Мода в ссср 60х: Советская мода 60-х годов. — История красоты — LiveJournal

Автор: | 28.12.2017
Советская мода 60-х годов. - История красоты — LiveJournal

stilyagi_web

В 60-е годы в западном мире бушует культурная революция. Америка уже несколько лет сходит с ума от Пресли, а в Европе начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки, мужчины начинают отращивать волосы, одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие формы. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает даже за железный занавес.
К этому времени лишь небольшая часть населения нашей страны имела реальное представление о том, что происходило в мире моды там – за рубежом. Для большей части страны само понятие мода вообще не существовало. Конечно же, прошедшие в Москве Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году и первый показ Дома Мод Кристиана Диора в 1959-м внесли свежую струю в жизнь советских людей, но, к сожалению, “в живую” принять участие в этих событиях довелось лишь немногим гражданам СССР, остальным же пришлось знакомиться с ними через страницы газет и радиопередачи, которые в то время были насквозь идеологически политизированы. Но даже небольшой горстки очевидцев и стоявшей на улице хрущевской оттепели уже было достаточно для того, чтобы в нашей стране стали говорить о том, что было забыто на несколько лет. В нашей стране снова стали говорить о моде. Желание красиво выглядеть существовало в человеке всегда, особенно это имеет отношение к женщинам. Несмотря на то время, в котором они живут, несмотря на социальный строй, статус и прочие факторы, женщины всегда мечтали быть обворожительными. К сожалению, в начале 60-х годов у рядовой советской женщины не было и десятой доли тех возможностей преобразиться, которые были у западных красавиц. Легкая промышленность СССР словно продолжала штамповать одежду для воинов Красной Армии руководствуясь лишь Госпланом: много, одинаково и безвкусно. Естественно, что взяться хорошей одежде на прилавках советской торговли было нереально. К тому же, сама мода и культура хорошо одеваться не приветствовалась официальной идеологией, а наиболее активные модники –

стиляги преследовались уголовно по статье 58 УК за антисоветскую деятельность.

Все модные вещицы и журналы могли попадать в нашу страну только незаконно из-за границы и лишь благодаря немногочисленным загранкомандировкам дипломатов, летчикам дальней авиации и морякам. Очень редко в магазинах “выбрасывали” продукцию дружественных социалистических стран Восточной Европы, за которой моментально выстраивались многометровые очереди. Такую одежду продавали чуть ли не штучно – “отпускали по одному изделию в руки” и называли страшным словом “дефицит”. Дефицитом в Советском государстве была не столько модная одежда, сколько красивая и беззаботная жизнь в целом.

 В те годы нашей стране было свойственно экспортировать на Запад не только природные ресурсы, но и образ счастливого человека, живущего в социалистической стране. Для большего правдоподобия советские чиновники организовывало открытые выставки достижений народного хозяйства, в том числе, и показы моды. На Кузнецком мосту существовал мифический экспериментальный цех, где создавались пусть не громкие, но шедевры моды, которым рукоплескали в 1962 году Париж, а год спустя и Рио де Жанейро. Проводились и полузакрытые показы мод, по подиуму которых дефилировали манекенщицы того времени такие как Янина Черепкова, Мила Романовская, Лилиана Баскакова, Регина Збарская, Галина Миловская
.

sf60-soviet-models

cUGUCLudSWRIU4ghcwhYjg-article

TYe_T0g-tVbzCyk3MOFc-Q-article

qkBRVKibevNcUdKVKkIQEA-article

Неизвестно точно благодаря или вопреки кому, но мировые тенденции моды в начале 60-х начинают проникать тонкими ручейками и в нашу страну. В 61-м году советские женщины впервые “знакомятся” со шпильками. Такое название получила элегантная женская обувь на высоком тонком каблуке, достигавшим в основании мизерные 6×6 или 5×5 миллиметров.

a78a9baac81e6618bfebf6c2edac5bed

sf60-spike-heel

Ходить на шпильках было неудобно, они оставляли глубокие следы в свежем асфальте, из-за попадания модных каблуков в прорезь между ступеньками останавливались экскалаторы метро, но женщины упорно продолжали обувать именно остроконечные шпильки.

Наверное, не было более сексуальной униформы для женщины в 60-е годы, чем черный обтягивающий свитер, узкая юбка и обязательно шпилька. Даже зимой, даже на работу и обязательно на свидание девушки бегали на шпильках, чтобы быть блистательными и модными. Это была одна из первых жертв красоте, на которую добровольно согласились женщины 60-х годов. Кстати, некогда ультрасовременная шпилька со временем не только не вышла из моды, но и превратилась в классику.

60-е годы запомнились всему миру моды и социалистическим модницам, в том числе, умопомешательством на почве всего искусственного. Новые ткани и новые названия: нейлон, лайкра, кримплен, винил, дралон и прочие “-лоны”, “-ланы”,”-лены”. Одежда из новых видов ткани считалась удобной и практичной. Она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное – она была дешевой.

Начиная с 62-го года советские граждане впервые знакомятся с темно-синими итальянскими плащами Болонья. У итальянцев этот материал использовался для рабочей одежды.

3ffd45ac5cf48d579741fd1c963f1338930045

Нас же он покорил своей новизной и тем, что в сложенном виде одежда из такого материала почти не занимала место.

27b1f696b6b6c9c87c5f03fa6ab31338930153

В массовом сознании советских людей складывалось убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ Болонью. В Советском Союзе болоньевый психоз продлился целое десятилетие и породил такое немыслимое понятие во всем мире как летнее пальто. Со временем производство дождевиков, протекающих по швам и одновременно служащих парником в любую погоду, освоила и отечественная легкая промышленность.

Image022

Сейчас в это поверить трудно, но в 60-е годы настал период, когда натуральный мех, для большинства населения недоступный и недосягаемый, стал казаться скучным, недемократичным и “замшелым”. Мода на искусственные шубы и меха захватила абсолютно всех, даже людей имеющих возможность покупать вещи из натурального меха. Буквально на несколько лет все советские модницы облачились в шубы из искусственной норки, а мужчины стали носить шапки из искусственного каракуля. Мода на искусственный мех закончилась также внезапно, как и началась, а очередные трофеи моды пополнили ряды вечно растущих гардеробных.

bc248bd07fc0

В 64-м году в СССР получают распространение нейлоновые рубашки. В отличие от устаревшего хлопка, крепкий и модный нейлон казался абсолютным материалом. Рубашки из нейлона не мялись, легко стирались и, вообще, казались вечными. Самыми шикарными считалась белые нейлоновые рубашки. Типичный портрет модного молодого человека 60-х – темные брюки-дудочки, белая нейлоновая рубашка и зализанные к верху волосы.

В 67-м году увидела свет одежда из нового синтетического материала – кримплена. Одежда из кримплена не мнется, ее не нужно гладить, достаточно выстирать, высушить, аккуратно развесив, и можно вещь носить снова. Существенный недостаток – электростатичность. Кримплен может искрить, трещать и липнуть к телу. С электростатичностью боролись освоив производство жидкостей-антистатиков.

retro_casual8

P1110491

Со временем под кримплен с тиснением начинали выпускать толстые шерстяные пальтовые ткани.

Появившись в конце 60-х, мини мгновенно завоевало титул самой модной женской одежды на целое десятилетие. Там где это было возможно (в школах и техникумах) блюстители морали и председатели комсомольских ячеек по утрам измеряли длину юбок и расстояние от коленок до юбок линейками и при несоответствии отправляли учениц домой переодеваться. Короткая длина юбки порицалась, высмеивалась, запрещалась, но все было бесполезно. Буквально за пару лет, под натиском красоты оголившихся женских ножек пали запреты на длину юбок и женщины более старшего возраста могли позволить себе одеть мини. Мода на короткие юбченки, так быстро покорившая столицу и большие города, в отдаленные уголочки нашей страны доходила иногда с многолетним опозданием. Бывало, что молодая студентка, возвращающаяся на каникулы домой в сельскую местность могла быть не только высмеяна своими односельчанами, но и получить взбучку от строгих родителей.

1300748594_miniskirts_03

1300748676_miniskirts_07

1300748811_miniskirts_28

1972-2-3S-0017

В конце 60-х  появилось еще одно бедствие на голову консерваторов моды. Абсолютно модным и относительно неприличным явлением становится женский брючный костюм.

05_jpg_1328686907

Крой первых костюмов, как правило, не сложный – жакет прямой или слегка приталенный, брюки прямые или слегка расклешенные, большие металлические пуговицы, воротник “Собачьи уши”. Вместе с костюмом носили тупоносые туфли с толстыми и не очень высокими каблуками. Во всем этом наряде женщина выглядела этаким “матросиком”.

Женский брючный костюм в СССР – это начало эмансипации. Носить брюки, не смотря на моду, осуждалось обществом как публичное женское курение. И ношение этого костюма было как вызов, как дерзость. Исполкомы запрещали появление в брюках, например, в клубах. Женщину в брюках могли не пустить в ресторан, как до этого не пускали в мини юбке. Исключением были прибалтийские республики, славившиеся своей лояльностью к прозападным тенденциям в моде и к женским брюкам в частности.

573344_900

Поскольку в конце 60-х промышленный трикотаж безнадежно отставал от возросших запросов советских граждан, то наиболее умелая половина женского населения обратилась к науке “две изнаноночные – две лицевых”:

“Вяжем сами” становится чуть ли не самым популярным разделом в разных изданиях. Курсы кройки и шитья посещают и девочки и бабушки, иногда там можно увидеть и мужчин.


sf60-fashion-show

В 1965-м году произошло событие, о котором просто нельзя не упомянуть. Во Всесоюзный дом моделей пришел работать Вячеслав Зайцев.

IMG_7471

img_cb3a28978fcd4eda6af4917cae0edb8c

e474f6da

c4e3db9a

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская. 1963 год

ca75731f

3f55385e

388bc77b
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели. 1966 год

Это был первый мужчина в только зарождающемся советском модном бизнесе. Талантливый художник, нестандартный дизайнер, интересующийся современными западными модными тенденциями. Ему удалось воплотить прогрессивные идеи западной моды в оригинальном стиле, адаптированном под существующую действительность. Зайцев стал первым и главным модельером в СССР. У него стали одеваться наши звезды. Многие образы, созданные им в конце 60-х пережили не одно десятилетие.

Содержание

Советская мода 1950-х: стиляги, "труженицы" и Диор

Мужчины в первой половине десятилетия одевались так же, как и в конце 1940-х. Однако в 50-х в Москве и Ленинграде появилось много мужских портных, принимавших заказы. У таких мастеров в клиентах состояла вся партийная элита, а самым "престижным" портным считался Алик Зингер, который, до того как эмигрировать в США, шил костюмы для советских государственных деятелей и звезд эстрады. Несмотря на то что мужская мода менялась куда медленнее, чем женская, западные фасоны проникали и сюда – в конце десятилетия это чувствовалось в крое пиджаков. Также мужчины стали носить рубашки без галстуков, с мягкими воротниками.

Из-за отсутствия в магазинах качественных товаров некоторые представители элиты предпочитали не только одежду, но и обувь на заказ – после войны в СССР из Сирии и Ливана вернулись многие обувщики.

Фарцовщики и стиляги, брюки-"дудочки" и галстуки-"селедочки"

В 1950-х артисты и спортсмены начали выезжать за границу на гастроли и соревнования. Из заграничных поездок они привозили, помимо прочего, и модные новинки, которые для советских граждан стали первыми образцами заграничного стиля со времен "трофейной моды".

Но настоящую свежую струю в советскую моду привнес VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Москве летом 1957 года.

© РИА Новости, Михаил Озерский

Девушки — делегатки VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Именно благодаря фестивалю и приехавшим в советскую столицу студентам со всего мира появились первые "фарцовщики" — само слово образовалось от английского "for sale" — на продажу. Фарцовщиками в основном были студенты и таксисты, которые зачастую за иностранную "фирму" выдавали товары отечественного производства. Несмотря на то что предприимчивых молодых людей часто судили за спекуляцию и валютные махинации, для многих такая торговля стала единственным и сравнительно неплохим источником дохода. Основными клиентами фарцовщиков были стиляги – представители первой советской молодежной субкультуры, своим внешним видом, поведением и предпочтениями выделявшиеся из массы и вызывавшие насмешки, а то и возмущение советских граждан и власти.

Изначально стилягами становились дети партийной элиты, однако постепенно модную и броскую заграничную одежду стали носить и обычные молодые люди – считается, что для них стиляжничество было своеобразной самозащитой от нищеты и разрухи послевоенной реальности.

В знаменитом фельетоне Дмитрия Беляева, опубликованном в журнале "Крокодил", так описывался образ стиляги: "В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зелёные; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клёша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из чёрного лака и красной замши. Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки".

© РИА Новости

Кадр из фильма "Иностранцы". Слева направо: Александр Белявский в роли журналиста, Владимир Кулик в роли Жоры Волобуева, Татьяна Бестаева в роли Мэри.

Такими были самые первые стиляги в конце 1940-х. В следующем десятилетии внешний вид молодых людей изменился: теперь они носили узкие брюки-"дудочки", пиджаки с широкими плечами, галстуки-"селедочки" и зонты-трости. В теплое время года самым модным предметом гардероба у стиляг считалась яркая гавайская рубашка, а обувалась молодежь в полуботинки на толстой каучуковой подошве. Парни взбивали волосы на голове – такая прическа называлась "кок", — а девушки завивали длинные пряди и укладывали их вокруг головы. Также они делали яркий макияж, а самой модной моделью считалась узкая юбка длиной по колено, обтягивающая бедра. Стиляги подражали американским актерам и старались копировать их стиль, с которым их знакомили голливудские фильмы. Особой популярностью пользовались свитеры с оленями, похожие на тот, что носил герой Джона Пейна в картине "Серенада Солнечной долины" (1941).

Образ стиляг, вызывавших насмешки у большинства советских граждан, в последующие годы активно использовался в искусстве, в частности, кинематографе, где они сначала представали недалекими франтами, а позже – отчаянными бунтарями, протестующими против серости и обыденности.

Показ Dior и мода в период "оттепели"

Самым главным модным событием, пришедшемся на 1950-е годы, пожалуй, можно назвать показ Christian Dior, который в 1959 году стал настоящим шоком для москвичей, которые прямо на центральных улицах города встречали одетых по последней парижской моде манекенщиц. Показ стал второй по счету демонстрацией западной модной одежды после приезда Поля Пуаре в 1911 году.

Мода «оттепели». Как одевались в СССР в 1960 — 1965 гг. — VATNIKSTAN

В начале 1960-х годов благо­со­сто­я­ние боль­шин­ства совет­ских граж­дан увели­чи­ва­ется: люди полу­чают собствен­ные квар­тиры и стабиль­ную зарплату. Куль­турно-обра­зо­ва­тель­ный уровень также растет, а вместе с ним — потре­би­тель­ские инте­ресы. Жела­ние красиво одеваться и исполь­зо­вать одежду как инстру­мент само­вы­ра­же­ния стано­вится типич­ным для мужчин и женщин от 16 до 60 лет. Если ранее совет­ское прави­тель­ство претен­до­вало на контроль в этой сфере, наде­я­лось влиять на моду и даже регу­ли­ро­вать её, то теперь бессмыс­лен­ность этих попы­ток стала очевидна. Мода выхо­дит на новый уровень и нако­нец стано­вится доступ­ной боль­шин­ству граж­дан Совет­ского Союза.

VATNIKSTAN продол­жает цикл статей о моде. Ранее мы уже расска­зали, как одева­лись в период НЭПа, какие тенден­ции господ­ство­вали в 1930-е годы, как краси­вые наряды возвра­ща­лись в быт после войны и как стиль New Look поко­рял совет­ских граж­дан в 1950-е годы. Теперь в фокусе внима­ния — начало 1960-х годов.


Основные тенденции: «Не отставать от жизни, моды…»

С конца 1950-х годов совет­ская мода разви­ва­лась в одном направ­ле­нии с запад­ной, однако меня­лась медлен­нее. Неко­то­рые запад­ные тенден­ции в СССР «не прижи­ва­лись»: отече­ствен­ные моде­льеры не заиг­ры­вали с «мини» и не шили слиш­ком корот­кие юбки. Совет­ская мода пози­ци­о­ни­ро­ва­лась как более демо­кра­тич­ная, менее экстра­ва­гант­ная, ориен­ти­ро­ван­ная на сред­него поку­па­теля, а не на «элит­ное мень­шин­ство». Одежда отече­ствен­ных произ­во­ди­те­лей счита­лась прак­тич­ной, функ­ци­о­наль­ной, не нано­ся­щей вред здоро­вью — модели констру­и­ро­ва­лись строго в соот­вет­ствии с меди­цин­скими нормами и стан­дар­тами гиги­ены.

 

Ключе­вой пробле­мой оста­вался подход к пошиву: в основе моде­ли­ро­ва­ния по-преж­нему исполь­зо­ва­лись упро­щён­ные харак­те­ри­стики. На Западе одежду уже давно кроили по росто­раз­ме­рам и полно­там, в СССР — по усред­нён­ным, факти­че­ски выду­ман­ным соот­но­ше­ниям роста и объё­мов. Гото­вая одежда сидела плохо, её прихо­ди­лось подго­нять по инди­ви­ду­аль­ным меркам на дому или в ателье. Чтобы решить эту проблему в период с 1957 года по 1965 год сотруд­ники Централь­ного НИИ швей­ной промыш­лен­но­сти провели массо­вые обмеры мужчин и женщин всех возрас­тов во всех реги­о­нах страны. Из огром­ного объёма данных сумели выде­лить типич­ные повто­ря­ю­щи­еся харак­те­ри­стики, а на их основе — разра­бо­тать новые ГОСТы на размер­ные ряды. Весо­мым досто­ин­ством новых типо­ро­сто­раз­ме­ров стало их соот­вет­ствие реги­о­наль­ной специ­фике. Счита­лось, что теперь до 80% насе­ле­ния могут поку­пать одежду и с комфор­том носить её без подгонки.

Каче­ство новой одежды повы­си­лось, а ассор­ти­мент расши­рился. Дирек­тор фабрики «Боль­ше­вичка» (специ­а­ли­зи­ро­ва­лась на женской и детской верх­ней одежде) в 1960 году хваста­лась, что теперь фабрика выпус­кает женские пальто и костюмы для четы­рёх типов сложе­ния: «моло­дёж­ные» для деву­шек и для женщин «трёх полнот». Число фасо­нов тоже росло. Та же «Боль­ше­вичка» в 1960 году выпус­кала 100 фасо­нов, а в 1961 — уже 204. Теперь пред­при­я­тие оправ­ды­вало свой девиз: «Не отста­вать от жизни, моды…».

Другая инте­рес­ная тенден­ция — культ искус­ствен­ных тканей. Совет­ские граж­дане активно приоб­ре­тали вещи из нейлона, винила, дралона, лайкры и похо­жих мате­ри­а­лов. Основ­ной причи­ной любви было удоб­ство: искус­ствен­ные ткани легко стирать, не нужно ежедневно гладить. Одежда из искус­ствен­ных тканей стоила весьма доступно, что в глазах поку­па­те­лей оправ­ды­вало ее немно­го­чис­лен­ные недо­статки (вроде непри­ят­ной на ощупь фактуры). Любовь к нена­ту­раль­ным тканям была такой силь­ной, что искус­ствен­ные шубы поку­пали даже те, кто «мог позво­лить себе» даже нату­раль­ные. Насто­я­щий мех считался скуч­ным, неде­мо­кра­тич­ным и несо­вре­мен­ным.

Из мето­ди­че­ского ката­лога ВИАЛЕГПРОМ (Всесо­юз­ный инсти­тут ассор­ти­мента изде­лий лёгкой промыш­лен­но­сти и куль­туры) за 1964 год:

«Боль­шую новизну и разно­об­ра­зие вносят новые ткани с приме­не­нием хими­че­ских воло­кон, более свобод­ный подход к их исполь­зо­ва­нию, как, напри­мер, соче­та­ние тканей разных фактур или одно­цвет­ных фактур и набив­ных. Для пальто подхо­дят новые ткани с нитро­ном, откры­того пере­пле­те­ния типа панамы и рогожки, ткани с приме­не­нием фасон­ной пряжи, с рельеф­ной и зерни­стой поверх­но­стью типа «Элегант», пест­ро­тка­ные, с насып­кой, из разных цветов пряжи — это ткани «Зави­ток», «Полянка», «Мерлушка». Костюм­ные ткани — шерстя­ное трико «Чайка», шерстя­ные ткани «Эффект», «Люкс»».


«Мода» на моду

В период с конца 1950-х годов и до конца 1970-х годов тема стиля и внеш­него вида стала очень попу­ляр­ной. Если раньше стрем­ле­ние хорошо выгля­деть и выде­ляться могло встре­тить недру­же­люб­ное отно­ше­ние обще­ства, теперь инте­рес к моде призна­вался совер­шенно нормаль­ным явле­нием. Это подтвер­ждают обще­со­юз­ные, респуб­ли­кан­ские и мест­ные газеты, кото­рые регу­лярно писали о ново­сти моды, разме­щали пресс-релизы модных меро­при­я­тий и даже публи­ко­вали анали­ти­че­ские статьи о куль­туре одежды. Появ­ля­ются специ­а­ли­зи­ро­ван­ные журналы мод, кото­рые расска­зы­вают чита­те­лям о тенден­циях насту­па­ю­щих сезо­нов, публи­куют краси­вые фото­гра­фии и анон­си­руют гряду­щие показы и новые коллек­ции.

Напри­мер, типич­ная заметка о моде, посвя­щён­ная ширине мужских брюк:

«… в соот­вет­ствии с совре­мен­ной модой, нормаль­ная ширина штанины состав­ляет 24–25 санти­мет­ров. <…> Есть люди, кото­рые наста­и­вают на слиш­ком узких брюках, а неко­то­рые, напро­тив, зака­зы­вают брюки шири­ной 45 санти­мет­ров. Это в своём роде тоже стиль. Но не стоит пытаться обма­нуть новую моду».

Журналы несли и воспи­та­тель­ную нагрузку. В них регу­лярно появ­ля­лись мате­ри­алы об эконо­ми­че­ских пробле­мах в инду­стрии моды, вопросы куль­туры одежды и даже роль моды в соци­а­лизме. Авторы мате­ри­а­лов дели­лись с чита­те­лями размыш­ле­ни­ями о природе моды и специ­фике совет­ской одежды.

Мане­кен­щицы из СССР в Европе в 1961 году

Инте­ресно, что власть поощ­ряла фикса­цию недо­стат­ков в книгах жалоб и пред­ло­же­ний, публи­ка­цию писем чита­те­лей с отзы­вами о работе мага­зи­нов одежды и лёгкой промыш­лен­но­сти в целом. Это была обрат­ная связь, кото­рая помо­гала контро­ли­ро­вать отрасль и урав­но­ве­ши­вать декла­ра­тив­ные сооб­ще­ния в прессе об успе­хах лёгкой промыш­лен­но­сти.

Правда «стиля­гам» иногда доста­ва­лось по-преж­нему. Их образ расце­ни­вался как утри­ро­ва­ние моды и дурной вкус. В печати шла дискус­сия: с одной стороны публи­ко­ва­лись письма возму­щён­ных нестан­дарт­ными обра­зами, с другой — размыш­ле­ния авто­ров, защи­щав­ших право моло­дых людей на инди­ви­ду­аль­ность. Модные изда­ния продви­гают мысль, что непра­вильно судить о мораль­ном облике чело­века на осно­ва­нии узких брюк и цвета­стой рубашки.


Женские образы: «Бабетта», шпильки, яркий макияж

Женщины черпают идеи обра­зов из кине­ма­то­графа. Напри­мер, самой модной счита­ется причёска «Бабетта»: совет­ские модницы поза­им­ство­вали её у Бриджит Бардо из фильма «Бабетта идёт на войну». Те, кто не любил пышные волосы, отда­вали пред­по­чте­ние лёгким в уходе геомет­ри­че­ским стриж­кам. Также носят парики и шиньоны. Волосы было принято красить, есте­ствен­ный цвет считался скуч­ным. Однако хоро­ших красок в продаже не было, жела­ю­щим изме­нить природ­ный отте­нок волос прихо­ди­лось доволь­ство­ваться басмой, хной, луко­вой шелу­хой и пере­ки­сью водо­рода. Акту­аль­ным стано­вится яркий макияж: чёрные стрелки, несколько слоёв туши для ресниц, беже­вая помада.

Образ Бриджит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну» вдох­но­вил тысячи совет­ских женщин повто­рить причёску

В 1961 году в совет­скую моду входит каблук-шпилька. От привыч­ного каблука они отли­ча­ются толщи­ной — всего от трёх милли­мет­ров. Высота обычно состав­ляла пять-шесть санти­мет­ров. Ходить на шпиль­ках было неудобно: они остав­ляли следы на свежем асфальте, попа­дали между ступень­ками эска­ла­тора в метро и превра­щали прогулку по льду в экстре­маль­ное приклю­че­ние. Тем не менее их попу­ляр­ность только росла — женщи­нам нрави­лась острота, кото­рую шпильки добав­ляли даже самому скром­ного образу. Поэтому их носили и зимой, и летом.

Хитом стано­вится чёрный обтя­ги­ва­ю­щий свитер. Самые яркие образы полу­ча­лись из соче­та­ния свитера, юбки и шпилек.

Носить брюки повсе­дневно всё ещё не принято: образ женщины в брюках крити­ко­вали в печати как нару­ша­ю­щий обще­ствен­ные прили­чия. Ситу­а­ция полу­ча­лась двой­ствен­ная. С одной стороны, женщины в рабо­чих и спор­тив­ных брюках была обыч­ным явле­нием и никого не возму­щала. Совет­ские женщины рабо­тали на заво­дах, в сель­ском хозяй­стве, в свобод­ное время зани­ма­лись физкуль­ту­рой. С другой стороны, появ­ляться в брюках на офици­аль­ных и празд­нич­ных меро­при­я­тиях было не принято. Женские брюки появятся в модных коллек­циях в конце 1960-х годов и станут симво­лом эман­си­па­ции.


В стиле Элвиса Пресли

Самый модный мужской образ 1960-х годов: белая нейло­но­вая рубашка, тёмные брюки-дудочки и уложен­ные к верху волосы. Мода на искус­ствен­ные ткани захва­тила и мужчин: боль­шин­ство стре­мится купить рубашку из нейлона. Хлопок призна­ётся уста­рев­шим и неудоб­ным, а нейлон — краси­вым и прак­тич­ным. Мате­риал не мялся, легко стирался и инте­ресно смот­релся. Этого было доста­точно, чтобы сделать нейлон самым востре­бо­ван­ным мате­ри­а­лом сере­дины 1960-х годов.

Образы допол­няли яркие прита­лен­ные пиджаки с широ­кими плечами, яркие крас­ные носки, галстуки и зонты-трости. Акту­аль­ная причёска — «боб». Образ­цами для подра­жа­ния стали Элвис Пресли и группа «Beatles».

Важным пред­ме­том гарде­роба стано­вятся вяза­ные карди­ганы. Вяза­ные вещи вышли на пик моды у мужчин и женщин. Но в продаже их нет, поэтому многие люди (не только женщины) увле­ка­ются вяза­нием. Источ­ни­ком знаний и идей явля­ются разделы «Вяжем сами» в журна­лах мод.

В 1962 году в СССР пришли тёмно-синие плащи из боло­ньи. В Италии из этой ткани шили рабо­чую одежду. В СССР их носили как летнее пальто. Совет­ских граж­дан боло­нья поко­рила новиз­ной и прак­тич­но­стью. В сложен­ном виде плащи были очень компактны и прак­ти­че­ски не зани­мали место в шкафах. В обще­ствен­ном созна­нии закре­пи­лась мысль, что каждый уважа­ю­щий себя чело­век непре­менно должен приоб­ре­сти такой плащ. Мода на боло­нью продер­жится целое деся­ти­ле­тие. Зимой носили шапки из искус­ствен­ного кара­куля — тренд на искус­ствен­ный мех задел и мужчин.

Вся семья в плащах «Боло­нья»

В 1960-е годы мужчины начи­нают играть всё более значи­мую роль в моде: в 1965 году впер­вые в совет­ской исто­рии мужчина прихо­дит рабо­тать во Всесо­юз­ный дом моде­лей. Этим перво­про­ход­цем был Вяче­слав Зайцев. Уже во второй поло­вине 1960-х годов его ждёт широ­кая извест­ность, успеш­ная карьера и звание одного из самых авто­ри­тет­ных людей в отече­ствен­ной моде.


Читайте также наш мате­риал «Сшитые одной нитью: исто­рия СССР в порт­ре­тах на коврах»

Азбука советской моды / Назад в СССР / Back in USSR

Вспоминаем 60-е и 70-е годы, когда советские модники устали терпеть серость «Москвошвеи» и взяли все в свои руки
Советское время у нас ассоциируется исключительно с дефицитом. Казалось бы — о какой моде может идти речь, если легкая промышленность опиралась исключительно на ГОСТы, которые не подразумевали никакого разнообразия и предлагали народу ходить в одеждах непримечательных цветов с одинаковыми силуэтами и для женщин, и для мужчин.
Несмотря на этот «застой», многие вспоминают этот период с любовью и считают, что никак нельзя открещивать его от моды. Те, кто хотел выглядеть хорошо и стильно, прилагали все усилия, чтобы делать это. Во все времена советские женщины находили ткани, шили, мастерили, переделывали, перелицовывали.
Вдохновленные стилем советской эпохи, который нет-нет да и проскальзывает сегодня в лукбуках модных брендов, мы заручились помощью возрожденного советского бренда кед «Два Мяча» и вспоминаем, какой же все-таки была настоящая, народная мода в СССР 60-70-х годов.
Итак, в 1957 году в Москве прошел фестиваль демократической молодежи, где, кроме прочего, советская публика познакомилась со стилем «нью лук» Кристиана Диора. Партийное руководство вынуждено было признать существование такого явления, как мода. Другое дело, что в Советском Союзе и модой пытались управлять…

А — ателье

Модницы, не обладавшие талантом портних, искали выкройки и шили одежду на заказ. Ателье были частью плановой экономики — им так же, как и остальным предприятиям, выделялись плановые ресурсы, от них так же требовали определенного количества выполненных заказов. Ателье делились на классы: люкс, первой, второй категории — в зависимости от квалификации портных и закройщиков. При этом результат все равно был совершенно непредсказуем.
Здесь, как и почти во всех сферах советской жизни, действовали двойные стандарты. Официально — всеобщее равенство, на деле все решали личные связи. СССР — это великое время блата, когда надеяться на хороший результат пошива в том же ателье можно было только после фразы «я от такого-то».

Б — «Болонья»

В 62-м году этот плащ из одноименного «парникового» материала покорил советских модниц новизной фасона и тем, что в сложенном виде занимал чертовски мало места. Пока у итальянцев болонья использовалась для пошива рабочей одежды, советские люди щеголяли в таких дождевиках целое десятилетие. Болоньевый психоз длился до тех пор, пока советская легкая промышленность не освоила производство родных плащей, которые протекали по швам и служили отличным парником совершенно в любую погоду.

В — вязание

Да, магазины почти никогда не могли удовлетворить потребности той части населения, которая пыталась выглядеть стильно. Из-за этого самым популярным разделом в журналах стали страницы в рубриках «Вяжем сами». Пока наиболее способная половина женского населения обратилась к науке «две изнаночные — две лицевые», другая отправилась постигать основы вязания в кружки. К слову, довольно часто там можно было встретить и мужчин.

Г — габардин

Источник: bigpicture.ru
Словом, которому скорее подходит быть именем римского полководца, называли ткань. Ее выдавали военным на пошив формы. Если у такого военного была модница-дочь, то кусок габардина обязательно использовался не по назначению — из него шилась первая мини-юбка. Размер «нецелевого» куска зависел от габаритов модницы — мини были настолько популярны, что даже крупные барышни не стеснялись оголять ноги.

Д — джинсы

Джинсы и джинсовые вещи были редкостью и пользовались дикой популярностью. На них тратилось несколько зарплат, за ними гонялись, как за самым вожделенным предметом гардероба. За удовольствие носить джинсы люди были готовы стоять в очереди сутками.
В 1960 на кинофестиваль в Сан-Франциско приехали советские актеры Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов. Мировую известность актеры получили после выхода фильма «Баллада о солдате». После этой поездки и без того популярный и обожаемый Ивашов стал еще и воплощением стиля для советских людей — «красавец в первом в Москве, джинсовом костюме».
В 70-х царскими считались модели с высокой талией и клешем от бедра или колена. У фарцовщиков можно было достать джинсы из Югославии, Болгарии и Греции, но верхом мечтаний оставались родные американские Levi's, Lee и Wrangler.

Е — европейское кино

Кино — то редкое европейское, что завозили в кинотеатры — было главным поставщиком моды для советских людей. Кинофестивали вообще становились своеобразным праздником моды — туда захаживали не только ценители красивого кадра, но и модницы. Последние сидели с блокнотом и старательно зарисовывали фасон платья, в котором появлялась на экране Катрин Денев. Потом листок с «эскизом» несли знакомой портнихе, чтобы она сшила что-то хотя бы немного похожее.

Ё — «Ёлочка»

Исторический орнамент, который украшал почти все пальто, какого бы кроя они ни были. «Ёлочку» придумали в Англии, и там она дословно звалась «селедкой», оттого что про ёлочку на берегах Туманного Альбиона никто и подумать не мог. На советских заводах ткань с таким орнаментом носила прозаичное название «Нежность» и предназначалась в основном для женских пальто.

Ж — женский брючный уостюм


Консерваторы еще не успели оправиться от мини-юбки, когда в конце 60-х им пришлось столкнуться с другой напастью — женским брючным костюмом. Повседневное ношение считалось за дерзость — в таком виде барышню могли не пустить в «приличный» ресторан. Вообще, первое время брюки на женщине в общественных местах или на работе воспринимались так же негативно, как женское курение.
У «первопроходцев» крой, как правило, был несложный: прямой или слегка приталенный жакет, прямые или немного расклешенные брюки, воротник «собачьи уши». Из фурнитуры — крупные металлические пуговицы.Вместе с брючным костюмом носили тупоносые туфли на невысоком толстом каблуке и легкое, почти незаметное ощущение свободы.

З — Зайцев

До начала 60-х считалось, что в СССР моды нет. И, в отличие от секса, ее действительно не было. В 1965 году в Общесоюзный дом моделей одежды пришел работать Вячеслав Зайцев и доказал, что мода в СССР все-таки существует. Он был первым мужчиной в зарождающемся советском модном бизнесе, и ему удивительным образом удалось адаптировать прогрессивные западные идеи под «союзную» действительность.

И — идеология

Он одевал советских звезд, и его же пригласили на съемки фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Создатели долго мучились с подбором одежды для Зиночки и в итоге позвали профессионального модельера. Зайцев сделал из героини фильма звезду — практически сразу после премьеры яркие платья с геометричными принтами и белые брючные костюмы стали трендом №1, а за босоножками и зонтиками-тростью охотились еще до середины 80-х.
60-е годы были периодом, когда стало понятно, что дальше поддерживать миф о бесклассовом обществе становится практически невозможно. Появился «средний класс», и особенно хорошо это было видно по манере одеваться. Несмотря на страдания от дефицита и бесконечных очередей за мало-мальски стильным предметом одежды, советские люди изо всех сил старались сделать былью сказку о счастливом советском человеке. И одежда была одним из способов.
Выпустить в массовое производство модели, разработанные советскими дизайнерами, было невозможно. Заводы легкой промышленности работали на старом оборудовании, а дефицит и отсутствие конкуренции делали очень удобным производство привычных, унифицированных моделей. Идеологию подчиняли плановой экономике — советский человек должен был выглядеть скромно и просто. В такой период мода просто не могла стать общедоступной.

К — кеды


Всего за три года до «прорывных» 60-х в СССР прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда, в 1957 году, железный занавес приоткрылся и народ смог разглядеть удобную обувь на резиновой подошве. Через пару лет в Союзе утвердили ГОСТ на «Обувь спортивную резиновую и резинотекстильную» под номером 9155-88, а возить кеды стали из Китая и Северной Кореи.
В 1965-м на прилавках появилась обувь на резиновом ходу с эмблемой-нашивкой в виде двух мячей и таким же точно названием. «Два Мяча» не только стали первооткрывателями в советском мире обуви, но и положили начало российско-китайскому сотрудничеству в производстве.

Кеды эти имели оглушительный успех. В 1967 году американский журналист Билл Эппридж создавал свой репортаж Soviet Youth. На его снимках из СССР все молодые люди поголовно обуты в кеды. «Два Мяча» стали не только частью моды, но и частью культуры — мало того что известные советские личности периодически появлялись на публике именно в этой обуви, так она еще и перекочевала в кино — в них был Волк из «Ну, погоди!», в них же щеголяли на экранах Сыроежкин с Электроником.
Неожиданно, в конце 80-х кеды из магазинов просто исчезли. При этом обувь была сделана настолько качественно, что терять ее в истории было действительно жалко. Возродить советскую легенду взялся Евгений Райков, который примерно год назад с нуля перезапустил производство: нашел фабрику в Китае, переложил стандарты производства советского периода на современные технологии. Поскольку старые лекала были утеряны, Райков просто восстанавливал кеды — продумывал процесс производства «с конца», изучая старые советские образцы, которые достались в наследство. Современный магазин начинался с пяти моделей, а сейчас ассортимент разросся до 11.

Л — Лисий мех


К 70-м странное увлечение искусственным мехом стало сходить на нет. Тем более когда на экран вышел фильм «Ирония судьбы». Красавица Наденька вскружила головы доброй половине советских мужчин, а ее шапка на лисьем меху — советским барышням, хоть сколько-нибудь следившим за модой.

М — мини-юбки


Эпидемия на мини-юбки началась в конце 60-х, чуть опередив моду на брючные костюмы, и продлилась целое десятилетие. В 1967 году в Москве прошел Международный фестиваль моды — под эгидой мини-юбки и не по-советски ярко. Но, как и все, что касалось моды в СССР, мини-юбка не сразу пробила путь на советские улицы и прилавки.

Н — нейлон

Насколько сильный ажиотаж мини-юбки вызывали у модниц, настолько же сильное возмущение — у блюстителей советской нравственности. В школах и техникумах студентов встречали не словом «здрасьте», а грозным взглядом и линейкой — если длина юбки не соответствовала нормам морали, учениц отправляли домой переодеваться. Но все это было бесполезно — через пару лет запреты пали под натиском моды и ноги с восторгом оголили даже старшие представительницы советских женщин.
В то время каждое новое веяние в моде воспринималось как революция. В 64-м году в СССР получают распространение нейлоновые рубашки. В отличие от устаревшего хлопка, крепкий и модный нейлон казался лучшим материалом. Рубашки из нейлона не мялись, легко стирались и вообще были вечными. Самыми шикарными считались белые, хотя в химчистках с успехом предлагали услугу окрашивания.

О — очереди

Вообще, очереди — это непременный атрибут советского времени. Через это испытание приходилось проходить всем, кто желал достать что-то хоть немного стоящее, включая стильную одежду. Редко по советским магазинам распределяли продукцию дружественных социалистических стран Восточной Европы, за которой моментально выстраивались километровые очереди.

П — плановая экономика


Женские очереди (а именно такими в основном были очереди за одеждой) считались самыми суровыми — несмотря на видимую хрупкость, влезть в начало было сродни самоубийству. Зато те, кто в очереди стоял честно и долго, за время ожидания становились очень близкими друг другу людьми — барышень объединяли общие интересы. Стоя за модными сапожками, можно было наверняка узнать, что сейчас модно в Париже.
Чуть ли не главная причина того, что на советских прилавках выбор вещей был крайне невелик. Советская легкая промышленность как нельзя лучше демонстрировала все недостатки плановой экономики. От разработки модели платья в Общесоюзном доме моделей одежды до его появления в магазинах могло пройти два года. Зачастую результат, который предлагался советским людям, кардинально отличался от того, что было придумано модельерами, — за долгий путь от эскиза до магазина ткани меняли на более дешевые, а фасон перекраивали в угоду скромным возможностям тогдашних заводов.

Р — редкие находки


Несмотря на канон «просто и скромно», который усердно культивировала советская идеология, модным часто считалось то, что редко можно было встретить на прилавках общедоступных магазинов. В понятие «редкие находки» вписывались не только вещи, которые модницы желали получить в свой гардероб, но и способы переделки одежды, и иллюстрации новых фасонов — срисованные из кино или увиденные в журнале. Что-то действительно редкое можно было найти не только в комиссионной «Березке», но и у фарцовщиков.

С — стиляги


К началу 60-х бум стиляг утихал также бурно, как появлялся в послевоенные годы. Повзрослели те, кто в конце 40-х пытался защититься от суровой реальности, скрываясь под яркой аляпистой одеждой, а у следующих поколений были совершенно другие интересы.
Мода на стиляг начала сходить на нет после Московского фестиваля молодежи в 1957 году.Тогда советская молодежь своими глазами увидела, как на самом деле выглядят их ровесники из-за океана — в моду постепенно вошли однотонные мужские пиджаки и узкие галстуки. Уже в начале 60-х ярлык «стиляга» без разбора присваивали всем, кто хоть как-то пытался следить за модой, или молодым людям, которые отличались аморальным поведением

Т — ткани

Вовсе не деньги, а именно ткани были главной валютой советских модников. Тканей в продаже было много, достать их было легко. Иногда в магазинах не делали отрезы, а продавали цельные куски, поэтому на одну ткань часто искали напарников, чтобы поделить покупку между собой и не складывать ценный материал в чулан. Хотя большинство помнят — продавцы спокойно отрезали ткани и позже ценный материал превращался в юбки, блузы, брюки и платья.
А еще в 60-е годы началось помешательство на искусственных тканях. Нейлон, лайкра, кримплен, винил, дралон — одежда из таких материалов считалась не в пример практичнее, чем вещи из натуральных тканей. Стильные вещи были сродни сокровищу, а одежда из искусственных материалов легче чистилась и стиралась, а значит, служила своим обладателям дольше.

У — унис*кс


70-е с уверенностью можно назвать эпохой унисекса — все носили одинаковые клешеные джинсы, а тот же плащ-болонья имел единственный фасон, который предназначался и для женщин, и для мужчин.

Ф — фарцовщики


Один из персонажей сериала «Фарца» сказал: «Не все хотят ходить в сером и синем». Одной этой фразой можно с легкостью объяснить, почему мода обязательно должна была стать кормилицей советской теневой торговли. У фарцовщиков можно было раздобыть практически все, что очень хотелось носить, но невозможно было найти на прилавках советских магазинов, даже если это была «Березка».

Х — хиппи


Как и все незаконное, добыча одежды у фарцовщиков скрывала множество опасностей. Доверчивая девушка могла заплатить за заграничные джинсы три цены, но все равно остаться ни с чем: предприимчивые теневики отдавали в упаковке вместо готовой вещи одну штанину. Если покупателю все-таки везло и вещь была целой, она могла не подойти по размеру. Вспомните рассказы своих мам о том, что джинсы приходилось натягивать с мылом, застегивать лежа и уже в надетых садиться в ванну с горячей водой, чтобы джинса села по фигуре.
Идеология хиппи достала не всех, но, судя по моде 70-х, в СССР хипповал почти каждый второй. В массовом сознании слово «хиппи», разумеется, ассоциировалось с чем-то негативным — лохматый неухоженный бездельник противопоставлялся целеустремленному «советскому человеку» с четкими политическими взглядами.
Все это не помешало хипповскому стилю наложить цветастый отпечаток на советскую моду — от них переняли фенечки, джинсы клеш и лохматые прически.

Ц — ЦУМ

В СССР культа потребления не было, а вот культовые магазины были. Один из них — ЦУМ, который был вторым по значимости советским универмагом после ГУМа. В ЦУМе можно было найти все — от мелочовки типа иголок и фитилей для керосиновых ламп до венгерских батников и польских костюмов, за которыми выстраивались в дикие очереди советские барышни. ЦУМ был одним из немногих универмагов, где реально было достать дефицитные товары.

Ч — чешские сапоги


В середине 70-х умы советских модниц захватили сапоги-чулки. По виду они действительно больше напоминали чулки, надетые под лакированные черные калоши. Ходовые модели поступали из Чехословацкой СР и не отличались особым качеством. Но, как водится, особого выбора у советских «стиляг» не было — «чулки» отрывали с руками, и никого не волновало, что полстраны ходит в одинаковой обуви.
Ш — шпильки
На шпильки советские барышни встали в начале 60-х. Это модное явление, как всегда запоздало, дошло до Союза — французский дизайнер Роже Вивье явил миру шпильки еще в 54-м, а на советских улицах в них запорхали только в 61-м. С непривычки ходить на шпильках было страшно неудобно — тонкие каблучки застревали в асфальте и между реек эскалатора, из-за чего последние часто останавливали, чтобы спасти очередную модницу. Но советских женщин уже нельзя было остановить. Шпилька прочно закрепилась в их гардеробе — ее носили и зимой, и летом: на работу, в театр, на свидания.

Щ — щипцы


Чтобы казаться моднее, советские дамы измывались над собственными волосами как могли. Если женщина не пыталась возвести на голове высокую прическу в стиле «Любочка Орлова», то обязательно хотела носить кудри или локоны. При этом считалось за счастье обладать электрическими щипцами, чтобы жечь волосы и ходить по дефицитным улицам страшно красивой. Те, кто обладал скромным бюджетом, пользовались обычными щипцами — такие нагревали в воде и ими крутили упругие локоны, которые не переживали плохую погоду. А некоторые и вовсе делали себе «афромечту», используя газеты в качестве бигудей.
Э — экспериментальный цех
На Кузнецком мосту существовал мифический экспериментальный цех, где создавались пусть не громкие, но шедевры моды, которым рукоплескал в 1962 году Париж, а год спустя и Рио-де-Жанейро. Проводились и полузакрытые показы мод, по подиуму которых дефилировали манекенщицы того времени: Янина Черепкова, Мила Романовская, Лилиана Баскакова, Регина Збарская, Галина Миловская.

Ю — Югославия


Из социалистических стран самой модной в 70-х была Югославия: вещи и особенно обувь оттуда считались шиком.
Если герой Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера» способствовал моде на клешеные брюки, то персонажи популярного в СССР югославского актера Гойко Митича из знаменитых вестернов повлияли на появление другой модной тенденции — ковбойской темы. Женщины стали носить длинные юбки с воланами и цветочной набивкой на ткани и шерстяные юбки в клетку.
Для советских людей югославская мода была глотком запретной западной культуры. После смерти Сталина между Югославией и СССР восстановились отношения, и, когда югославские вещи появлялись на полках советских магазинов, их скупали в первые же часы.

Я — японские военторги


Не только столица считалась сердцем советской моды. Те, кто жил поближе к границе с некапиталистическими странами, тоже могли урвать в свой гардероб завидные обновки. Например, в 70-х в Улан-Баторе в японских военторгах можно было найти кожаные вещи, плащи и ветровки почти первоклассного качества, которым мог позавидовать настоящий стиляга из Москвы или Ленинграда.
Советская мода 60-х и супермодель Регина Збарская - Секреты стиля

Далёкие 60-е годы ХХ века очень значимы в истории советской моды. Впрочем, точнее было бы сказать: в мировой моде! Просто, в нашей стране, в силу исторических причин (1960-й всего лишь 15-й год после страшной войны) поворот к новым силуэтам и материалам был поистине революционным. Собственно, мода только начиналась после военного лихолетья и трудных 50-х, когда наши мамы и бабушки донашивали, перешивали и комбинировали скромные платьица. Вихрем пронёсся по столице Фестиваль молодёжи и студентов и стал для молодых «праздником, который всегда с тобой». Оказалось, что в мире молодые носят джинсы, что платья стали короче, что с такими платьицами красиво надевать легкие туфельки на шпильке!

А в июне 1959-го года Ив Сен Лоран привез в Москву новую коллекцию модного дома Cristian Dior и показал её в ГУМе!

Конечно, после такого должен был прозвучать «наш ответ Лорану»!..

Но прошли годы, прежде чем прозвучало (в том числе и в Париже ) русское имя: Вячеслав Зайцев. В 1967 году он получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. Так полагают многие источники в интернете.

Интрига: это таинственное платье, как ни странно, принадлежит... двум авторам ? Есть и такой вариант:

Но имя модели, демонстрирующей платье на этих фото, не вызывает сомнений: Регина Збарская!

Фото 1963-го года, примерка, на фото Вячеслав Зайцев и Регина Збарская (1935-1987).

Невероятно красивая манекенщица (жаль, что фото справа не отличается качеством) была словно создана для моделей Вячеслава Зайцева. Их успешное сотрудничество продолжалось годы. В самые трудные для Регины Збарской дни, Зайцев был готов помочь и помогал, как никто другой.

Но привела в модельный бизнес Регину Збарскую художница и модельер, Вера Аралова, пригласив на свои показы. В. Араловой мы все должны сказать большое спасибо! Привычная молния в наших сапожках была придумана, открыта ею! Правда, в стране родной идею, мягко говоря, не подхватили, зато в Европе взяли на вооружение и представили, как свою. Это к слову.

17-летняя красавица-провинциалка, Регина Колесникова, поступила во ВГИК в 1953-м г. не на актёрский, на экономический факультет. Впрочем, уже в 1958-м г. она снялась в фильме «Матрос с Кометы», небольшая роль итальянской певицы, красивый эпизод.

Далее — успешная карьера манекенщицы и, казалось, очень удачное замужество. Муж, Лев Збарский — художник, сын Бориса Ильича Збарского, профессора (биохимика, принимавшего участие в бальзамировании В.И. Ленина).
Збарский был талантливым художником (известен, как книжный иллюстратор и художник кукольного мультфильма «Баня» по пьесе В.Маяковского. Эмигрировал в США, умер в 2016-м г.). Ниже — маленькое фото.

Стилистически подиумный образ Регины Збарской создавал Вячеслав Зайцев. Это его идея — геометрическая стрижка под пажа с густой челкой, закрывающей брови. В те годы главным в макияже были глаза, с ярко, контрастно подведёнными веками (как у египетской царицы Нефертити), со стрелками. Особенно красивыми считались слегка раскосые глаза, как у Татьяны Самойловой, как у Анастасии Вертинской, как у Регины Збарской!

С кем только не сравнивали Регину Збарскую, каких только восторженных определений не находили! Итальянская красавица, советская Софи Лорен, самое красивое оружие Кремля, — это всё о ней!

Показы мод в СССР были большой редкостью, зачастую закрытые, для номенклатуры, не отличавшейся изысканным вкусом, для избранных, для узкого круга и выглядели весьма убого. Не случайно сценки советских модных показов стали эпизодами популярных кинокомедий «Девушка без адреса», «Бриллиантовая рука».

Имён создателей советской моды никто не знал, о них не писали в прессе, да и не было, кроме «Работницы» и «Крестьянки», изданий о моде.« Журнал мод»,«Модели сезона» и (о чудо!) почти европейский «Силуэт» появились в начале 60-х. (Боюсь, я не точна, надо ещё порыться в первоисточниках, установить дату). И это не было похоже на гламурные журналы с глянцевыми картинками, — дешевая бумага и некачественная полиграфия соответствовали, примерно, верхнему фото.

Но вскоре в СССР узнали о «русском Кардене» — Вячеславе Зайцеве. Он проявил себя в 1965 году, в Общесоюзном Доме моделей в Москве, которому посвятил 13 лет жизни. И первой, прославившей Мастера, была коллекция спецодежды, не принятая в СССР, но высоко оцененная во Франции. Об этой коллекции много писали и пишут, не буду повторяться.

Вот так выглядели картинки советских модных журналов.

Случались и показы советской моды в других странах, зачастую, в контексте международный выставок различной, часто далёкой от моды тематики. Однако, это дало возможность показать достижения советских кутюрье на международных выставках и конкурсах в Будапеште, Лейпциге, Берлине, Варшаве, Гаване и др. городах. А Общесоюзный Дом моделей уже показывал работы отечественных модельеров в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Каире, Монреале и так далее.

Конечно, выставки и показы за рубежом проходили не всегда триумфально, но с уверенностью можно сказать, что советские манекенщицы были на высоте. Скромные труженицы моды получали очень скромную зарплату, таблоиды не пестрели подробностями их романов, дрязг, склок и нарядов, да и таблоиды у нас не водились... И всё же, Регина Збарская украшала собою страницы и обложки модных журналов СССР.

А в Европе, которая была хрустальной мечтой, недоступной и заветной даже для автора моделей, Вячеслава Зайцева, советские девушки-модели имели безусловный успех.

Этим красавицам (Миле Романовской, Регине Збарской, Гале Миловской, Татьяне Чапыгиной и другим) посчастливилось не только побывать в разных странах, но и встречаться с интереснейшими людьми, кумирами миллионов, признанными мастерами, выдающимися кинорежиссерами, художниками, артистами.

Конечно, Регина Збарская, о которой В.Зайцев говорил, что она «была не просто потрясающей красавицей, но и умницей», владеющая двумя иностранными языками пользовалась и заслуженным успехом и вниманием. Она была лично знакома и общалась с И.С.Лораном, Ф.Феллини, И.Монтаном, П.Карденом и, даже, с Фиделем Кастро!

Эта замечательная, яркая, успешная жизнь красавицы-супермодели не была безоблачной.

Продолжение цитаты Вячеслава Зайцева: «У неё трагическая судьба, но я всегда её обожал!» Не все, далеко не все встреченные Збарской мужчины, готовы были её обожать, беречь и любить... Чаще её использовали для собственной карьеры, никчёмной славы и просто по пустоте душевной и малодушию (конечно, здесь речь не о всемогущем КГБ, о котором и без меня много сказано-написано).

Яркая жизнь, яркая внешность не спасали от предательств, депрессии, боли... «Не родись красивой» — принято у нас говорить.

Говорят, она не сохранила свою красоту от напастей и превратностей судьбы. Но вот возрастные её фото с грустными глазами.

И этот фотопортрет, мне кажется, опровергают такую версию. Ну и «самого главного глазами не увидишь...»

Да, не показала я ещё одно интересное платье, кажется, Веры Араловой. Вот оно.

О судьбе Регины Збарской снят фильм, выходили телесюжеты, о ней помнят и всё ещё говорят. А сама Регина? Где она?
«В комнате с белым потолком, с правом на надежду?... В комнате с видом на огни, с верою в любовь...»

Мода 60-х. Легендарное десятилетие

Модные тенденции 60-х годов прошлого столетия вновь на пике популярности. Какой же она была на самом деле, мода того далекого и очень интересного времени?

Легендарные 60-е годы - это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.

Новое явление — молодежная мода, возникло еще в 1950-е годы. Быстро растущий уровень жизни послевоенных лет привел к тому, что начало формироваться экономически независимое молодое поколение.

К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы отличительные особенности нового поколения. . Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годы наметился настоящий «образовательный бум».


В разрастающейся студенческой среде, конечно же, зарождались движения протеста. У молодых появлялись собственные кумиры. Это уже не звезды кино, а лидеры молодежных музыкальных движений: Элвис Пресли, Билл Хейли, Джон Леннон, Мик Джаггер, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и пр. - харизматические личности, олицетворяющие «свингующие шестидесятые». Этот знаменитый термин появился благодаря журналу «Time» 15 апреля 1966 года, назвавшего Лондон «свингующим городом». Это был первый город, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.

Законодательница моды Франция, несмотря на то, что наступило новое десятилетие, все еще предлагала стиль «утонченной женственности» - элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг. Благодаря новаторским начинаниям, в начале 60-х, столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Еще со второй половины 1950-х годов в Лондоне начали открываться альтернативные магазины для молодежи на Кингс-Роуд и Карнаби-стрит, ставшими в 1960-е годы самыми модными улицами мира.


В конце 1950-х годов в Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды (англ. Mod - from modernist) сокращенно от «модернисты» - современные. Предшественниками модов в конце 50-х были знаменитые «Тедди-бойз» (Teddy boy – мальчик Tедди) или, как их сокращенно называли, просто «Тедди», последователи «эдвардианского стиля» (Тедди сокращенно от имени Эдуард) – стиля короля Великобритании Эдуарда VII.

«Неоэдвардианский» стиль» в мужской моде конца 1950-х популяризировал Пьер Карден, предложивший носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, жакеты Неру с воротником-стойкой, узкие брюки.

Моды подхватывают щегольскую манеру одеваться. Их девиз - «умеренность и аккуратность!» Моды носят идеально сидящие костюмчики, химическое чудо начала 60-х - белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, белые носочки, делают безупречные прически. Любимое средство передвижения модов – скутер.

Моды пропагандируют правила «идеального вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу - «меньше значит больше». Образ «Мода», благодаря прессе, становится очень популярным у подрастающего поколения. В 1962 году последователями стиля mods становятся легендарные «Битлз». Они снимают кожаные куртки и футболки и облачаются в модные костюмы.

Девушки, поддерживающие субкультуру модов, носят брюки, мужские рубашки, обувь на плоской подошве, делают короткие стрижки и определенный макияж, используя основу, придающую лицу бледность, коричневые тени для век, белёсую помаду и накладные ресницы.


Именно в Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Квант выдвинула свой знаменитый лозунг: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», считая их ханжеством.
Популярности мини способствовала и новая манекенщица, которую нашли для демонстрации «стиля Лондон», — знаменитая Твигги (веточка), настоящее имя которой Лесли Хорнби. Ею создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение. В 1966 году Твигги, будет названа «лицом года» и войдет в историю моды как кумир 60-х и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников.
Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли «стилем Лолиты». Детские платьица и сарафанчики с завышенной талией, гольфики и туфельки на низком каблуке, надетые на Твигги плюс инфантильное выражение лица модели, все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году. Другой популярнейшей британской моделью 1960-х годов была Джин Шримптон, олицетворяющая более женственный, но от этого не менее модный образ.
В это же время в Лондоне становится очень популярным дизайнер Джон Бейтс, одно время работавший под именем Жан Варон, многие историки моды считают, что именно он, а ни Мэри Квант, является истинным создателем мини-юбки. Бейтс внес большой вклад в развитие моды 60-х годов, но его имя, к сожалению, не так широко известно, как имена многих собратьев по цеху.
Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной. В 1960-е годы знаменитый французский парикмахер Жак Дессанж некоторое время работает с легендарной звездой, продолжая популяризировать полюбившийся образ, Брижит Бардо постоянно появляется с различными прическами на основе начеса.
А в Лондоне с1963 года парикмахер Видал Сассун начинает делать точные геометрические стрижки, стильные, современные и легкие в уходе. Его знаменитый боб приурочен к показу коллекции Мэри Квант. В 1963 году прическа актрисы Нэнси Кван, созданная для фильма «The Wild Affair», появились в журналах по всему миру. В последующие годы Сассун разрабатывает еще целый ряд точных стрижек. В 1968 году Сассун делает знаменитую Pixie cut (стрижку эльфа) - ультракороткую стрижку актрисе Миа Фэрроу.
Модный мир делится на приверженцев пышных причесок на основе начеса и геометрических стрижек. На подиуме новаторская геометрия одерживает победу. А вот в жизни женщины предпочитают начесы и пышные укладки. Повсеместная мода на точные стрижки придет чуть позже, в конце десятилетия и задержится в 1970-х. Кстати, и сам маэстро Сассун вполне дружелюбно относился к сложным прическам и начесам и мастерски умел их делать. Помимо стиля Брижит Бардо и геометрических стрижек в 1960-е годы модными становятся шиньоны.
Стилисты, создающие одежду исключительно для молодежи, появляются и в других странах. Готовая одежда набирает популярность, а у домов высокой моды сокращается число клиентов и им приходится срочно налаживать свои линии прет-а-порте. Но в середине 60-х высокая мода укрепляет позиции. Париж наконец-то берет реванш. Культ молодости, возникший в Лондоне, перемещается на французские подиумы, благодаря Андре Куррежу, знаменитому модельеру, предложившему космический стиль.

Вдохновленный освоением космического пространства и первым полетом в космос в 1961 году советского космонавта Юрия Гагарина, Курреж в 1964 году представляет свою новую коллекцию, для которой использует чудо промышленной химии 60-х - винил и синтетические ткани. Он так и называет ее «Космическая эра». Для показа Курреж подбирает особенных манекенщиц – юных, со спортивными фигурами, узкими бедрами, окрестив их «лунными девушками». Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или инопланетянок. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.


В качестве прет-а-порте Курреж предлагает женщинам носить брючные костюмы, мини-платья трапециевидного силуэта без акцентирования талии, двубортные жакеты. Любимые сочетания белого, черного и серебристого Курреж соединяет с оранжевым и зеленым, желтым и розовым. А вот при составлении ансамблей кутюрье придерживается традиционных представлений, подбирая к каждому платью, костюму или пальто головной убор, обувь, перчатки и очки.

«Космический стиль» разрабатывают и другие модельеры, например, Пако Рабан, создает одежду из металла и пластика, а в 1966 году, демонстрирует коллекцию пластиковых аксессуаров и бижутерии.


Версию «космического стиля» в 60-е демонстрирует и Пьер Карден. В 1964 году он показывает свою космическую коллекцию. Его модели более приемлемы для потребителей. Карден предлагает платья с элементами из металла или пластика, короткий «космический» сарафан с большими проймами из трикотажа, синтетической ткани или кожи, который можно носить как с водолазкой «лапшой», так и без всего.

Другие популярные модели Кардена — конструктивные костюмы с мини-юбками, свитеры, брюки, кожаные куртки с молниями, комбинезоны. Визитная карточка Кардена - геометрические линии кроя и геометрический декор. В 1967 году он демонстрирует платья, с выпуклым узором, дополненные длинными перчатками и сапогами выше колен из лакированной кожи. Сочетание супер-мини и высоких сапог вошло в моду благодаря Кардену.


Экспериментатор Руди Гернрайх один из самых авангардных дизайнеров США создает одежду, в которой стираются границы между полами. В 1964 появляется его сенсационная коллекция женских купальников с открытым верхом, названных «монокини» и комбинезонов в стиле унисекс, а также нижнее белье - боди телесного цвета из эластичного полиамида. В 1964 году Гернрайх демонстрирует прозрачные женские блузы, которые носят без бюстгальтера. Первым из американских дизайнеров он использует синтетику, винил и пластик в качестве прозрачных вставок на платьях, обуви и украшениях. В 1966 году Гернрайх представил ансамбли «Total Look», в которых все элементы костюма, включая колготки и обувь, с рисунками, имитирующими шкуры животных.
В 60-е, как и в 20-е годы, бум на абстрактную геометрию. Особенно популярны черно-белые графические рисунки в стиле «оп-арт» (оптическая иллюзия). Подобные модели предлагают многие модельеры - Оззи Кларк, Нина Риччи, Ги Ларош и др. Ткани и трикотаж с черно-белой графикой: клетками, полосами, геометрическими элементами получают широкое распространение в массовой моде. Еще один символ моды шестидесятых — абстрактные рисунки ярких «психоделических» расцветок Эмилио Пуччи. Геометрический принт, очень модный в этот период, используют многие именитые модельеры и производители массовой одежды.
60-е
годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде - они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые. Именно в это время появляются пластик, ткани с люрексом, винил, кримплен, нейлон, дедерон, дралон, дакрон, лайкра, полиэстер и т.д.
Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Этот бум возводит на пьедестал американского «короля бижутерии» Кеннета Джей Лейна, открывшего в 1963 году фирму, выпускающую оригинальную бижутерию и эксклюзивную обувь. Кеннет создавал уникальные искусственные украшения для Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и т.д.

В моде крупные яркие украшения из пластмассы, искусственные драгоценности, обувь и аксессуары из полимерных материалов, крупные очки в пластмассовой оправе.


Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием – «go-go». Пропагандистами моды на сапоги гоу-гоу считаются французские модельеры Андре Курреж, Пьер Карден и английский модельер Мэри Квант в коллекциях которых модели мини часто сочетались с высокими, облегающими ногу сапогами. Идея была подхвачена многими дизайнерами, а обувные производители начали массовое производство модных сапог.
Бум «космического стиля» пришелся на 1965—1966 годы. Однако в чистом виде он существовал только на подиумах, в модных журналах и в кинематографе.

В повседневной жизни людям, конечно же, требовалась другая одежда. Большинство клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые могли себе позволить далеко не все. Им предлагался «облагороженный» вариант молодежной моды - юбки до колена, костюмы, осовремененные яркими расцветками, рисунками и новыми лаконичными линиями, классические «лодочки» на маленькой шпильке.


Молодежь 1960-х годов предпочитала носить мини юбки, платья и сарафаны прямого или а-образного силуэта, рубашки, водолазки и облегающие джемперы, туфли на низком каблуке с квадратным мыском, делать модные стрижки и прически с начесами, завивать волосы концами наружу.
В 60-е годы все хотели выглядеть молодо и современно. Одной из самых элегантных женщин своего времени по праву считалась Жаклин Кеннеди, предпочитающая простой и одновременно роскошный стиль. Жаклин одевалась в Париже у знаменитых кутюрье Юбера Живанши, Кристобаля Баленсиаги, Коко Шанель и др. Cтав первой леди Америки, Джеки была вынуждена обратиться к услугам американского модельера Олега Кассини (Олег Лоевский), сына российских эмигрантов. Стиль Жаклин Кеннеди выбирали для себя многие женщины 60-х.

Трансляторами нового стиля, основанного на совершенстве геометрических линий, были многие популярные актрисы того времени.


Большинство домов высокой моды в 60-е годы стало выпускать созвучные времени линии прет-а-порте. Например, в коллекциях Дома Диор, модельер Марк Боан возглавляющий его в тот период, предлагал брючные ансамбли с геометрическим декором ярких цветов, мини-платья с цветочными и обстрактными рисунками, лаконичные костюмы пастельных оттенков. Великолепный французский мастер прет-а-порте Тед Лапидус выпускал безупречно сшитые брючные костюмы, а-образные пальто, разноцветные мини-платья, костюмы в клетку. В магазинах готовой одежды подхватывали идеи модных кутюрье, включая в свой ассортимент одежду ярких расцветок с простыми геометрическими линиями.
В 1962 году вышла первая коллекция нового дома моды «Ив Сен-Лоран», ставшего ведущим домом «от кутюр», символом французской моды. Сен-Лоран не смотрел в космос, как многие модельеры того времени, его взгляд был обращен на городские улицы, он выводил на подиум изыскано перефразированный дух времени, стремясь делать комфортную одежду, подходящую и молодым девушкам, и женщинам элегантного возраста. Музой кутюрье на протяжении многих лет была актриса Катрин Денёв.
После показа первой же коллекции Сен-Лорана, журнал «Лайф» назвал её «наилучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель». Для создания своего стиля в 1960-е годы Сен-Лоран заимствует элементы из мужского гардероба, вводит в женскую моду кожаные пиджаки, высоченные сапоги до бедра, мужские смокинги. Модельер считается одним из основателей стиля унисекс. В 1965 году Сен-Лорана демонстрирует в своей новой коллекции знаменитые платья из трикотажного полотна - простого кроя, без воротника и рукавов, с декором в виде крупных цветных клеток, созданные по мотивам живописи художника Питера Мондриана. Их дополняют туфли, сделанные дизайнером обуви Роже Вивье - черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и квадратной металлической пряжкой.

В летней коллекции 1966 года появляются брючные костюмы и платья из трикотажа в стиле «поп-арт» - с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и контура тела. В летней коллекции 1968 года Сен-Лоран предлагает стиль «сафари». В этой же коллекции присутствуют прозрачные блузы, смокинги, комбинезоны и шорты.


Мода
конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. В наиболее яркой форме эти идеи проявлялись среди представителей элитарной молодежной субкультуры, созданной интеллигенцией и представителями среднего класса. Протест против несправедливости выражался в пассивном сопротивлении обществу — своеобразном уходе от действительности и отказе от благ цивилизации. Хиппи пытались выстроить новую систему человеческих взаимоотношений, считая, что путь к достижению лучшего - это любовь.

В субкультуре хиппи складывался культ минимальных человеческих потребностей. Они пропагандировали аскетический образ жизни, отказывались от собственности и многих благ цивилизации, осуждали «общество потребления». Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива - рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы - символизируют свободу.


В поисках собственной индивидуальности молодые бунтари смешивают одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевают ценность старой одежды из магазинов секонд -хенд. Эффект поношенности зачастую специально имитируется с помощью заплат и потертостей. Очень ценятся самодельная одежда с ручной вышивкой или аппликациями, ручное вязание, самодельные украшения.

Кульминация движения хиппи - 1967 год. В «альтернативных» магазинах появляется одежда из натуральных тканей, этническая одежда и даже вещи с эффектами поношенности. В 1967 году в Лондоне проходит первый показ «моды хиппи». Официальная мода обязана «детям цветов» появлением многих стилей - этно, фолк, ретро, унисекс, диффузного стиля и, конечно же, джинсового, ставшего в 1970-е одним из самых популярных.


Мужская мода более консервативна, чем женская, но и она подвержена изменениям. Для традиционной мужской моды 60-х годов характерны узкие брюки в начале десятилетия и появление брюк клеш в конце. Чувствовалось влияние спортивного стиля, пиджаки стали длиннее и уже, с трикотажа исчезли узоры и орнаменты, их заменили свитеры в полоску или ромб и более строгие однотонные или с геометрическими рисунками кардиганы. В конце 60-х многие стали носить водолазки и свитеры, связанные резинкой, которые в нашей стране известны под названием «лапша». Ближе к 1970-м в мужскую моду вошел цвет, яркость, разнообразие рубашечных рисунков. На мужскую молодежную моду этого периода большое влияние оказывали многочисленные субкультуры и музыкальные направления.
Косметическая палитра этого времени, такая же разнообразная и свободная, как и все модные тенденции. В начале 60-х, ещё удерживается мода на яркие губы, но уже с середины десятилетия эта тенденция прошла, уступив место светлой губной помаде.

В 60- годы главный акцент в макияже сосредоточен на глазах, популярны накладные ресницы, супермодными являются разноцветные тени и стрелки. Дополняют образ, на выбор – начесы, геометрические стрижки, стрижка эльф, или распущенные волосы в стиле хиппи.


Мода 60-х
многогранна, через десятилетие прошло большое количество разнообразных стилей, модельеры воплотили в жизнь множество новаторских идей, которые до сих пор являются отправной точкой для современных дизайнеров, но доминантой этого периода по праву можно назвать яркую цветовую палитру и геометрический силуэт в одежде.
Расширение модного диапазона, многообразие форм, яркость, фантазия, молодость – все это привнесли в моду 60-е. Десятилетие подарило модницам целый ряд запоминающихся деталей и аксессуаров – разноплановую бижутерию, от имитаций драгоценностей до пластмассы, пояса-бусы и пояса-цепи, надетые на платье или блузу, солнцезащитные очки в невероятных оправах, бантики и ленты для волос, цветные колготки, колготки с узорами и т.д.
Брюки, юбки-брюки, джинсы клеш и узкие джинсы, названные водосточными трубами, цветные джинсы, орнамент пейсли, психоделические расцветки, флуоресцентные цвета в молодежной моде и пастельные в дамской одежде, трапециевидные пальто (свингеры), блестящие ткани, водолазки, купальники бикини, высокие женские сапоги и многое другое появилось в мире моды именно в это время.
В 1967 - 1969 годах в первый раз в моде одновременно было три длины — мини, макси и миди. Например, длинные пальто носили с мини-юбками. До этого длина всегда была главным признаком сезонной моды. Особенно актуальными в женской моде становятся брюки. В 1969 году Европа испытывает настоящий бум брючных костюмов.
Конец шестидесятых характеризуется многообразием и эклектизмом. Впервые в моде много разных стилей и направлений – геометрические силуэты, диффузный стиль, унисекс, богемный шик, элементы этнического и исторического костюма.
Мода
становится более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявлять свою индивидуальность.

- Воспроизведение данного материала запрещено -

Стиль 1960-х годов | Энциклопедия моды

Стиль 1960-х годовСтиль 1960-х годов

Возвращение Парижу статуса модной столицы

В 1960-е годы начинали карьеру многие талантливые дизайнеры. Не только журналисты, но и продавцы модной одежды со всего мира собирались на показ коллекций, который дважды в год проходил в Париже, вновь ставшем столицей мировой моды. Становлению экономической модной инфраструктуры во Франции во многом способствовало введение лицензирования авторских прав на griffe или brand label одежды. Так началось повальное увлечение знаменитыми брендами. Также удержать статус Высокой моде помогла урегулированная продажа юридически санкционированных моделей одежды, известных как toile, а также становление могущественной парфюмерной индустрии.

Становление молодежной моды

В 1960-е годы дети, родившиеся в период так называемого «беби-бума», стали подростками, и эпоха массового производства и массового потребления достигла апогея. В 1961 году СССР совершил первый запуск пилотируемого космического корабля, а в 1963 году был убит президент Джон Ф. Кеннеди. В мае 1968 года в Париже вспыхнули студенческие беспорядки, а в 1969 году человек впервые высадился на Луну. На фоне таких разноплановых, но одинаково значимых событий молодое поколение пыталось отыскать присущий только ему способ самовыражения. Вполне очевидным выбором стала новая, набирающая силу американская культура. Голос молодежи отчетливо различим в текстах песен британского ансамбля «Битлз». Смелые настроения теперь царили и в моде. Молодежь обнаружила, что радикальное изменение стиля одежды – наиболее эффективное средство, дающее возможность подчеркнуть свое отличие от старшего поколения.

Мода 1960-х Мода 1960-х Мода 1960-х

Концепция «осознания тела»

В 1964 году американский дизайнер Руди Гернрейх представил купальный костюм без верха – монокини, а в 1965-ом – тонкий нейлоновый бюстгальтер телесного цвета, который стал известен под названием «без бюстгальтера». Это явление можно назвать демонстрацией новой концепции «осознание тела». Платья, открывающие ноги вплоть до верхней части бедра, получили название «мини» и стали еще одним камнем в фундаменте этой концепции.

Модель Пегги Моффитт в купальнике, созданном Руди Гернрейхом (1967 год) Модели в купальниках, созданных Руди Гернрейхом (1968 год) Модели в купальниках, созданных Руди Гернрейхом (1964 год)

Появление мини

Мини-юбки появились в 1960-е годы, когда законодателями моды стали кутюрье нового поколения. Термин был образован от слова «минимум». Первым такой наряд в 1965 году предложил Андре Курреж.

Андре Курреж со своими моделями (1968 год) Модель в наряде, созданном Андре Куррежем (1968 год)

Обнаженные ноги появлялись в женской моде и в 1920-е годы, но в 1960-е эта тенденция пережила несколько концептуальных этапов. Маршалл МакЛуэн настаивал на том, что одежда – это продолжение кожи. Лондонский дизайнер Мэри Куант также способствовала тому, что длина мини была официально допущена в мир моды, став признанным стилем ХХ века. Пропагандировал мини-платья и Андре Курреж.

Женские брюки как повседневная одежда

Публика только привыкла к мини-юбкам, а в мир моды ворвались женщины в брюках. Несмотря на то, что стиль гарсон, популярный после Первой мировой войны, представил миру мужеподобную женщину, брюки носили только дома или на пляже. В 1930-е годы в США повседневной одеждой мужчин и женщин стали джинсы. Что касается Европы, то здесь брюки были признаны повседневной женской одеждой лишь после Второй мировой войны.

В 1960-е годы брюки окончательно вошли в моду и стали частью женского гардероба В 1960-е годы брюки окончательно вошли в моду и стали частью женского гардероба В 1960-е годы брюки окончательно вошли в моду и стали частью женского гардероба

В 1964 году Курреж представил в Париже женский вечерний брючный ансамбль, и табу на появление дам в таком наряде было окончательно снято. Брючные костюмы оказались на пике популярности. В 1960-е годы появились также платья А-силуэта. В частности, их также предлагал Андре Курреж.

Новые изобретения дизайнеров

Платья, предложенные в это время ведущими модельерами, также произвели сенсацию.

Мода 1960-х Мода 1960-х Мода 1960-х

Пьер Карден. В своей коллекции 1964 года «Эра космоса» Пьер Карден представил модели будущего, оформленные в простых геометрических формах, причем изготовлены они были в основном из неорганических материалов. Имя Кардена впервые прозвучало в мире моды в 1953 году. Этот гениальный дизайнер «похоронил» классическую элегантность 1950-х годов, и его минималистская одежда стала предшественницей грядущей одежды прет-а-порте. В 1959 году Карден предложил Синдикату Высокой моды свою линию готового платья. Так Пьер Карден, находящийся в зените славы, наладил производство готового платья, выпускающегося под патронажем его Дома Высокой моды. Более того, в 1960 году дизайнер стал конструировать мужскую одежду, хотя до тех пор это была совершенно закрытая область, контролируемая модными портными, в системе, остававшейся практически неизменной со времен Французской революции. Тем самым Карден повлиял на рождение стиля «унисекс».

Модели в костюмах от Пьера Кардена (1965 год) Модели в платьях от Пьера Кардена (1966 год) Модель в платье от Пьера Кардена (1966 год)

Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран, талантливый молодой дизайнер, чутко реагировал на новые общественные тенденции. В 1961 году он отделился от Дома Диора и открыл бутик прет-а-порте, который в 1966 году стал называться Saint Laurent Rive Gauche. По традиции левый берег (Rive Gauche) Сены в Париже считался менее фешенебельным районом, чем правый.

Ив Сен-Лоран выбирает ткани для коллекции (1963 год) Модели в нарядах, созданных Ив Сен-Лораном (1963 год) Пенелопа Три в вельветовом костюме от Ив Сен-Лорана (1967 год)

Ив Сен-Лоран стал создателем настоящего манифеста слияния моды и изобразительного искусства, представив коллекции Mondrian Look в 1965 году и Pop Art Look в 1966-ом. После них стало модным использовать мотивы живописи в дизайне одежды. Простой крой нарядов, популярных в те годы, позволял переносить изображение с холстов непосредственно на платье. Коллекция Mondrian Look была посвящена полотнами теоретика неопластицизма Пита Мондриана.

Ира Фюрстенберг на показе в Нью-Йорке представляет платье из коллекции Mondrian Look (1965 год) Певица Сильви Вартан на примерке у Ив Сен-Лорана (1960-е) Певица Сильви Вартан на примерке у Ив Сен-Лорана (1960-е)

В 1967 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию African Look. Одно из платьев было украшено бисером в форме звериных клыков и морскими раковинами. Этот экзотический наряд произвел фурор в мире Высокой моды. Ив Сен-Лоран стал одним из первых модельеров, пропагандирующих новую «этническую» моду.

В коллекции весна-лето 1968 Сен-Лоран представил стиль сафари. Кутюрье трансформировал охотничий костюм, превратив его в повседневную одежду для женщин.

Модель Пенелопа Три в платье от Ив Сен-Лорана (1967 год) Дайана Росс в брючном костюме от Ив Сен-Лорана (1968 год)

Именно фирма Сен-Лорана предложила линию женских брюк, ставших впоследствии модной повседневной одеждой. Также свой вклад в увеличение популярности брючного стиля внесло студенческое восстание во Франции в мае 1968 года. Оно повлияло на изменение общественных ценностей.

Эмилио Пуччи. В 60-е годы также были популярны наряды от Эмилио Пуччи – с их яркими и смелыми цветовыми сочетаниями, напоминающими модный в то время психоделический дизайн. Актуальными были и тонкие шелковые ткани, которые использовались при создании такой одежды.

Эмилио Пуччи любил яркие сочетания цветов (модель в наряде от Эмилио Пуччи, 1965 год) Эмилио Пуччи любил яркие сочетания цветов (модель в наряде от Эмилио Пуччи, 1966 год)

Эпоха искусственных материалов

Новые искусственные материалы открыли широчайшие горизонты для минималистской моды, помогли сформировать синтетический стиль 60-х годов. Эльза Скиапарелли экспериментировала с искусственными материалами еще в 1930-е, но тогда это выглядело скорее причудами художника. В середине же ХХ века синтетические ткани стали ценить за их отличные функциональные качества и уникальные текстурные свойства. В 60-е пластиком при создании своих нарядов увлекался Кристобаль Баленсиага. Андре Курреж использовал винил.

В 1960-е годы стало модным использовать неорганические материалы при создании одежды В 1960-е годы стало модным использовать неорганические материалы при создании одежды В 1960-е годы стало модным использовать неорганические материалы при создании одежды

В 1966 году в мире Высокой моды дебютировал Пако Рабан. Он окончательно опроверг мнение о том, что одежду можно создавать лишь с помощью ткани и ниток. Одно из его мини-платьев было выполнено из алюминиевых пластин и латунной проволоки. Топ и юбка из коллекции весна-лето 1967 были изготовлены из алюминиевых дисков, соединенных металлической проволокой. Мини-платье из коллекции весна-лето 1969 состояло их хромированных дисков из стали и пластика, соединенных кольцами из нержавеющей стали.

В 60-х годах массовое производство стремительно развивалось. Однако тонкая ручная работа дизайнеров haute couture по-прежнему оставалась вне конкуренции.

Платье, созданное Пако Рабаном (1968 год) Платье, созданное Пако Рабаном (1967 год) Платье, созданное Пако Рабаном (1968 год)

В 1960-е годы в моде ощущался отчетливый резонанс оп-арта (оптическое искусство) и поп-арта. Оп-арт вернулся на пик популярности в 1990-е годы. Поп-арт, воспроизводивший традиционными живописными методами вещи общества потребления во всей их банальности, быстро привлек всеобщее внимание. Энди Уорхол в 1966 году изготавливал banana dress (банановое платье) и fragile dress (хрупкое платье).

В конце 1960-х годов мужчины под влиянием хиппи начали отпускать длинные волосы и носить одежду ярких цветов с кружевами и оборками. Этот период был метко прозван «павлиньей революцией».

Стиль 60-х годов в XXI веке

Стиль ранних 60-х был актуален в сезоне осень-зима 2010-2011: пышные миди-юбки, платья-футляры, широкие пояса. Комплекты в этом стиле появились в коллекциях Louis Vuitton, Prada, L’wren Scott, Dries van Noten.

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2010/11 Коллекция Prada осень-зима 2010/11 Коллекция Dries Van Noten осень-зима 2010/11

В сезоне осень-зима 2011-2012 стиль 60-х годов стал одним из главных трендов. В моду вошли мини-юбки, платья с завышенной талией, платья-трапеции, короткие яркие пальто, принт горох, сумки-портфели, элегантные костюмы. Одежду и аксессуары в стиле 60-х представили Fendi, Bottega Veneta, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Prada, Burberry, Calvin Klein Collection, Yves Saint Laurent.

Коллекция Bottega Veneta осень-зима 2011/12 Коллекция Burberry Prorsum осень-зима 2011/12 Коллекция Calvin Klein Collection осень-зима 2011/12

В весенне-летнем сезоне 2013 года модными стали платья в стиле 60-х годов прямого кроя с геометрическими принтами, а также смокинг. Платья этого стиля представили Louis Vuitton, Prada, Michael Kors, Marc by Marc Jacobs и Moschino. Популярной стала обувь в духе десятилетия – остроносые лодочки на тонком не слишком высоком каблуке. Их представили Louis Vuitton и Miu Miu. Трендом сезона также стал макияж в стиле 60-х: черные стрелки в сочетании со светлой кожей и графической формой бровей, металлические тени и глянцевые губы. Пэт МакГрат для Louis Vuitton предложила персиковые оттенки на глазах, розовую помаду и пышные ресницы. Классику той эпохи — «плавающую линию» на подвижной части век яркого синего и зеленого цветов — воссоздал Дик Пейдж для Michael Kors. Вэл Гарланд для Mary Katrantzou сделал дерзкий «кошачий» взгляд со стрелками и губы естественного оттенка. Гвидо Палау создал конский хвост в стиле 60-х для показов Valentino и Marc Jacobs, а для Chloe – прически в стиле Твигги.

Коллекция Prada весна-лето 2013 Коллекция Michael Kors весна-лето 2013 Коллекция Moschino весна-лето 2013

В сезоне осень- зима 2013-2014 стиль 60-х проявился в коротких платьях А-силуэта и юбках-трапециях в сочетании с ботфортами и сапогами-чулками, шляпках-шлемах (Chanel), рукавах «реглан», сарафанах с водолазками, обуви на тонком каблуке с узким носком (Gucci). Также на подиумах появлялся футуризм 60-х (Thierry Mugler) и пальто в мужском стиле родом из этого десятилетия (Marc Jacobs). Комплекты в духе десятилетия представили Blugirl, Temperley и Chloe. В макияже остались популярны стрелки на глазах в стиле 60-х.

Коллекция Chanel осень-зима 2013/14 Коллекция Marc Jacobs осень-зима 2013/14 Коллекция Temperley London осень-зима 2013/14

В сезоне весна-лето 2014 стиль 60-х остается популярным среди дизайнеров. Наряды в духе десятилетия представили Mulberry, Jason Wu, Viktor&Rolf, Chanel.

Образ в стиле 60-х: основные черты

Направления

Минимализм, поп-арт, оп-арт, хиппи, футуризм, «Битлз».

Группа Битлз (1964 год) Группа Битлз (1964 год)

Одежда

Мини, А-силуэт, простой крой, психоделические и графические принты, искусственные материалы, особенно винил, ткани с люрексом, нейлон, металл или его имитация.

Мода 1960-х Мода 1960-х Мода 1960-х

Аксессуары

Обувь на танкетке, лодочки с острым носком на небольшой шпильке, лоферы, ботфорты, крупные бусы из пластика, шейные платки, широкие пояса, большие очки с круглыми линзами или «кошачьи глазки» с толстой оправой.

Макияж

Яркие глаза, которые подчеркиваются при помощи стрелок-ласточек, сильно накрашенных ресниц, светлых теней с блеском. Губы покрываются помадой нейтральных оттенков или блеском.

Модель из глянцевого журнала 1960-х Модель из глянцевого журнала 1960-х Бриджит Бардо

Прическа

Главными прическами 60-х были «барбарелла», которая стала популярна после выхода фильма «Бабетта идет на войну» с Бриджит Бардо в главной роли, высокая «хала», короткая мальчишеская стрижка с короткой челкой Твигги и Мии Ферроу, а также флип, которую ввела в моду Джейн Фонда. Популярны были удлиненные каре, уложенные на манер Жаклин Кеннеди или Мэрилин Монро. Актуальными стали конский хвост, начесы, кудри, шиньоны, заколки, повязки, ленты и ободки.

Одри Хэпберн Жаклин Кеннеди Твигги

Иконы стиля 60-х годов – Одри Хэпберн, Твигги, Софи Лорен, Мэрилин Монро, Джейн Фонда, Бриджит Бардо, Клаудия Кардинале, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев.

Бриджит Бардо (1965 год) Катрин Денев (1966 год) Джейн Фонда (1967 год)

Советское искусство, культура СССР

Fashion in the Soviet Union. Svetlana Morgunova, TV presenter

Мода в Советском Союзе. Светлана Моргунова, телеведущая

Не верьте тем, кто ошибочно говорит, что в Советском Союзе не было моды , и если даже это было так, то все было скопировано с Запада. Советская мода советской эпохи существовала всегда со времен новой экономической политики 1920-х годов. Так называемый стиль Гэтсби с его короткими прическами, милыми шляпками и платьями с низкой талией расцвел в 1920-30-х годах.Мода стремительно развивалась после Второй мировой войны. Женщины, которым десять лет назад пришлось забыть о своей женской сущности, надеть грубую одежду и встать перед машиной, или даже пойти вперед, снова захотели быть красивыми. Советская женщина интересовалась модой, всегда одевалась модно, шила себя в журнале мод или заказывала желаемую модель в ателье мод, их было много в каждом городе СССР. Советские журналы мод, выбор которых всегда предлагался клиентам ателье мод.Модные журналы были доступны через подписку, по почте. Была такая почтовая служба - годовая подписка на модные журналы. Первый Дом Моды был открыт в Москве и получил статус всесоюзного. В 1953 году он впервые принял участие в Пражском международном конкурсе одежды. Практически в каждом крупном промышленном городе был свой дом моды. Журналы о моде издали ленинградские, московские, минские, киевские дома моды. У каждого модного дома был свой магазин по продаже новых моделей.

USSR in 1920s

СССР в 1920-е годы

В советское время большое внимание уделялось развитию ремесел, вкусу у женщин. Достаточно вспомнить журналы: «Работница», «Крестьянка» («Крестьянка»), «Рабочий и крестьянин», «Служба быта». Все, кроме последнего, всегда публиковали самые последние модели, выкройки, уроки шитья и вязания.

1954 Fashion magazine photo

1954 модный журнал фото

Советская модница

была подписана на все и сохранила множество вкладок с выкройками.Для вязания были также изданы различные журналы. Были изданы книги по шитью, которые можно было научить шить. Все дома культуры предлагали курсы шитья.

1954 Fashion magazine photo

1954 модный журнал фото

модных журналов с 50-х по 90-е, некоторые женщины до сих пор хранят. Отличные модные журналы издавал ленинградский дом моды. Это были большие глянцевые журналы, и лучшие, «Шейте сами» с рисунком для каждой модели.

1954 Fashion magazine photo

1954 модный журнал фото

Детская одежда Журналы были также изданы.Журнал «Модели сезона» был в 60-х годах самым практичным журналом. Журнал «Riga Fashion» с его яркими, но не практичными моделями был более популярен среди подростков. И даже был издан журнал типа «Мода социалистических стран», очень хороший и практичный. Кто бы хотел одеться - оделся. Советская модница имела свою индивидуальность и не носила китайско-турецкие лохмотья низкого качества, как большинство сегодня.

Мода в Советском Союзе

Fashion in the Soviet Union

осень зима 1955 - 1956.Модели сезона, журнал, изданный в СССР

Fashion in the Soviet Union

Мода в Советском Союзе

Fashion in the Soviet Union

Мода в Советском Союзе

Fashion in the Soviet Union

Модели одежды. Шейте сами. Апрель 1972, Ленинград

Fashion in the Soviet Union

Rigas modas, 1964-1965

Fashion in the Soviet Union

Женский журнал, 1928

Fashion in the Soviet Union

Мода 1950 года, Московское метро

Fashion in the Soviet Union

Стильные советские мужчины танцуют на улице Москвы, конец 1950-х годов

Fashion in the Soviet Union

СССР, 1950-е годы

Fashion in the Soviet Union

Людмила Гурченко на карнавальной ночи, 1956

Fashion in the Soviet Union

1963.Модельер Слава Зайцев с моделями

Fashion in the Soviet Union

1966. Вячеслав Зайцев репетирует с моделями на подиуме

Fashion in the Soviet Union

Любовь Полищук, 1960-е годы

Fashion in the Soviet Union

советских женщин 1960-х годов

Fashion in the Soviet Union

Diamond Arm, советский комедийный фильм, 1968 год. Актеры - Светлана Светличная и Юрий Никулин

Fashion in the Soviet Union

Мода в Советском Союзе

Fashion in the Soviet Union

Мода в Советском Союзе

Fashion in the Soviet Union

Модницы 1970-х годов. Фотографии из советских журналов

Fashion in the Soviet Union

Модницы 1970-х годов.Фотографии из советских журналов

Fashion in the Soviet Union

Модель Регина Збарская

Fashion in the Soviet Union

Наталья Селезнева начало 1970-х годов

Fashion in the Soviet Union

Регина Збарская, муза Вячеслава Зайцева

Fashion in the Soviet Union

Светлана Светличная

Fashion in the Soviet Union

Наталья Селезнева в 1972 году фильм Иван Васильевич меняет профессию

Fashion in the Soviet Union

1950-х годов, бабушка и дедушка

Fashion in the Soviet Union

1960-е годы

Fashion in the Soviet Union

СССР Плакат 1940-х годов с требованием ‘Работники текстильной и швейной промышленности - более красивый текстиль и одежда

Fashion in the Soviet Union

Модная иллюстрация, 1961, СССР

источника:
отсканированных изображений
семейный альбом
кинопоиск.ru
vk.com/club1066456

,

Журналы Fashion ussr Журнал моды Журнал ussr Стильный

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы обеспечить вам лучший опыт, обеспечивая такие вещи, как:

  • Основные функции сайта
  • обеспечение безопасных, безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • запоминание учетной записи, браузера и региональных предпочтений
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ трафика и использования сайта
  • персонализированный поиск, содержание и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • показывает релевантные целевые объявления на Etsy
  • и за его пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Всегда на

Требуемые файлы cookie и технологии

Некоторые из технологий, которые мы используем, необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

от

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные предпочтения
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

от

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированных объявлений
  • , чтобы ограничить количество просмотров рекламы
  • .
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • чтобы понять как ты добрался до Etsy
  • , чтобы убедиться, что продавцы понимают свою аудиторию и могут предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть своя собственная информация, которую они собрали).Сказать «нет» не помешает вам видеть рекламу Etsy, но это может сделать их менее актуальными или более повторяющимися. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о