, и вскоре cheveux à la consillère, или прическа à l’urgence, как ее еще называли, снова стала основой для множества других стилей.

Хотя эти стили прически превосходили по размеру и разнообразию предшествующие им, признаки изменения вкусов уже были заметны. Густые скопления волос начали терять свою популярность, и женщины теперь подстригали волосы и укладывали их в новой моде, называемой эриссоном, или стилем «ёжик».Волосы на затылке по-прежнему располагались в стиле шиньонов или же им позволяли спадать сзади, закручивая концы. Однако орнамент полностью изменился, потому что теперь мода предписывала носить какой-то головной убор. Использование белого порошка, появившегося в новом столетии, продолжалось, но примерно в 1790 году светло-желтый или красный порошок заменил белый, хотя и ненадолго.

Le bonnet

Примерно в 1780 году стало модно носить шляпы и чепчики даже с высокой прической.Когда-то эта практика стала повсеместной модой, и строго предписывалось, когда и когда нужно носить шляпу или чепчик. Шляпа была объявлена ​​неформальной — en négligé. Чепчик был незаменим для la grande parure или парадного платья. Примерно в 1786 году головной убор под названием chapeau-bonnette был разрешен для обеих целей. Он состоял из куска материала, расположенного таким образом, что наверху он образовывал большую затяжку, скрепленную лентой, а остальная часть материала падала на затылок. Лента завязывалась сзади узлом, увенчанным пером из цветных перьев.Завершала головной убор вуаль. Чтобы удовлетворить индивидуальный вкус, были добавлены всевозможные орнаменты.

Ле-чепчик, кусок материала (атлас, тафта или лен) любой желаемой формы, прикреплялся к волосам любым способом, который подходил владельцу, и носился с нитками из бус, лент, шнурков, перьев или цветов. Не было никаких определенных правил — мастерство и вкус парикмахера, который постоянно изобретал новые способы, были единственным законом в этом вопросе. Как и стили прически, у чепчиков были самые разные любопытные названия: были чепчики à la tiirque, à l’espagnole, à la béarnaise или даже à gueule de loup.События дня принесли новые стили с новыми именами. Например, призвание знати в 1787 году породило стиль, названный шляпой а ля знатные.

Хотя капот был частью парадного платья, его также можно было носить с неформальной одеждой. В самом деле, это была его неотъемлемая часть, если выражение en négligé использовалось в том значении, которое оно имело тогда, как противоположность grande parure — придворное, официальное или бальное платье — а не в его нынешнем значении « раздевать «, потому что шляпку en négligé носили как женщины среднего класса, так и пожилые женщины просто для удобства.Его особенно носили модницы и юные леди, когда ходили в церковь или как часть прогулочного костюма.

С 1785 года шляпы стали увеличиваться в размерах, а прически — меньше и, в частности, ниже. С этого времени форма шляпы все больше и больше отличалась от формы шляпы, так как до этого времени они иногда отличались друг от друга только по названию.

Le Chapeau

Шляпа le chapeau стала модной вскоре после 1780 года.Единственная разница между ним и капотом заключалась в почти горизонтальных полях. Однако вскоре шляпа стала принимать различные формы. В большинстве случаев она была довольно большой, чтобы ее не скрывала высокая прическа. Обычно это был легкий материал — солома или шелк. Он мог быть как высоким, так и низким, широкополым или узкополым. Подобным же образом разнообразие проявилось и в способе его ношения. Он располагался на макушке волос, или помещался набок, или наклонялся вперед. Иногда он был низко внизу, иногда высоко на голове, но во всех положениях его приходилось фиксировать лентами или булавками; иначе он отвалился.

Еще большее разнообразие проявилось в отделке шляп. Использовались перья, цветы и ленты. С 1786 года женщины стали носить шапки из меха бобра, на колесиках, имитирующих форму мужских шапок, но с добавлением богатой веселой отделки. В Париже в 1790 году дамы вольно или невольно украшали свои шляпы большими трехцветными кокардами или лентами.

С середины века обувь практически не изменилась. С 1780 года каблуки стали ниже.Длинный верх тоже исчез, так что теперь обувь закрывала чуть больше пальцев ног. Около 1790 года в моду вошли пряжки. Вскоре после 1785 года обувь стала настолько удобной, что тапочки (мюли) перестали носить. Веер по-прежнему сохранял свою популярность, хотя грозный соперник появился в 1789 году в зонтике или зонтике. Поскольку зонтик выносили в основном на улицу, вентилятор был ограничен гостиной. Примерно в то же время вошли в употребление длинные трости, известные как бадины.

КАРЛ КОЛЕР
НЬЮ-ЙОРК, Г.HOWARD WATT, BROADWAY 1930

Продолжение:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Станция Ламбервиль и бальный зал на берегу реки Свадьба | Ламбервиль, Нью-Джерси

Мы получили огромное удовольствие, фотографируя эту свадьбу в историческом городе Ламбервиль, штат Нью-Джерси. Расположенный на берегу реки Делавэр напротив Новой Надежды, город полон очарования 18 и 19 веков, что послужило идеальным фоном для этого любящего брака. Мы встретили жениха в доме всего в нескольких кварталах от реки.Хотя снаружи это выглядело просто, внутри было именно так, как и следовало ожидать от художественного города, и он был полон ряда интересных и совершенно странных украшений. Мы продолжали огрызаться, пока жених, родители, друзья и, возможно, самое главное, щенок, готовились к предстоящей свадебной церемонии! Затем мы направились по дороге к люксу для новобрачных в гостинице Lambertville, откуда открывается захватывающий вид на мост и реку Делавэр. Мы снимали прекрасные моменты, когда мать невесты, портниха, помогала ей надеть единственное в своем роде свадебное платье ручной работы.Когда все были готовы к этому дню, последовал эмоциональный первый взгляд на реку, который привел сразу к облику щенка, а затем к семейным фотографиям. Затем мы совершили прогулку по городу с парой, чтобы сфотографировать свадебные портреты на дорожке канала, мосту и у железнодорожного вокзала. Вскоре настало время церемонии, и все заняли свои места, когда гости прибыли в уникальное пространство наполовину внутреннее и наполовину открытое. В комнате не было ни единого сухого глаза, когда невеста шла по проходу в комнате, обмениваясь кольцами, и брак скреплялся поцелуем.Тогда пришло время вечеринки! Потрясающие подъезды. Трогательные первые танцы. Веселые тосты. Глупые моменты торта. И одни из самых безумных танцев года. Мы не могли бы и мечтать о более подходящем свадебном дне для фотографирования. Он идеально подходил к нашему более откровенному и фотожурналистскому стилю.

Хорошо одетый жених и щенок! Мы не уверены, кому его мать уделяла больше внимания…

Платье ручной работы и потрясающий вид из номера для новобрачных в Lambertville Inn.

Идеальные детали на день!

Прически и макияж делают близкие и талантливые друзья!

Первый взгляд с неожиданным дополнением щенка, который просто не мог дождаться момента, чтобы увидеть свою маму!

Свадебные портреты, снятые по всему городу Ламбервиль!

Один из тех странных моментов между промежутками…

Идеальный закат над рекой Делвар для потрясающих портретов и силуэтов!

Приемная в гостинице «Ламбервиль» за несколько минут до прибытия гостей.

То, что можно охарактеризовать только как входы в баллин.

Когда ночь подошла к концу…

Одежда викторианской, эдвардианской, пионерской и гражданской войны

В душе вы романтик. Вам нравится внешний вид давно минувших дней. Мы обслуживаем ваши исторические потребности в одежде с 1981 года. Наши модели, вдохновленные историей, можно найти на специальных мероприятиях, в музеях, парках развлечений, реконструкциях и соревнованиях по стрельбе на Старом Западе, в программах по живой истории, на сцене, на телевидении и в кино. […]

В то время как мы специализируемся на викторианской (включая Гражданскую войну, Старый Запад и Пионер) и эдвардианском стиле , у нас есть широкий выбор стилей эпохи Войны за независимость / Грузии и Регентства, ревущих 20-х и 1950-х годов.Мы также предлагаем полный выбор головных уборов и других аксессуаров, которые помогут дополнить ваш образ.

Если вам нужна помощь или вам потребуется помощь, нам достаточно позвонить или написать по электронной почте. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь при оформлении заказа.

Требуется индивидуальный заказ? Корректируем длину лифа, рукавов, торса и юбки за номинальную плату. Мы также можем удовлетворить большинство запросов на смену ткани. Стоимость зависит от желаемой ткани.Запросите образцы, чтобы помочь вам принять решение. Мы также комбинируем совместимые стили за дополнительную плату.

Ваш заказ важен! Наша мода разрабатывается и производится в Соединенных Штатах, но наши покупатели живут по всему миру. Закажите одну одежду или сделайте заказ для всех своих сотрудников / актеров. Если вам нужно срочно, выберите за дополнительную плату срочную обработку.

Дизайн Recollections понравится широкому кругу энтузиастов старинной одежды , включая тех, кто желает провести свадьбу с особой вневременностью; члены SASS, CASS и NCOWS, которые хотят выглядеть лучше всех; исторические реконструкции; музейные экспонаты и доценты; сотрудники исторического места; костюмы для кино, телевидения и сцены; экскурсии в конных экипажах; исторические прогулки и туры с привидениями; бальные танцы; торжества исторического периода; и мероприятия и съезды LARP.

Итак, добро пожаловать в семью Recollections! Мы приглашаем вас подписаться на нашу рассылку новостей, связаться с нами в Facebook, Twitter или Instagram, посетить наши форумы Pinterest и просмотреть наш блог.

Музей Чертси — Одежда для лучших

Вечернее платье Robe de Style, 1924-1926 гг.

От невероятно роскошных творений эдвардианской эпохи до смелых 1920-х, извилистых 30-х и романтических 50-х — вечерние наряды первой половины 20-го века представляют собой удивительно захватывающий объект для исследования.Мириады постоянно меняющейся моды были вдохновлены гламуром бального зала. Балы и официальные вечерние мероприятия были важной частью социального календаря и применялись строгие условности, многие из которых уходили корнями в традиции королевской семьи и аристократии. Платье сыграло решающую роль, а сверкающие вечерние платья, сохранившиеся до наших дней, свидетельствуют об усилиях и затратах, связанных с такими делами.

В первые девять лет 20-го века богатые эдвардианцы следовали великим стилям конца 19-го века, но с еще большей расточительностью и энтузиазмом, чем их викторианские предшественники.В отличие от традиционного черного вечернего платья мужчин, женщины носили женственный фасон с узкой талией и пышными юбками из блестящего атласа. Предпочтение отдавалось бледным пастельным оттенкам, а сложные формы пенистого декора поверхности, включая вышивку бисером и вышивку, кружево и шифоновую драпировку, добавляли роскоши и мягкости. Для дополнительного блеска поверх глубоких вырезов были выставлены роскошные наборы украшений. Примерно в 1909 году мода изменилась. Линии талии выросли, и появилась новая смелая цветовая палитра.Вдохновленные экзотическими культурами Среднего и Дальнего Востока, оранжевые, красные, пурпурные и зеленые цвета заняли место пастельных тонов. Чтобы добавить сложности новому столбчатому силуэту, богато декорированные вечерние платья украшены многослойными вставками. Ткани включали шелковый бархат и ткань из золота и серебра. Наряды были оторочены кисточками, тяжелой вышивкой, вышивкой бисером и мехом.

Практика черпания вдохновения из отдаленных мест продолжалась и после Первой мировой войны. По мере развития 1920-х годов культуры Древнего Египта, Африки, Южной Америки, Китая и многих других стран подвергались набегам со стороны дизайнеров, похожих на сорок, которые с энтузиазмом принимали новые идеи и производили чудесно эклектичные предметы одежды.Знакомый узкий силуэт с заниженной талией 1920-х годов был украшен потрясающими вышивками бисером, которые блестели в свете, когда их носители энергично танцевали под новую джазовую музыку того времени. В течение десятилетия юбки становились короче и в конце концов достигли уровня чуть ниже колена примерно в 1925 году. Однако наряду с современными утонченными стилями 1920-х годов была еще одна более романтическая ветвь моды. Такие дизайнеры, как Callot Soeurs, Paquin и самая известная из них Жанна Ланвин, создали платья с широкими, мягко вздувающимися юбками и женственным декором с использованием кружева, цветов, лент и тюля.Часто известные как «Robes de Style» или «Picture Dresses», матери часто выбирали платья для своих юных дочерей-дебютанток, которые они надевали на официальные балы. Ультрасовременный стиль гарсонского стиля 1920-х годов был таким новым и смелым. Платья с картинками предлагали более мягкую и невинную альтернативу, которая, тем не менее, была частью общего модного спектра.

В 1930-е годы произошел еще один значительный сдвиг. Обвал фондового рынка 1929 года нанес ущерб индустрии моды, но выжившие дизайнеры создали одни из самых изысканных и креативных образцов вечерней одежды 20-го века.Такие дома, как Chanel, Vionnet, Lanvin, Schiaparelli и Alix (позже мадам Гре) создали одни из своих лучших работ. На первый план вышла резка по диагонали; сложная и умелая техника. Стиль, при котором одежда облегала грудь и бедра и цеплялась за фигуру во всех нужных местах, сместил акцент с украшения поверхности на ткань и крой. Платья без спинки требовали минимума нижнего белья и добавляли еще один уровень изысканности. Голливуд, который уже был важным источником вдохновения в моде в 1920-х годах, продолжал расширять свое влияние, поскольку эскапизм и гламур костюмов из фильмов превращались в настоящую одежду.Вечерние платья снова были длиной до пола, из блестящих шелков и блестящей ламе; ткани, которые изначально были выбраны так, чтобы лучше всего смотреться на целлулоиде.

Хотя танцы, требующие элегантной вечерней одежды, продолжались и во время Второй мировой войны, мода по существу стояла на месте в течение большей части 40-х годов, пока «New Look» не захватил мир моды в 1947 году. Хотя другие дизайнеры работали в том же направлении, этот термин «New Look» относится к творчеству Christian Dior.Он отдавал предпочтение крохотным корсетам на талии и широким юбкам, в которых использовалось поразительно большое количество дорогих дорогих тканей и требовалось много нижних юбок. Стиль, отражавший великолепие и богатство эдвардианского периода, полностью утвердился к началу 1950-х годов. Резко критикуемый политиками и другими представителями истеблишмента за чрезмерную экстравагантность, New Look с энтузиазмом восприняли женщины, перенесшие годы жесткой экономии и нормирования во время войны.