Мода в ссср 60х: что носили советские люди эпохи «оттепели»

30х, 50х, 60х, 80х, 90х

Мода каждого периода имеет свои особенности. Сегодня девушка свободна в выборе стиля и может выбирать то, чего ей захочется именно в данный момент. И мы немного окунёмся в историю моды 20 века

 Стиль 50х годов

 

 

Женщины этого поколения выглядят словно цветы. Дизайнеры ввели в моду корсажи, корсеты и кринолины, от которых уже отказались бабушки на то время. Стал популярен силуэт «песочные часы». Деталей в одежде стало еще больше. Внешность для женщины вышла на первый план. Одежда стала облегать фигуру. Все дополнялось сумкой, шляпкой и перчатками в общий тон. Туфли и другая обувь приобретали все больше изящности. Шпилька стала атрибутом модниц.

 

 

 

 

Что касается причесок 50-х годов – это «конские хвосты», густые челки и начесы. Плечи, уши и шея оставались открытыми, чтобы образ можно было дополнить яркими аксессуарами.

 

 

Стиль 60х годов

 60-е годы – это мини-юбки, яркие расцветки, платки, космические мотивы, крупные аксессуары. Сегодня эти тенденции также встречаются на модных подиумах. Короткие юбки дополняют солнцезащитные очки, черные стрелки, массивные аксессуары. Яркий тренд этого стиля – мини, накладные ресницы, удобная обувь без каблука. Что касается материала и тканей, то в моде – синтетика. Такие вещи практичны в использовании, хорошо сидят, недорогостоящи.

 

 

 Популярны в 60-х годах очень яркие оттенки – оранжевый, коралловый, салатовый, лимонный, фуксия. Платья этого стиля зачастую имеют крупные аппликации в виде губ, женских профилей, сердец, абстрактной геометрии. Черно-белые узоры и рисунки, имитирующие шкуру животных, — также отличительная черта стиля 60-х годов. 

 

 Девушкам, желающим одеться в этом стиле, подойдет платье А-образного силуэта, сарафан, пальто, облегающий джемпер или водолазка. Особое место в это время было отведено классическим брюкам, чему поспособствовала Коко Шанель.

 

 

Бриджит Бардо, как символ 60-х, ввела в моду прическу «бабетта» (объемный высокий валик).

В те годы пользовалась популярностью короткая стрижка Твигги, распущенные волосы «хиппи», эльф-стрижка. На бигуди накручивались даже короткие волосы. Женщины носили парики и шиньоны.

 

Модели одежды 80-х годов имеют большие плечи. Модельеры использовали для этого подплечники самой различной формы. Платья и блузы кроились по модели, которая получила название «летучая мышь». В нижней части одежда была зауженной или имела прямой силуэт. Чтобы подчеркнуть тонкую талию, модницы использовали широкие ремни. Популярная длина юбки – немного ниже уровня колен. В моду вошел пиджак. Джинсовые брюки должны были быть очень узкими, иногда в них сложно было даже присесть. Брючные модели из других тканей оставались свободными. В 80-е на ногах были яркие кроссовки, а на голове – громоздкий начес.

 

90-е привнесли в моду безумство: джинсовые куртки, неряшливая одежда, ботинки на огромной платформе. В это время девушка могла выбирать для себя абсолютно любой стиль. Она носила элегантную сдержанную одежду или же, наоборот, — свободную спортивную.

Но трендом моды оставался «унисекс» — футболки с изображением Микки Мауса, джинсы, растянутые свитера, многослойные юбки, лосины, валенки, кроссовки, удобная обувь на низком или высокой платформе. Прическа должна была быть с начесом или завивкой. Яркий макияж, яркие аксессуары… Но главное, чтобы все это оставалось удобным.

 

 

 

 

 

 

Моды 1956 года. Запечатленное время

  Источник

Мода «оттепели». Макияж, нейлон, шпильки — VATNIKSTAN

В нача­ле 1960‑х годов бла­го­со­сто­я­ние боль­шин­ства жите­лей СССР про­дол­жа­ет уве­ли­чи­вать­ся. Люди полу­ча­ют соб­ствен­ные квар­ти­ры и ста­биль­ную зар­пла­ту. Куль­тур­но-обра­зо­ва­тель­ный уро­вень так­же рас­тёт, а вме­сте с ним — потре­би­тель­ские инте­ре­сы. Жела­ние кра­си­во оде­вать­ся и исполь­зо­вать одеж­ду как инстру­мент само­вы­ра­же­ния ста­но­вит­ся типич­ным для муж­чин и жен­щин от 16 до 60 лет.

Если ранее совет­ское пра­ви­тель­ство пре­тен­до­ва­ло на кон­троль в этой сфе­ре, наде­я­лось вли­ять на моду и даже регу­ли­ро­вать её, то теперь бес­смыс­лен­ность этих попы­ток ста­ла оче­вид­на. Про­дол­жая тен­ден­ции 1950‑х годов, мода всё более демо­кра­ти­зи­ру­ет­ся и ста­но­вит­ся доступ­нее для про­стых граждан.

---

«Не отставать от жизни, моды…»

С кон­ца 1950‑х годов совет­ская мода раз­ви­ва­лась в одном направ­ле­нии с запад­ной, одна­ко меня­лась мед­лен­нее. Неко­то­рые запад­ные тен­ден­ции в СССР «не при­жи­ва­лись» — напри­мер, оте­че­ствен­ные моде­лье­ры не заиг­ры­ва­ли с «мини» и не шили слиш­ком корот­кие юбки.

Мага­зин «Жен­ская одеж­да». Ста­лин­град. 1961 год

Совет­ская мода пози­ци­о­ни­ро­ва­лась как более демо­кра­тич­ная, менее экс­тра­ва­гант­ная, ори­ен­ти­ро­ван­ная на сред­не­го поку­па­те­ля, а не на «элит­ное мень­шин­ство». Одеж­да оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей счи­та­лась прак­тич­ной, функ­ци­о­наль­ной, не нано­ся­щей вред здо­ро­вью — моде­ли кон­стру­и­ро­ва­лись стро­го в соот­вет­ствии с меди­цин­ски­ми нор­ма­ми и стан­дар­та­ми гигиены.

Клю­че­вой про­бле­мой оста­вал­ся под­ход к поши­ву: в осно­ве моде­ли­ро­ва­ния по-преж­не­му исполь­зо­ва­лись упро­щён­ные харак­те­ри­сти­ки. На Запа­де одеж­ду уже дав­но кро­и­ли по росто­раз­ме­рам и пол­но­там, в СССР — по усред­нён­ным, фак­ти­че­ски выду­ман­ным соот­но­ше­ни­ям роста и объ­ё­мов. Гото­вая одеж­да сиде­ла пло­хо, её при­хо­ди­лось под­го­нять по инди­ви­ду­аль­ным мер­кам на дому или в ателье.

Что­бы решить эту про­бле­му, в пери­од с 1957 года по 1965 год сотруд­ни­ки Цен­траль­но­го НИИ швей­ной про­мыш­лен­но­сти про­ве­ли мас­со­вые обме­ры муж­чин и жен­щин всех воз­рас­тов во всех реги­о­нах стра­ны. Из огром­но­го объ­ё­ма дан­ных суме­ли выде­лить типич­ные повто­ря­ю­щи­е­ся харак­те­ри­сти­ки, а на их осно­ве — раз­ра­бо­тать новые ГОСТы на раз­мер­ные ряды. Весо­мым досто­ин­ством новых типо­ро­сто­раз­ме­ров ста­ло их соот­вет­ствие реги­о­наль­ной спе­ци­фи­ке. Счи­та­лось, что теперь до 80 % насе­ле­ния могут поку­пать одеж­ду и с ком­фор­том носить её без подгонки.

Ленин­град­ский про­спект. Фото­граф Вла­ди­мир Лагранж. 1962 год

Каче­ство новой одеж­ды повы­си­лось, а ассор­ти­мент рас­ши­рил­ся. Дирек­тор фаб­ри­ки «Боль­ше­вич­ка», выпус­кав­шей жен­скую и дет­скую верх­нюю одеж­ду, в 1960 году хва­ста­лась, что теперь фаб­ри­ка про­из­во­дит жен­ские паль­то и костю­мы для четы­рёх типов сло­же­ния: «моло­дёж­ные» для деву­шек и для жен­щин «трёх пол­нот». Чис­ло фасо­нов тоже рос­ло. Та же «Боль­ше­вич­ка» в 1960 году выпус­ка­ла 100 фасо­нов, а в 1961‑м — уже 204. Теперь пред­при­я­тие оправ­ды­ва­ло свой девиз «Не отста­вать от жиз­ни, моды…».

Дру­гая инте­рес­ная тен­ден­ция — культ искус­ствен­ных тка­ней. Совет­ские граж­дане актив­но при­об­ре­та­ли вещи из ней­ло­на, вини­ла, дра­ло­на, лай­к­ры и похо­жих мате­ри­а­лов. Основ­ной при­чи­ной люб­ви было удоб­ство: искус­ствен­ные тка­ни лег­ко сти­рать, не нуж­но еже­днев­но гла­дить. Одеж­да из искус­ствен­ных тка­ней сто­и­ла весь­ма доступ­но, что в гла­зах поку­па­те­лей оправ­ды­ва­ло её немно­го­чис­лен­ные недо­стат­ки, вро­де непри­ят­ной на ощупь фак­ту­ры.

Любовь к нена­ту­раль­ным тка­ням была такой силь­ной, что искус­ствен­ные шубы поку­па­ли даже те, кто «мог поз­во­лить себе» даже нату­раль­ные. Насто­я­щий мех счи­тал­ся скуч­ным, неде­мо­кра­тич­ным и несовременным.

При­ве­дём отры­вок из мето­ди­че­ско­го ката­ло­га Все­со­юз­но­го инсти­ту­та ассор­ти­мен­та изде­лий лёг­кой про­мыш­лен­но­сти и куль­ту­ры (ВИА­ЛЕГ­ПРО­Ма) за 1964 год:

«Боль­шую новиз­ну и раз­но­об­ра­зие вно­сят новые тка­ни с при­ме­не­ни­ем хими­че­ских воло­кон, более сво­бод­ный под­ход к их исполь­зо­ва­нию, как, напри­мер, соче­та­ние тка­ней раз­ных фак­тур или одно­цвет­ных фак­тур и набив­ных. Для паль­то под­хо­дят новые тка­ни с нит­ро­ном, откры­то­го пере­пле­те­ния типа пана­мы и рогож­ки, тка­ни с при­ме­не­ни­ем фасон­ной пря­жи, с рельеф­ной и зер­ни­стой поверх­но­стью типа „Эле­гант“, пест­ро­тка­ные, с насып­кой, из раз­ных цве­тов пря­жи — это тка­ни „Зави­ток“, „Полян­ка“, „Мер­луш­ка“. Костюм­ные тка­ни — шер­стя­ное три­ко „Чай­ка“, шер­стя­ные тка­ни „Эффект“, „Люкс“».

---

«Мода» на моду

В пери­од с кон­ца 1950‑х и до кон­ца 1970‑х тема сти­ля и внеш­не­го вида ста­ла очень попу­ляр­ной. Если рань­ше стрем­ле­ние хоро­шо выгля­деть и выде­лять­ся мог­ло встре­тить недру­же­люб­ное отно­ше­ние обще­ства, то теперь инте­рес к моде при­зна­вал­ся совер­шен­но нор­маль­ным явлением.

Актри­са Юлия Бори­со­ва. Фото­граф Иса­ак Тун­кель. 1962 год

Это под­твер­жда­ют обще­со­юз­ные, рес­пуб­ли­кан­ские и мест­ные газе­ты, кото­рые регу­ляр­но писа­ли о ново­стях моды, раз­ме­ща­ли пресс-рели­зы мод­ных меро­при­я­тий и даже пуб­ли­ко­ва­ли ана­ли­ти­че­ские ста­тьи о куль­ту­ре одеж­ды. Появ­ля­ют­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные жур­на­лы мод, кото­рые рас­ска­зы­ва­ют чита­те­лям о тен­ден­ци­ях насту­па­ю­щих сезо­нов, пуб­ли­ку­ют кра­си­вые фото­гра­фии и анон­си­ру­ют гря­ду­щие пока­зы и новые коллекции.

Вот, напри­мер, фраг­мент из типич­ной замет­ки о моде, посвя­щён­ный ширине муж­ских брюк:

«…В соот­вет­ствии с совре­мен­ной модой, нор­маль­ная шири­на шта­ни­ны состав­ля­ет 24–25 сан­ти­мет­ров. <…> Есть люди, кото­рые наста­и­ва­ют на слиш­ком узких брю­ках, а неко­то­рые, напро­тив, зака­зы­ва­ют брю­ки шири­ной 45 сан­ти­мет­ров. Это в сво­ём роде тоже стиль. Но не сто­ит пытать­ся обма­нуть новую моду».

Жур­на­лы нес­ли и вос­пи­та­тель­ную нагруз­ку. В них регу­ляр­но появ­ля­лись мате­ри­а­лы об эко­но­ми­че­ских про­бле­мах в инду­стрии моды, вопро­сах куль­ту­ры одеж­ды и даже роли моды в соци­а­лиз­ме. Авто­ры мате­ри­а­лов дели­лись с чита­те­ля­ми раз­мыш­ле­ни­я­ми о при­ро­де моды и спе­ци­фи­ке совет­ской одежды.

Мане­кен­щи­цы из СССР в Евро­пе в 1961 году

Инте­рес­но, что власть поощ­ря­ла фик­са­цию недо­стат­ков в кни­гах жалоб и пред­ло­же­ний или в пуб­ли­ка­ци­ях писем чита­те­лей с отзы­ва­ми о рабо­те мага­зи­нов одеж­ды и лёг­кой про­мыш­лен­но­сти в целом. Это была обрат­ная связь, кото­рая помо­га­ла кон­тро­ли­ро­вать отрасль и урав­но­ве­ши­вать декла­ра­тив­ные сооб­ще­ния в прес­се об успе­хах промышленности.

Прав­да, «сти­ля­гам» ино­гда доста­ва­лось по-преж­не­му. Их образ рас­це­ни­вал­ся как утри­ро­ва­ние моды и дур­ной вкус. В печа­ти шла дис­кус­сия: с одной сто­ро­ны, пуб­ли­ко­ва­лись пись­ма воз­му­щён­ных нестан­дарт­ны­ми обра­за­ми, с дру­гой — раз­мыш­ле­ния авто­ров, защи­щав­ших пра­во моло­дых людей на инди­ви­ду­аль­ность. Мод­ные изда­ния про­дви­га­ют мысль, что непра­виль­но судить о мораль­ном обли­ке чело­ве­ка на осно­ва­нии узких брюк и цве­та­стой рубашки.

---

Женские образы: «Бабетта», шпильки, яркий макияж

Жен­щи­ны чер­па­ют идеи обра­зов из кине­ма­то­гра­фа. Напри­мер, самой мод­ной счи­та­ет­ся при­чёс­ка «Бабет­та» — совет­ские мод­ни­цы поза­им­ство­ва­ли её у Бри­жит Бар­до из филь­ма «Бабет­та идёт на вой­ну». Те, кто не любил пыш­ные воло­сы, отда­ва­ли пред­по­чте­ние лёг­ким в ухо­де гео­мет­ри­че­ским стриж­кам. Так­же носят пари­ки и шиньо­ны. Воло­сы было при­ня­то кра­сить, есте­ствен­ный цвет счи­тал­ся скуч­ным. Одна­ко хоро­ших кра­сок в про­да­же не было, и жела­ю­щим изме­нить при­род­ный отте­нок волос при­хо­ди­лось доволь­ство­вать­ся бас­мой, хной, луко­вой шелу­хой и пере­ки­сью водо­ро­да. Акту­аль­ным ста­но­вит­ся яркий маки­яж: чёр­ные стрел­ки, несколь­ко сло­ёв туши для рес­ниц, беже­вая помада.

Бри­жит Бар­до в филь­ме «Бабет­та идёт на войну»

В 1961 году в совет­скую моду вхо­дит каб­лук-шпиль­ка. От при­выч­но­го каб­лу­ка он отли­ча­ет­ся тол­щи­ной — все­го от трёх мил­ли­мет­ров. Высо­та обыч­но состав­ля­ла 5–6 сан­ти­мет­ров. Ходить на шпиль­ках было неудоб­но: они остав­ля­ли сле­ды на све­жем асфаль­те, попа­да­ли меж­ду сту­пень­ка­ми эска­ла­то­ра в мет­ро и пре­вра­ща­ли про­гул­ку по льду в экс­тре­маль­ное при­клю­че­ние. Тем не менее их попу­ляр­ность толь­ко рос­ла — жен­щи­нам нра­ви­лась остро­та, кото­рую шпиль­ки добав­ля­ли даже само­му скром­но­го обра­зу. Поэто­му их носи­ли и зимой, и летом.

Хитом ста­но­вит­ся чёр­ный обтя­ги­ва­ю­щий сви­тер. Самые яркие обра­зы полу­ча­лись из соче­та­ния сви­те­ра, юбки и шпилек.

Носить брю­ки повсе­днев­но всё ещё не при­ня­то — образ жен­щи­ны в брю­ках кри­ти­ко­ва­ли в печа­ти как нару­ша­ю­щий обще­ствен­ные при­ли­чия. Ситу­а­ция полу­ча­лась двой­ствен­ная. С одной сто­ро­ны, жен­щи­на в рабо­чих и спор­тив­ных брю­ках была обыч­ным явле­ни­ем и нико­го не воз­му­ща­ла. Совет­ские жен­щи­ны рабо­та­ли на заво­дах, в сель­ском хозяй­стве, в сво­бод­ное вре­мя зани­ма­лись физ­куль­ту­рой. С дру­гой сто­ро­ны, появ­лять­ся в брю­ках на офи­ци­аль­ных и празд­нич­ных меро­при­я­ти­ях было не при­ня­то. Жен­ские брю­ки появят­ся в мод­ных кол­лек­ци­ях в кон­це 1960‑х годов и ста­нут сим­во­лом эмансипации.

---

В стиле Элвиса Пресли

Самый мод­ный муж­ской образ 1960‑х годов: белая ней­ло­но­вая рубаш­ка, тём­ные брю­ки-дудоч­ки и уло­жен­ные к вер­ху воло­сы. Мода на искус­ствен­ные тка­ни захва­ти­ла и муж­чин: боль­шин­ство стре­мит­ся купить рубаш­ку из ней­ло­на. Хло­пок при­зна­ёт­ся уста­рев­шим и неудоб­ным, а ней­лон — кра­си­вым и прак­тич­ным. Мате­ри­ал не мял­ся, лег­ко сти­рал­ся и инте­рес­но смот­рел­ся. Это­го было доста­точ­но, что­бы сде­лать ней­лон самым вос­тре­бо­ван­ным мате­ри­а­лом сере­ди­ны 1960‑х годов.

Рас­свет. Моло­дёжь у ГУМа. Фото­граф Вик­тор Ахло­мов. 1964 годСту­ден­ты на пер­во­май­ской демон­стра­ции. Фото­граф Все­во­лод Тара­се­вич. 1963 год

Обра­зы допол­ня­ли яркие при­та­лен­ные пиджа­ки с широ­ки­ми пле­ча­ми, яркие крас­ные нос­ки, гал­сту­ки и зон­ты-тро­сти. Акту­аль­ная при­чёс­ка — «боб». Образ­ца­ми для под­ра­жа­ния ста­ли Элвис Прес­ли и груп­па «Beatles».

Важ­ным пред­ме­том гар­де­роба ста­но­вят­ся вяза­ные кар­ди­га­ны. Вяза­ные вещи вышли на пик моды у муж­чин и жен­щин. Но в про­да­же их нет, поэто­му мно­гие люди — не толь­ко жен­щи­ны — увле­ка­ют­ся вяза­ни­ем. Источ­ни­ком зна­ний и идей явля­ют­ся раз­де­лы «Вяжем сами» в жур­на­лах мод.

Здесь и далее — из жур­на­ла «Я шью сама». 1961 год

В 1962 году в СССР при­шли тём­но-синие пла­щи из боло­ньи. В Ита­лии из этой тка­ни шили рабо­чую одеж­ду. В СССР их носи­ли как лет­нее паль­то. Совет­ских граж­дан боло­нья поко­ри­ла новиз­ной и прак­тич­но­стью. В сло­жен­ном виде пла­щи были очень ком­пакт­ны и прак­ти­че­ски не зани­ма­ли место в шка­фах. В обще­ствен­ном созна­нии закре­пи­лась мысль, что каж­дый ува­жа­ю­щий себя чело­век непре­мен­но дол­жен при­об­ре­сти такой плащ. Мода на боло­нью про­дер­жит­ся целое десятилетие.

Зимой носи­ли шап­ки из искус­ствен­но­го кара­ку­ля — тренд на искус­ствен­ный мех задел и мужчин.

Вся семья в пла­щах «Боло­нья»

В 1960‑е годы муж­чи­ны начи­на­ют играть всё более зна­чи­мую роль в моде. В 1965 году впер­вые в совет­ской исто­рии муж­чи­на при­хо­дит рабо­тать во Все­со­юз­ный дом моде­лей. Этим пер­во­про­ход­цем был Вяче­слав Зай­цев. Уже во вто­рой поло­вине 1960‑х годов его ждёт широ­кая извест­ность, успеш­ная карье­ра и зва­ние одно­го из самых авто­ри­тет­ных людей в оте­че­ствен­ной моде.

Но об этом мы рас­ска­жем в сле­ду­ю­щей статье.

---

Женская мода СССР 60-х и 70-х, фото модной одежды на фоне города Ленинграда

Высокая мода от кутюр, дизайнерские эксперименты с одеждой, стильные тренды – область, которой Советский Союз не мог похвастать перед зарубежными странами. На просторах великого и могучего традиционно занимались совершенно другими направлениями экономики, промышленности и культуры, однако хрущевская оттепель и здесь внесла интересные метаморфозы в советский консерватизм, поменяв взгляд на мужскую и особенно женскую одежду. О последней отдельно и с фотографиями.

Женская мода СССР

Коммунистки, социалистки, рабочие, служащие и крестьянки – любая женщина хочет выглядеть красиво. Западные современники посмеивались над «совковыми» модными трендами и 1960-е не стали исключением. Однако для наших предков «оттепель» в том числе в вопросах моды была настоящей революцией и глотком свежего воздуха.

Русские журналисты и профессиональные портные объехали множество стран Запада, привезя домой последние новости и тренды, которые впоследствии были трансформированы в новую женскую моду СССР, где свежие капиталистические дизайнерские находки сплелись с традиционными социалистическими простотой и скромностью. На наш взгляд получилось очень стильно и красиво, хотя один из первых американских отзывов на женскую моду СССР, вышедший в New York Times в 1959-м, пестрил уничижительными, язвительными и даже слегка издевательскими характеристиками : слабая, робкая и неуклюжая попытка скопировать идеи и тематику Запада – таков приблизительный смысл нью-йоркских критиков и других обозревателей, посчитавших новейшую моду советов слишком архаичной для остального мира. Возможно, язвительные критические стрелы имеют под собой правдивые основания, но мы останемся при своем мнении – стильно и красиво, тем более на фоне величественного Ленинграда.

Фото модной одежды 60-х и 70-х

Санкт-Петербург, или Ленинград в советские времена, — культурная столица, поэтому не стоит удивляться, что модные фотосессии снимались именно здесь, на берегах Невы и других красочных местах, коими так богата и славна северная российская столица. Такова современная ситуация, такой она была и в 1960-70-х, когда сделаны следующие фото модной одежды для русских женщин.

Женская мода 60-х годов. — soullaway — LiveJournal

1

Сегодняшнюю подборку вряд ли будет интересно смотреть мальчикам. Хотя с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, мода связана с девушками. А смотреть на девушек всегда приятно. Ой, только не надо начинать вот этот казарменный юмор, а чего это только смотреть? Опять же и шутки в духе – пора бы тебе сынок завести девушку тоже оставьте при себе.

Всё это предсказуемо и неинтересно. Куда интереснее то, что мне часто встречается одна фотография, которую регулярно выдают за снимок из СССР. Мол, глядите, как одевались девушки в Советском Союзе.

Вопросов нет. В СССР были разные барышни и одевались они тоже по-разному. Однако именно это фото из 60-х сделано в одной из капиталистических стран. Фото бесспорно хорошее, но к моей стране не имеет никакого отношения. Нам же оно сегодня интересно с той точки зрения, что хорошо передаёт атмосферу и внешний вид девушек. Красавицы же, не правда ли? Речь если что о фото ниже. А то мне до сих пор регулярно и настоятельно рекомендуют выкладывать сначала фото потом подпись. Такое ощущение, что часть людей читает снизу вверх.      

2

Как вам такая обувь? Вот уж в чём я вообще ничего не понимаю так это в женской обуви. Даже не смогу отличить кожзаменитель от настоящей кожи. Или женские туфли вообще из чего-то другого делают? 

3

Вот как-то так выглядели модницы на улицах Лондона и Нью-Йорка. Нравится мне тут причёска у девушки по центру фотографии. Опять же очередная примета того времени. И что характерно такие прически идут далеко не всем девушкам.

4

Почему-то глядя на этот снимок вспомнились незабвенные строчки: «Прогулка в парке без дога может стоить тебе слишком дорого». Хорошую всё-таки музыку делали у нас в 80-х. Хотя к тому времени подходит совсем иной саундтрек.

5

Ещё один снимок на прогулке с собакой. Но здесь конечно фотограф постарался на отлично. И девушка вышла интересно и фон замечательный. Почему-то есть уверенность, что это Англия. К слову большая часть фотографий в этой подборке из всяких модных журналов. Но я умышленно не стал отбирать знаменитых моделей того времени. По этой теме хочу сделать отдельную подборку. И обязательно сделаю. Тем более модели мне всегда были интересны.

6

Вот так одевались девушки на коктейльные вечеринки. Кстати это словосочетание всегда вводило меня в ступор. У меня коктейли ассоциируются исключительно с Венедиктом Ерофеевым. Да, я понимаю, что то время давно кончилось, но вот как вычитал в нежном подростковом возрасте все эти его изыски, так и живу теперь.

7

Барышни подбирают себе новые наряды. Здесь, конечно же, стоит обратить внимание на мини юбку. Мы с вами их уже тоже как-то обсуждали. Забавно, но выходит ко мне сейчас применимо выражение, что он волочётся за каждой мини-юбкой. Ведь отбирая фотографии для подборок, я на них тоже обращал внимание и куда-то тащился по бесконечным ссылкам.

8

Уже неоднократно говорил, но ещё раз повторюсь. Есть у меня слабость к женским береткам. К мужским равнодушен и сам никогда не носил. Но вот на женщинах они кажутся мне привлекательными.

9

А вот ещё одна замечательная картина. Ведь точно такие сценки можно было снять и в СССР. Кстати не знаю, как называются эти штуковины. Сейчас их, наверное, заменил фен? Или у них всё же иная функция? Кстати в правом углу видна элегантная пепельница. Это то, что сегодня невозможно представить ни у нас, ни на западе.

10

Судя по всему дружный коллектив на работе. Опять же вроде и ничего необычного, но все девушки в платьях, что, конечно же, прекрасно. У нас так почему-то никто не одевается сейчас. А зря. Платья подчеркивают женственность и вообще подчёркивают многое.

11

Этот снимок можно было бы выдать как кадр с дискотеки, но нет. Это постановка для журнала. Фон слишком тут подозрительный для вечеринки. Но девушки естественно прекрасны. А ещё интересная деталь это вязаные платья. Ведь в них должно быть жутко жарко.

12

Ладно, переходим от повседневных нарядов к специфике времени. Мы же понимаем, что все предыдущие фотографии выглядят в целом обыденно и люди именно так и ходили по улицам. Но поскольку 60-е было временем покорения космоса, то и для дизайнеров тут открылись невиданные доселе просторы. Фантазия работала безгранично.

13

А как вам вот такие экстравагантные наряды? Сомневаюсь, что такие решения в одежде шли куда-то дальше страниц глянцевых журналов. Всё-таки слишком это специфически выглядит. При этом никакой пошлости в этой одежде нет. 

14

Вот тоже занятный снимок с показа мод 60-х годов. Всё пристойно и дизайнеру удалось не перейти грань, но отсылка к религии очевидна. Хотя можно трактовать это и как отсылку к сестрам милосердия. Здесь можно начать копаться дальше в истории, что сестры имеют прямое отношение к религии, но мы копаться не будем.

15

А лучше взглянем на такой стиль отсылающий нас уже к милитаризму. Видите, как ловко сделана одежда? Вроде и для женщин, а ассоциации с мундиром всё равно возникают. Или мне кажется? Да нет. Не кажется.

16

Ещё одно прекрасное фото отражающее безудержный полёт фантазии модельеров того времени. Невероятные и невообразимые то ли брюки, то ли ботфорты. С удивительными перчатками. Конечно, ходить так ежедневно неудобно, но я запросто могу представить девушек в подобных одеяниях на какой-нибудь вечеринке.

17

Кстати о ежедневности. Ничего особенного, просто девушка одела элегантный фартук и собралась готовить, например пиццу. Пиццу же готовят дома в Нью-Йорке? Ну, или пусть это будет Лондон и яичница. В общем-то, неважно. Здесь важно очарование девушки, а она, на мой взгляд, более чем очаровательна.

18

Продолжаем рассматривать повседневную форму одежды. Обычное платье для похода на работу. Прекрасно же.

19

Ну, тут понятное дело, что постановочное гаданье на картах, но интересен цвет одежды. Кстати о картах. Я вот никогда не гадал и не верю в это. По-моему исключительно женское занятие. Хотя с другой стороны они могут раскладывать и простой пасьянс.

20

Здесь конечно явный перебор. В чём именно он выражается, не могу объяснить, но что-то мне тут кажется отталкивающим. То ли причёски, то ли тона одежды.

21

Примерка платья из какого-то магазина. Или бутика? Кстати так до сих пор и не знаю, чем они отличаются. Да и, наверное, не надо мне этого знать. Есть определенный ряд знаний, которые лишние.

22

На мой взгляд, вот тут у девушки просто прекрасная расцветка у наряда. Такое платье и сейчас отлично бы смотрелось. Хотя большая часть нарядов из этой подборки сегодня выглядела бы уместно и привлекательно. Кто не согласен может бросить в меня камень.

23

Тоже замечательный образ у барышни. Лёгкий такой и воздушный. Ничего лишнего я б сказал.

24

Выше я уже говорил о вязаной одежде, так вот ещё пример подобных изысков моды. Сильно сомневаюсь, что такое было бы удобно носить, но для фотосессии в журнале конечно подойдёт. Смотрится-то интересно и необычно.

25

Забавно, но в 60-х кожаные изделия ассоциировались больше с обувью, либо с суровыми байкерами. Хотя модельеры как видите не обходили стороной это дело. Да-да. Это тоже снимок конца того невероятного десятилетия.

26

Ещё одно платье, которое поразило меня своей расцветкой. Ведь круто же! Женщина смотрится эффектно и необычно. Хотя ничего вроде на первый взгляд здесь и нет из ряда вон выходящего. 

27

Опять же сегодня, по-моему, на голове не принято носить вот такие платки или что это? Но смотрится-то неплохо. При этом я не сомневаюсь, что такие головные уборы снова войдут в моду. Ведь она как спираль развивается. То, что было модно 30 лет назад вдруг снова становится ультрасовременным.

28

А эти наряды какие-то словно недоделанные. Я понимаю, что так сделано умышленно и это не ошибка, но впечатление вызывают неоднозначное. Тем не менее как штрих вкусов модельеров того времени примечательно.

29

Вот, на мой взгляд, весьма безвкусный снимок. И дело не в простом платье. А в смятых купюрах. Хотя в целом мне работы фотографов того времени очень даже нравятся. Но иногда чья-то фантазия рождала и вот такое.

30

Я прекрасно знаю, что это снимок не из Москвы, но почему-то здания на заднем фоне именно с ней и ассоциируются. Как раз в 70-х там процветал подобный советский модернизм. Весьма любопытный стиль архитектуры и недооценённый. Однако мы тут не на архитектуру всё-таки собрались смотреть.

31

Зонтик тут хорош. Шучу, естественно в первую очередь мне тут бросаются в глаза вязаные брюки. Да, наши бабушки такое не делали своими спицами. Всё больше платочки, да носочки. Тут же воображение разыгралось у создателя модного фасона.

32

Впрочем, отмечу и подобные наряды. Их в те же 60-е активно делали в первой половине десятилетия. Да и, наверное, во второй. Ведь все эти глянцевые журналы были ориентированы на разные слои населения. Кто-то хотел мини-юбки, а кто-то присматривал наряды для светских раутов.

33

Ещё один интересный вариант платья. То ли из-за ракурса, то ли из покроя, то ли из-за модели оно кажется каким-то лёгким и воздушным. Да и вообще отличное фото. Так чего б его не вставить в подборку?

34

Чуть не забыл. Зима же существует не только в России. Хотя тогда конечно шла бы речь об СССР. Ну, так вот о зимних коллекциях модельеры тоже думали. И естественно всё это шло в журналы.

35

А как вам женщина таксистка? Профессия и по сей день остаётся преимущественно мужской. Да-да, сейчас кто-нибудь захочет написать, что встречаются и девушки за рулём, которые подрабатывают извозом. Встречаются, не спорю. Но в процентном соотношении уверен перевес будет серьёзным в сторону мужчин.

36

Ещё один очаровательный наряд на прекрасной даме. Фраза получилась почти как у Пелевина. Только у него там речь об ананасовой воде.

37

Ну и завершу подборку вот таким нарядом для выхода куда? На пляж? Или в спальню? Тут уже всё на усмотрение девушки. Кстати недавно мы с вами смотрели на пляжные костюмы. Там есть масса занятных типажей и одеяний.

38

В заключении, наверное, надо что-то сказать? А как-то в голову ничего и не лезет. 60-м на смену пришли 70-е. Потом подъехало следующее десятилетие и так дошло до наших дней. Но закончится и наше время, а красивые девушки всегда были и будут.

Мода же она как спираль. Конечно, меняется, но в целом все её основы заточены на то, что б подчеркнуть женственность и индивидуальность. Либо мне это просто, кажется. Любимое же десятилетие в этом плане у меня как вы наверняка уже поняли, были именно в 60-х. Очень яркое, насыщенное и интересное визуально время.
На сегодня же всё. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.

История советской моды. Часть четвертая

История советской моды. Часть четвертая — 1950-е. Начало

Оттепель

Середина ХХ века стала одним из самых стабильных и спокойных периодов для советских людей. Позади череда трагических событий, годы, наполненные войнами, террором, репрессиями, на фоне которых, послевоенное десятилетие стало для многих временем надежды. Люди не могли бесконечно выживать, бороться, бояться, они хотели жить, просто жить нормальной человеческой жизнью. Смерть Сталина в 1953 году, увы, неоднозначно воспринятая гражданами СССР, ознаменовала новый этап в истории страны.

1950-е годы — это период расцвета советской экономики. Несмотря на то, что многие экономические проблемы оставались достаточно острыми, страна, пережившая тяжелейший военный период, сделала огромный рывок. К сожалению, легкая промышленность и торговля в СССР не попадали в авангард экономики. По-прежнему невысоким, по сравнению с западными странами, оставалось качество большинства видов потребительских товаров, производство многих из них не соответствовало платежеспособности населения, некоторые насущные вещи вообще не производились. Низким оставалось качество и количество ряда услуг.

Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце 1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы. Модный переворот 1947 года, совершенный Кристианом Диором, в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только с середины 1950-х.

В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. В журналах и газетах периодически появлялись статьи объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде, а сходство в одежде, говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо.

После смерти Сталина в 1953 году, с приходом к власти Хрущева, в период, так называемой «оттепели», начинается время реформ в жизни советского общества. Благодаря развитию международных связей между СССР и капиталистическими странами в советский быт проникает информация о западной потребительской культуре, люди получают все больше возможностей узнавать о новинках иностранной моды.

В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле Нью лук, господствующем в мире, стержнем которого является абсолютная женственность. На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы». Для женской одежды характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки юбки, либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоровских цветка – роза и ландыш, послужили прообразами главных силуэтов новой моды.

Когда сталинский железный занавес стал понемножечку приоткрываться, некоторые категории советских людей смогли чаще бывать за границей. Спортсмены стали постоянно участвовать в международных турнирах, начали выезжать на гастроли советские театры, цирк, ансамбль Моисеева и ансамбль «Березка», актеры получили возможность посещать зарубежные кинофестивали.

С 1954 год СССР становится членом ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, что способствовало расширению сотрудничества советского государства с другими странами.

Артисты и спортсмены, дипломаты, торговые представители, моряки торгового флота, летчики гражданской авиации, словом все, у кого была возможность побывать в зарубежных поездках, являлись одним из каналов проникновения в страну западных модных тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу, у них можно было увидеть заграничные журналы и просто услышать рассказы о быте и моде «там», где так хотелось хоть раз в жизни побывать каждому советскому человеку.

Если в начале 1950-х годов зарубежные источники информации старались перекрывать, то с середины 1950-х произошли некоторые перемены. В журналах мод, которых, кстати, в СССР было немало, и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды, большинство, конечно же, было из стран социалистического лагеря, но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном Кристианом Диором. Журналы мод довольно быстро подхватили новые тенденции и стали размещать на своих страницах образцы актуальных женственных нарядов.

В эти годы активно развивалась и пропагандировалась мода стран народной демократии. С 1950 года в ГДР на Лейпцигской ярмарке стали регулярно проводиться международные конкурсы на лучшую модель одежды. В Праге в 1953 году состоялся международный конкурс моделей одежды, где впервые принял участие и советский Общесоюзный Дом моделей, завоевавший первое место. Существовал ежегодный конкурс моды для стран Восточной Европы в Варшаве, который проводился с 1955 года. На протяжении десятилетия в СССР не раз приезжали с показами иностранные представители модной индустрии. В 1956 году в Москве прошла выставка Венгерских мод. В 1958 году Пражский Дом моделей продемонстрировал свои новинки в ГУМе, Общесоюзный Дом моделей посетил директор модного Дома «Кристиан Диор». В 1956-м году ОДМО принял участие во всемирной выставке в Брюсселе, где было продемонстрировано 100 моделей одежды советских модельеров.

В 1957 году в Москве прошел Конгресс моды, ставший грандиозным событием. Во время конгресса состоялся форум, в ходе которого обсуждались вопросы: «Как должна быть одета женщина на работе?», «Как надлежит выглядеть девушке на танцевальном вечере?», «Какие цвета и формы подходят пожилой женщине?» и т.д. В форуме принимали участие делегации из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии, Чехословакии, Китая. Залы на показах мод были забиты до отказа.

В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуется отголосок 30-х и 40-х годов. Влияние Нью Лука стало ощущаться лишь с середины 1950-х.

Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Рекомендовалось использовать при пошиве модных обновок шелковый креп-сатин, эпонж, мадаполам, маркизет, батист, иногда в журналах мод можно было увидеть модели из муара, тафты, парчи, но такие ткани купить в магазинах было почти невозможно. С середины 1950-х в обиходе появляется капрон.

Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями, модные журналы пропагандировали и дамские костюмы, силуэты которых, благодаря веянию Нью лука, приобрели изящество и женственность.

Очень модными в середине десятилетия становятся белые полупрозрачные блузки из натурального и искусственного шелка, (а к концу десятилетия из капрона) и блузки в полоску. Их шьют с рукавами-фонариками, без рукавов, с приспущенной проймой, с классическими отложными и небольшими закругленными воротничками, с воротниками-бантами, и т. д. Часто под воротничком блузки прикалывали брошку. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями тех лет. Популярнейшая одежда – трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными узорами, в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом или вырезом лодочкой, обычно их подпоясывали тонким ремешком и носили с узкой юбкой.

1950-е годы — время моды на шубы из натурального меха. Шубка была мечтой каждой женщины, но осуществить её могли далеко не все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь встречалась на улицах советских городов нечасто. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапециевидных.

Многие горожанки в 1950-е носили различные шляпы. В СССР все еще оставались популярными тюрбаны, появившиеся в военное десятилетие. В моду вошли маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар (Митца Брикар — Mitzah Bricard), в коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что довольно странно для страны с неласковым климатом. Впрочем, такие вязаные шапочки а ля Диор с конца 1940-х годов носили во многих странах мира, называя их половинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat).

В конце 1950-х на улицах крупных городов можно было увидеть дам в замысловатых шляпах, в шляпках с вуалями. В тоже время очень большое количество женщин ходило в платках. Чрезвычайно модной деталью в эти годы являлись декоративные шляпные булавки и брошки.

Мечтой каждой советской женщины были лодочки на каблуке. Осенью многие носили ботиночки на шнурках и резиновые боты с отверстием для каблука, которые, по подобию обычных калош, надевались прямо на туфельки. Очень модными были туфли на рифленой каучуковой подошве, или, как принято было её называть, на «микропорке», на «манке» и даже «на тракторе». Некоторые ходили в такой обуви даже зимой, надевая туфли с толстыми чулками, так как зимних сапог почти не было. Вообще обувь была большой проблемой, и на советских женщинах нередко можно было увидеть босоножки, надетые с плащами и пальто, зимние пальто с резиновыми ботами. Многие носили валенки и бурки, низкие войлочные сапожки с молнией впереди, известные под названием «прощай молодость», большой удачей были утепленные низкие кожаные ботиночки на шнурках с маленьким каблучком. Такая модель ботинок, известная еще с 1940-х годов, отделанная сверху мехом, называлась «румынками» и являлась высшим шиком для российских модниц.

Крупнейшими обувными фабриками тех лет были «Восход», «Скороход» и «Парижская коммуна». В различных рекламных изданиях можно было увидеть большое разнообразие обуви – изящной и модной, но в магазинах особого изобилия не водилось. Модели, реально представленные в магазинах, были не столь элегантны, как на картинках. В ассортименте некоторых обувных фабрик имелись даже женские кожаные сапожки высотой до щиколотки на небольшом каблучке, известные в мировой моде как «русские сапожки», но такую роскошь могли себе позволить только те, кто доставал вещи исключительно по блату.

Платья оставались любимой одеждой советских женщин. Летние — из цветастых тканей, тканей в полоску, в горошек, в клеточку, а также с новомодными геометрическими и абстрактными рисунками. Теплые — преимущественно из однотонной шерсти, часто с белыми кружевными или маленькими круглыми воротничками, с пластронами, отделанные аппликациями, шнурами, вышивками, с миниатюрными пуговками, застегивающимися на воздушные петли и т. д. Самыми доступными из легких тканей были ситец, набивной поплин и штапель, выходные платья старались сшить из шелка, крепдешина, креп-жоржета. Популярны юбки в складку, плиссировка, широкие клетчатые юбки, узкие юбки и женственные блузки. Многие женщины отдавали предпочтение костюмам, правда, хороший костюм в СССР являлся дорогим удовольствием.

Когда в страну стала попадать информация о стиле Нью Лук женщины в крупных городах стали носить летние перчатки. Комплект, состоящий из костюма, шляпки, перчаток, сумочки и украшений, можно было заметить на модных респектабельных городских дамах. Такой образ пропагандировался в советском кинематографе. Конечно, одежда, которую можно было увидеть на большинстве простых советских женщин и одежда «избранных» были из разных гардеробных.

В 1950-е годы очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из самых модных женских причесок 50-х были волнистые волосы средней длины. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали шестимесячную завивку. Прически из длинных и средней длины волос преобладали, но они стали менее вычурными, чем в 1940-е годы, сложные укладки сооружали только «на выход». Молодые девушки и женщины, как и в предыдущие годы, часто делали прически на основе разнообразных косичек. Короткие стрижки с завивкой, вошедшие в мировую моду, на манер Элизабет Тейлор, Джины Лоллобриджиды или Лолиты Торрес, только начали проникать в советский обиход.

Образы актрис из малочисленных иностранных кинолент и, конечно же, героинь советских фильмов служили образцами для подражания. Зарубежных звезд, ставших олицетворением модных тенденций 1950-х годов, советские зрительницы почти не видели. В прокате крутились трофейные киноленты 40-х, а новые иностранные фильмы закупались очень избирательно. Легендарная Элизабет Тейлор, приехав уже в 1960-е годы на один из Московских международных кинофестивалей, очень удивлялась тому, что на её появление в публичных местах советские люди практически не реагируют. Но ничего странного не происходило, просто фильмов с одной из знаменитейших мировых кинодив в СССР не было, как, впрочем, и со многими другими звездами первой величины. Редкие иностранные кинофильмы, в которых можно было увидеть модные женские образы, производили неизгладимое впечатление на неискушенных советских зрительниц. А образы современниц из советских кинолент становились пособием для создания собственного имиджа.

Косметикой пользовались по-прежнему мало. Любимым средством для макияжа оставалась губная помада. В магазинах преимущественно продавалась отечественная косметика и парфюмерия. Иногда кое-где в продаже появлялись иностранные товары, в основном из социалистических стран, спрос на них был огромный, расхватывалось все моментально. В 1950-е городские женщины начинают активно пользоваться услугами салонов красоты. В хороших парикмахерских и косметических кабинетах всегда были очереди. Отечественная пресса, особенно журналы для женщин, очень пропагандировали услуги профессионалов в области красоты и призывали прекрасную половину человечества помнить, что советская женщина должна быть модной и ухоженной.

Популярнейшими украшениями тех лет были брошки с натуральными полудрагоценными либо поделочными камнями, или бижутерийные, которые часто носили под воротничком блузки или платья, в разрезе платья, на лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на шапочки и шляпки, закалывали шарфы. Также в числе любимых украшений были маленькие женские часики, особенно модель под названием «крабы», бусы и всевозможные подвески.

Супруги политических лидеров страны, номенклатурных работников высшего звена, крупнейших военачальников в то время почти не появлялись не публике, иногда в печатных СМИ или в кинохронике можно было увидеть «главных» советских жен. Увы, первая леди страны, Нина Петровна Хрущева, женщина с грузной фигурой и простецкой внешностью не могла претендовать на роль законодательницы советской моды, поэтому дамой номер один в стране считалась член президиум ЦК КПСС 1957-1961 годов Екатерина Фурцева, за стилем которой неустанно наблюдали советские женщины. Огромный интерес у представительниц прекрасного пола вызвал официальный визит в СССР в 1956 году лидера Югославии Иосипа Броз Тито, приехавшего с женой Йованкой. Именно эффектная югославская первая леди и являлась причиной пристального женского внимания.

Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты устаревшие массивные плащи и пальто из бобрика, драпа, сукна или диагонали, двубортные пиджаки с подкладными плечами из бостона, шевиота, трико, каверкота, широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу (модная ширина по обшлагу брюк – 30-35 см), рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку или полоску. По-прежнему распространены кепки, их носят и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. В 50-е в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.

Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором.

Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве. Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди. Модно одетые юноши в кинофильмах очень часто носили подобные «фасонистые» курточки.

Так как мужской моде на страницах журналов практически не уделялось внимания, и публикации с мужской тематикой были крайне редкими, кинематограф оставался верным путеводителем, демонстрирующим модные тенденции для сильного пола.

Мужское бельё 1950-х годов — это белые кальсоны, легендарные черные и синие сатиновые «семейные трусы» и белые майки без рукавов, известные как «алкоголички», высокие хлопчатобумажные носки, которые надевали поверх кальсон и закрепляли специальными «носкодержателями, правильное название которых «подвязка мужская». Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз, т.к. в то время носки в СССР выпускали исключительно без резинок. Чтобы они не спадали, нужно было пользоваться подтяжками, представлявшими из себя широкую резинку, закрепляющуюся под коленом, к которой прикреплялась следующая резинка с зажимом, удерживающим носок.

Летом, как и в предыдущие десятилетия, чаще всего носили белые парусиновые полуботинки, которые все также чистили зубным порошком, а также мужские сандалии. К концу 50-х годов в моду вошли узкие брюки-дудочки. Тех, кто их носил, тут же причисляли к стилягам. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными. В целом, мужской гардероб 1950-х не отличался большим разнообразием и элегантностью.

Свободно пойти и купить готовую одежду хорошего качества удобную, красивую и модную было не так-то просто. Многие люди при покупке одежды руководствовались такими критериями, как «ноское», «немаркое», и, конечно же, «дешевое», недаром в обиходе укоренилось выражение «дешево и сердито». Не то, чтобы в магазинах крупных городов было совершенно пусто, нет, в 1950-е товар стал появляться, но его катастрофически не хватало, одежда была очень однообразной, часто устаревших фасонов, с погрешностями в крое, а порой и с откровенным браком. Неплохие по качеству ткани, часто подводили расцветки и рисунки. В глаза бросалось несоответствие между рекламой, статьями о моде в периодических изданиях, журнальными моделями, документальными фильмами, повествующими о достижениях легкой промышленности и торговли, художественными фильмами о советской жизни и действительностью. Люди не ощущали себя ущербными и несчастными. Многие верили в будущее и жили с радостными надеждами на перемены в стане, искренне разделяли мнение о том, что Советская страна самая лучшая в мире, но не замечать расхождений между словами и реальностью все-таки не могли.

В 1953 году в Москве открывается ГУМ. Этот магазин становится символом столичного изобилия и благополучия. Советская пресса, взахлеб расхваливала чудо отечественной торговли.

Мода 60-х на фотографиях: как одевались модницы СССР

Мода «оттепели» предполагала, что идеальная женская фигура – это высокая грудь, покатые плечи, осиная талия и пышные бедра

Во времена хрущевской «отепелли», как принято называть период 1960-ых годов, в Советском Союзе произошла настоящая революция в мире моды.

Если до сих пор советские женщины носили пиджаки простого кроя и платья с широкими плечами, культивируя таким образом образ труженицы, то в 1960-е впервые появляются костюмы с зауженным силуэтом и пышные юбки. Связывают эти изменения с появлением возможности для советских людей выезжать за границу.

1960-е — революционный период в мировой моде в целом. Общественные преобразования, начавшиеся после Второй Мировой войны не прошли бесследно. Именно в этот период появляется модельер Кристиан Диор, изменивший представление о женской моде навсегда.

В этот период считалось, что идеальная женская фигура – это высокая грудь, покатые плечи, осиная талия и пышные бедра.

Купальники в СССР – старомодные и вызывающие

Советскую одежду периода оттепели сложно назвать модной. Иностранцам, приезжавшим в Москву, она казалась сильно устаревшей. Историк моды Анатолий Вовк объяснил РИА Новости феномен советской моды 60-х и прокомментировал съемку женской коллекции рижской швейной фабрики «Ригас пагербс» весна-лето 1966 года.

«В журналах того времени публикуют фотографии того, что было модно в Париже несколько лет назад. Переводчики переводили статьи, конструкторы создавали одежду, но на стадии производства выяснялось, что нужных тканей нет, изготовление того или иного фасона слишком затратно, фурнитура некачественная и отличается от французской. В результате до потребителя доходила совсем другая одежда. Советские женщины, отправляясь в магазин, зачастую находили одежду, не сидящую по фигуре и не отличавшуюся оригинальностью фасона», — рассказывает Вовк.

Отставание от мировых тенденций было огромным. В Европе уже были мини-юбки, синтетические ткани и футуристический дизайн, свои коллекции представляли Андре Курреж, Пьер Карден и Мэри Куант, а советские женщины ходили в скромных платьях в цветочек ниже колена.

Советская мода, в отличие от европейской, не несла в себе сексуального подтекста. Страна требовала выполнения планов, и женщинам нужно было одеваться так, чтобы не отвлекать никого от работы.

Скромные ансамбли из однотонных тканей были в гардеробе каждой советской женщины.

Часто эти платья сидели не по фигуре и больше походили на мешок с рукавами или без.Низкий каблук по моде прошлого десятилетия дополняет этот образ. И все же приталенные платья постепенно входили в моду.

Таджикские девушки произвели фурор на фестивале моды Пьера Кардена

В дополнение к платьям женщины часто заказывали или сами шили платки и косынки, которые были на пике советской моды.

Линия талии либо отсутствовала, либо не была подчеркнута, что отчасти соответствовало европейской моде. Очень популярны были наряды в цветочек, напоминавшие сельскую моду.

Широкое распространение деревенской моды можно объяснить проходившей в это время реформой сельского хозяйства и «кукурузной эпопеей».

Принты были самыми разнообразными, но не всегда качественными. Часто в жаркую погоду они оставляли следы на теле. В моду активно входили шляпки. Часто женщины дополняли скромный наряд эффектной деталью — брошью, пояском или шляпкой.

Самые смелые модницы по фотографиям кроили и шили сами или у портних, выбирая такие варианты, которые подчеркивали бы достоинства и скрывали бы то, что нужно скрыть. Большинство все же носило одежду, фасон которой был timeless, вне времени.

Таджикская красота: как поменялась мода в Таджикистане за сто лет

Мода в СССР: что носили в 60-х и 70-х

Ведущие современные дизайнеры и модельеры, не скрывая копируют детали вещей, которые были популярны в Советском Союзе. Как встречали осень в 60-х и 70-х годах в СССР — в фотоленте Sputnik Таджикистан

Шестидесятые и семидесятые годы пришлись на время управления СССР Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. 

Приход к власти Хрущева вызвал колоссальные изменения в стране. СССР открывал для себя мир и сам становился более открытым для него. Появляется новая литература, живопись, кинематограф, меняется мода.

С большим опозданием в советскую моду проникает стиль new look Кристиана Диора, который окончательно утвердился в СССР только в конце 50-х. Событием, оказавшимся поистине культурным шоком для всей советской страны стал Фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в 1957 году в Москве.

60-е сопровождались попытками создать свою собственную моду. К производству рекомендовались «простые и универсальные вещи» без всяких «ультрамодных» элементов. Но несмотря на это, веяния Запада все-таки проникли в страну. В частности, в моду вошли платья прилегающего силуэта, юбки, зауженные у колен, юбки-бочонки а-ля Жаклин Кеннеди, а также туфли и ботинки на каблуке 5-6 сантиметров.

Во второй половине 60-х любовь женщин завоевали мини-юбки. В школах и специальных учебных заведениях каждое утро даже измеряли длину предмета одежды и расстояние до колена.

К концу десятилетия женщинам полюбился строгий брючный костюм мужского кроя: прямой или приталенный жакет, прямые или слегка расклешенные брюки. При этом первое время женщин в брюках не пускали в клубы, рестораны и другие общественные места.

Среди верхней одежды в Советском Союзе лидировали итальянские плащи-болонья, которые в Италии считались атрибутом рабочего класса. Кроме того, символом десятилетия стало короткое пальто.

Как ходили на свидания в СССР — романтичные фото

В 60-х годах натуральный мех перестал считаться роскошным товаром, поэтому в моду вошли разноцветные изделия из искусственного. Также большой популярностью пользовались искусственные ткани – лайкра, винил, нейлон.

К 70-м увлечение искусственным мехом стало сходить на нет. А после выхода фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром» шапка Наденьки на лисьем меху вскружила голову многим барышням СССР.

В середине 70-х умы советских модниц захватили сапоги-чулки. 

 

Советская мода 1950–1960-х годов: регламентация, западное влияние и стратегии потребления

Abstract : План создания общества изобилия, которое удовлетворяло бы материальные потребности советских граждан, хорошо известен как один из самых амбициозных проектов хрущевского десятилетия. Публичные заявления лидера, который стремился догнать и обогнать Соединенные Штаты в производстве потребительских товаров, помогли заклеймить политический смысл этой кампании как еще одного аспекта холодной войны и конкуренции между двумя системами.События в Новочеркасске, последовавшие за ростом цен на основные продукты питания (31 мая 1962 г.), сигнализировали о явном провале национальной реформы продовольственного снабжения. Цель данной презентации — оценить результаты реформ в сфере потребления одежды. Какие конкретно меры предприняло государство для обеспечения населения одеждой? Какую одежду должны были носить советские люди и что они носили на самом деле? В каком поведении потребителей проявилась их реакция на производственную политику и систему распределения одежды? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны реконструировать всю систему советской моды, включая концепцию, производство, распространение и потребление модных товаров.Реконструкция советской модной системы требует многоуровневого анализа. Первый уровень, уровень теории и производства, лежит в рамках политической, экономической и культурной истории, а также истории идей. Второй уровень относится к истории советско-западных экономических контактов, раскрывая официальные каналы, по которым западная мода проникала в советское общество. Третий уровень раскрывает повседневную жизнь — реалии потребления одежды и модные предпочтения советских потребителей.Анализ моды и потребления позволяет нам установить связи между политикой, экономикой и культурой советского общества в 1950-х и 1960-х годах и проследить пути влияния экономических структур на повседневную культуру. Мода раскрывает противоречия оттепели. Приход западной моды в СССР по неформальным каналам способствовал определенной динамике советского общества. Однако в условиях холодной войны идеологический контроль оставался прочным. С каждой новой волной подражания западной моде стандартизация внешнего вида навязывалась как незыблемый принцип, и попытки бросить вызов этим нормам наталкивались на стигматизацию и социальный остракизм со стороны нонконформистов (stiliagi). Мода — это увеличительное стекло, сквозь которое ясно видна жесткость советской системы. Реформы «оттепели» включали поиски гибкости в плановой экономике и терпимости к нормам представительства, но негибкость основ режима препятствовала попыткам трансформации. Несмотря на то, что советская система моды включала все необходимые элементы — словесные, иконографические и материальные, — именно в системе производства одежды произошел крах.Модную одежду шили разными способами: сами потребители, профессиональные швеи в ателье и частные портные-полупрофессионалы. Однако отрасль, подчиняющаяся плану, не могла включить моду в свой производственный цикл. С точки зрения различий между культурами потребления немодная природа советской одежды массового производства была окончательной: такую ​​одежду могли носить только люди, которые мало или совсем не обращали внимания на моду. Те, кто стремился следовать моде, предпочитали домашнюю одежду или вещи, сделанные на заказ в ателье или частными портными.Различия в стоимости этих стратегий предоставили потребителям с разными доходами ряд возможностей для создания культуры потребления и поиска своей ниши в механизмах социального различия. Заинтересованные в моде семьи с высоким доходом предпочитали шить одежду на заказ в ателье. Потребители со средним уровнем дохода, желающие следовать моде, могут сделать это, наняв частных портных. Люди из малообеспеченных семей, для которых мода тем не менее имела значение, шили одежду сами. Следовательно, неравенство в доходах не мешало модно одеваться.Не следящие за модой потребители с разным уровнем дохода не только покупали одежду советского производства, но и шили ее сами или заказывали ее портным. Таким образом, не только доход, но и отношение к моде определяли природу потребительской культуры.

Когда США и Советский Союз боролись из-за моды | История

К концу 1950-х годов, сделав первый выстрел в космической войне, президент СССР Никита Хрущев расширил конкуренцию с Западом на повседневную культуру и образ жизни.Таким образом, летом 1959 года холодная война перешла в область культурного обмена. Советский Союз организовал выставку своих научных, технологических и культурных достижений в Нью-Йорке, а затем американцы организовали свою национальную выставку в Москве. Последняя выставка, как известно, станет местом «кухонных дебатов» между Хрущевым и вице-президентом Ричардом Никсоном, в ходе которых два лидера обменялись колкостями по поводу достоинств коммунизма и капитализма.

И русские, и американцы также пытались каждый раз продемонстрировать свою лучшую одежду.Таким образом, официальное изменение положения феномена моды при социализме происходило в контексте этой борьбы за культурное превосходство. Никсон и его жена Пэт приехали в Москву, чтобы открыть Американскую национальную выставку. Перед их визитом Пэт ​​Никсон тщательно выбирала новый гардероб, как сообщается в Newsweek :

.

Один костюм из натурального шелка-сырца, коктейльное платье из коричневой шелковой тафты, платье с цветочным принтом из шелка и хлопка, жакет и два других платья.Большая часть ее одежды была куплена у Генри Бенделя в Нью-Йорке, где Пэт потратила час — и несколько сотен долларов. «Это костюмы», — пояснила она. «В основном платья с пышной юбкой и подходящие аксессуары для создания« образа ». Они не относятся к высокой моде, и это то, что мне нравится, и которые, как мне кажется, лучше всего смотрятся на мне».

На открытии выставки в компании своего мужа и советского вице-премьера Фрола Козлова Пэт Никсон светилась в своем костюме из натурального шелка и нарядной шляпе.Она выглядела именно так, как и положено: как утонченная и обеспеченная американская домохозяйка. Послание было ясным: русские могут быть впереди в космических исследованиях и образовании, но они не могут сравниться с изысканностью западной одежды и легкой плавностью американской женщины, ведущей свою повседневную жизнь.

Тщательно подобранный гардероб Пэта Никсона показал образ жизни, с которым россияне не могли соперничать. Об этом образе жизни даже рассказывал RAMAC от IBM, первый коммерческий компьютер, представленный на выставке, который дал четыре тысячи ответов о различных аспектах жизни в Америке. В одном из них на идеальном русском языке была рассказана информация о гардеробе средней американки. У нее было: «Зимнее пальто, весеннее пальто, плащ, пять домашних платьев, четыре вечерних« нарядных »платья, три костюма, три юбки, шесть блузок, две нижних юбки, пять ночных рубашек, восемь трусиков, пять бюстгальтеров, два корсета, два халата. , шесть пар нейлоновых чулок, две пары спортивных носков, три пары рабочих перчаток, три пары игровых шорт, одна пара брюк, один игровой костюм и аксессуары ».

В рамках выставки американская мода была представлена ​​на четырех показах мод продолжительностью 35 минут, которые проходили каждый день, каждый из которых посетили от трех до пяти тысяч россиян.Советские власти выступили против многих американских предложений о выставке, но в конце концов российская публика получила возможность насладиться американскими показами мод, которые включали молодежную одежду, одежду для отдыха, повседневные комплекты и длинные вечерние платья.

Российские зрители смогли насладиться американскими показами мод, которые представляли молодежную одежду, одежду для отдыха, повседневные комплекты и длинные вечерние платья в строгом стиле.(Карл Миданс / Коллекция изображений LIFE / Getty Images)

Пытаясь принести россиянам «живой кусочек Америки», наряды представили профессиональные модели, а также дети, подростки, бабушки и дедушки и целые семьи. Newsweek охарактеризовал показ мод как скучный, но признал политический смысл одежды: «Платья были в порядке, хотя и немного скучновато», — сообщили они. «Вся идея заключалась в том, чтобы показать народу Советского Союза, как среднестатистическая американка одевается на работе и на отдыхе — не гламурную девушку на Парк-авеню, а молодую матрону на Мэйн-стрит.«Выбор повседневной американской одежды массового производства был очень мощной пропагандой. Если бы были продемонстрированы изысканные наряды из модных салонов Нью-Йорка, их легко могли бы атаковать как элитную одежду, предназначенную для эксплуататорского класса. Но американцы слишком хорошо знали, что русские не могут конкурировать в области достойной одежды массового производства.

«Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам», — сообщает New York Times.

В то время как мода способствовала огромному пропагандистскому эффекту, который оказала Американская национальная выставка в Москве, американские СМИ прокомментировали недостатки в культуре повседневной советской жизни на российской выставке обмена, которая прошла всего двумя месяцами ранее в Нью-Йоркском Колизее. . «Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам, — сообщает газета New York Times , — с одеждой и мехами, которые редко можно увидеть на улицах Москвы. «Показ мод, включенный в выставку, вызвал иронические комментарии западных журналистов. Пять моделей-женщин и одна модель-мужчина представили модели советских модельеров из ведущего московского универмага ГУМ и Dom modelei, или Дома прототипов, учреждения, созданного Сталиным для производства прототипов социалистической моды. Журнал Time сообщил, что «текстиль, в основном толстые шерстяные костюмы с тяжелой текстурой, более впечатляет своей полезностью против русской зимы, чем своим стилем, который является неуклюжей попыткой скопировать западный дизайн.”

Хотя американские СМИ объявляли одежду ГУМа «неуклюжей копией», на самом деле она была самым престижным воплощением элегантности советского стиля. В 1956 году генеральный директор ГУМа В.Г. Каменов написал буклет, в котором подробно описал услуги, которые предлагал советский универмаг. Модные ателье по пошиву одежды на заказ и специальные магазины по продаже натурального шелка, шелка с художественной росписью вручную, женских шляп, шуб и парфюмерии должны были представить идею изобилия и изысканности. На иллюстрациях, сопровождающих текст, был показан внимательный продавец, предлагающий покупателям эти традиционно роскошные товары. Один раздел буклета посвящен новым методам продаж, в то время как другой хвалит модные салоны в магазине, предлагающие индивидуальное обслуживание в роскошной обстановке.

Модели демонстрируют американскую женскую моду на выставке (Карл Миданс / Коллекция изображений LIFE / Getty Images)

Интерьер магазина с темной резной деревянной мебелью, хрустальными люстрами и тяжелыми бархатными занавесками был похож на сталинскую концепцию дворцов потребления 1930-х годов.Магазин сохранил устаревшую грандиозную эстетику, пропагандирующую мифическую сталинскую концепцию роскоши. Но это сталинское восхваление реальности, которое пыталось удалить все противоречивые и беспорядочные элементы из повседневной жизни, не могло конкурировать с обычной жизнью на Западе. Таким образом, с открытием Советского Союза в сторону Запада расхождение между лишением повседневной жизни и ее идеальным представлением стало очевидным.

К концу 1950-х годов по сравнению с эффективностью крупных американских универмагов и разнообразием и качеством предлагаемых ими массовых товаров ГУМ стал устаревшим и провинциальным, что болезненно показали прямые контакты с Западом.Обложка журнала Life от августа 1959 года показала, что модная война идет даже на высшем дипломатическом уровне. Пэт Никсон предстала в образе элегантно одетой американской домохозяйки из высшего сословия. Обложка была наглядным свидетельством неспособности жен советских дипломатов соответствовать утонченному, мирскому стилю Пэт Никсон в ее шелковом платье с цветочным принтом, жемчужной нити и тщательно нанесенном макияже, а также ее стройной фигуре. Сопровождая своих мужей, дамы присутствовали на совещании за обеденным столом на даче Хрущева или в загородном доме.

Патрисия Никсон беседует с советскими женщинами в Москве. (Ховард Сочурек / Коллекция изображений LIFE / Getty Images)

Между женами трех советских политиков наблюдались значительные визуальные различия, что указывало на их разный уровень владения одеждой. Нина Хрущева была одета в самое простое платье, застегивающееся спереди.Этот стиль, получивший название халат , стал домашней формой советских женщин. Женщины носили халат дома, будь то домашняя работа, приготовление пищи, отдых или развлечения. Миссис Микоян была одета в более требовательную одежду: костюм с вырезом, который сдержанно подчеркивал форму тела. Ее костюм был скромным, но его пролетарский аскетизм смягчался шапочкой. Эта модная деталь показала определенную вложение в ее образ, превратив ее простой костюм в уличный наряд.

Официальная одежда, которую носила жена советского вице-премьера Фрола Козлова, демонстрировала полное осознание важности события. Вечернее платье госпожи Козловой, украшенное вышивкой по вырезу, а также ее муслиновый палантин с вышивкой, белая вечерняя сумочка, белые перчатки, прическа и макияж показали новое отношение к модной одежде. Но госпожа Козлова еще не могла сравниться с изысканностью западной одежды и легкой гладкостью американской женщины того же социального положения.Идеологически обоснованное неприятие истории моды отпечаталось на платье госпожи Козловой даже в большей степени, чем на простом костюме госпожи Микоян или на символически обремененном домашнем платье Нины Хрущевой.

Внешний вид г-жи Козловой не только отражал современную формальную западную одежду, но и нарушал важный социалистический дресс-код. Наиболее важные представители политической бюрократии или номенклатуры всегда одевались на публике скромно — практика, начавшаяся с большевиков.Сталин и его политическое окружение также придерживались пролетарского идеала скромности в своем публичном облике, хотя их личная жизнь была наполнена всеми символами традиционной роскоши, от шуб до домашнего хозяйства, антикварной мебели и изысканной еды. Жены старых большевиков Нина Хрущева и госпожа Микоян уважали давний номенклатурный дресс-код. Понимая, что времена меняются, госпожа Козлова, однако, решилась их нарушить.

Джурджа Бартлетт — читатель по истории и культуре моды Лондонского колледжа моды Лондонского университета искусств и автор книги «FashionEast: Призрак, преследовавший социализм. “

Эта статья впервые появилась в MIT Press Reader.

Гламурное возвращение постсоветской моды

Гламурное возвращение постсоветской моды

(Изображение предоставлено Екатериной Ткаченко)

Благодаря новой волне подающих надежды дизайнеров стиль Восточного блока стремительно набирает обороты. популярность во всем мире.

F

Модницы и дизайнеры из Восточного блока когда-то требовали информации о западном стиле, в то время как многие жители страстно желали носить одежду по ту сторону Берлинской стены.Местная одежда, которую часто насильно использовали власти, продвигавшие коммунистические идеалы, была слишком «праздничной» для большинства.

Теперь новое поколение дизайнеров обращается к этой эре истории и оглядывается назад на Восточный блок, чтобы вдохновить современную моду. Термин «постсоветская мода» был придуман для дизайнов, которые черпают вдохновение в этой коллективной культурной и политической истории, с использованием эстетики и тканей, которые царили во время холодной войны.

Дизайны Гоши Рубчинского, парня с постсоветской моды, привлекли внимание модных домов, от Comme des Garçons до Burberry (Источник: Getty Images)

В авангарде этого движения находятся дизайнер, фотограф и публика -Советский модный мальчик-плакат Гоша Рубчинский.Если в современном мире моды высококлассное сотрудничество является показателем успеха, Рубчинский добился успеха.

Его проекты, вдохновленные посткоммунистической молодежной культурой, привлекли внимание модных домов, от Comme des Garçons до, совсем недавно, Burberry, которые объединились с дизайнером для двухнедельной выставки, которая проходила параллельно с ее осенним / коллекция зима 2017. Он также объединился с Adidas для создания ряда коллабораций, которые будут выпущены в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Вновь обретенная привлекательность моды, вдохновленной Восточным блоком, также выходит за рамки высокой моды в сторону высоких улиц. В прошлом месяце, после долгой рекламы и ажиотажа, польский бренд одежды Reserved открыл огромный магазин на лондонской Оксфорд-стрит, и Кейт Мосс стала лицом его британского открытия.

В прошлом месяце, после большой шумихи, польский бренд одежды Reserved открыл огромный магазин на лондонской Оксфорд-стрит, и Кейт Мосс стала лицом его британского запуска (Фото: Alamy)

Бренд принадлежит польской juggernaut LPP, которая была основана генеральным директором Мареком Пехоцким в 1991 году, через два года после окончания 44-летнего коммунистического правления, когда политическое освобождение вызвало огромный спрос на новые ткани, одежду и стили в Восточной Европе.В дизайне бренда использован восточноевропейский оттенок западных тенденций с отсылкой к его наследию.

Свобода творчества

Польский модельер Гося Бачиньска первую половину своей жизни провела при коммунизме, а вторую часть — в свободном мире. Она даже научилась шить по русскому мануалу от кутюр. «Это было похоже на изучение конструкции ракеты», — говорит она.

После того, как падение Берлинской стены означало символический конец коммунизма в Польше и других регионах Восточного блока, она работала швеей в Лондоне, ехала туда на автобусе, приехала без денег и едва говорила по-английски.Ее усилия окупились. Во время недавнего визита в Польшу герцогиня Кембриджская надела один из своих костюмов. Бачиньская также участвовала в Неделе моды в Париже вместе с другими дизайнерами со всего мира.

Новая волна дизайнеров питается энергией и творчеством, которые они испытали в детстве, наблюдая, как их народы открываются после коммунистического правления (Фото: Юлия Ефимчук)

Бачиньская хорошо помнит прошлое.

«Во времена коммунизма в разных странах были разные периоды; сложно сравнивать каждую страну. В общем, дизайнеры пытались создавать новые формы одежды », — вспоминает она. «Польшу называли« самым счастливым бараком в лагере », потому что коммунистические правила здесь не были такими строгими. Это было как в Париже для России ».

Тем не менее, она говорит: «Всего не хватало. Люди старались нормально жить. Дизайнеры пытались разрабатывать в соответствии с западными нормами, а не коммунистическими, [но] все было недоступно с Запада, поэтому нам пришлось больше использовать свое воображение ».

Пока синие джинсы не наводнили рынок примерно в 1989 году, западную одежду было не только трудно найти, но и трудно было воспроизвести.Статья в New York Times конца 1950-х жаловалась на «неуклюжие копии».

Прилив энергии

«Мода вечно голодна, о чем свидетельствует нынешний интерес к молодым российским дизайнерам и бывшим советским республикам», — говорит доктор Джурджа Бартлетт, читатель по истории и культуре моды в Лондоне. Колледж моды. Бартлетт является автором книги «FashionEast: Призрак, преследовавший социализм».

«Внезапное появление неолиберального капитализма дало толчок творчеству и энергии и открыло каналы связи с Западом», — говорит она.«Повзрослев за это время, Рубчинский и другие молодые дизайнеры питаются этой сырой энергией».

Когда-то русская мода означала покупку в московском аэропорту футболки с изображением лица Сталина. Постсоветские модельеры вышли за рамки этого. Вместо этого они любят разбрызгивать кириллические слова на толстовке с капюшоном. Но отпечаток этой истории на моде на самом деле гораздо шире.

«В русской культуре было так много медалей, что больше не было места на куртке», — шутит Гося Бачиньская, которая включает медали в некоторые из своих дизайнов (Фото: Гося Бачиньской)

Коллекция Бачиньской на осень / зиму 2014 назывался Ялта, в честь того места, где проходила крупная союзная конференция во время Второй мировой войны.«Здесь встретились Сталин и его современники, и наши границы изменились», — объясняет она.

Присутствовали генералы, поэтому в ее коллекции есть женские рубашки с медалями. «Это своего рода шутка о коммунизме. Если Ялта — то и война, и медали », — говорит она. «Медали были похожи на коммунизм, шутку и историю вместе взятые. В русской культуре было столько медалей, что на куртке больше не было места. Но это также трагедия для нашей культуры ».

Экспериментируя с идеалом

«Меня интересует история Восточного блока как интересный эксперимент об идеальном мире, который рухнул по разным причинам, — говорит украинка Юлия Ефимчук.Ее работы — одни из самых смелых. Слово «коммунизм» написано на гербах платьев и поясах в стиле милитари из ее коллекции весна / лето 2017. На воротнике майки написано «Социализм», напоминающее суровые черно-белые изображения советских военных.

Юлия Ефимчук в своих работах много ссылается на советскую пропаганду и графику, включая слова КОММУНИЗМ и СОЦИАЛИЗМ, написанные на разных предметах (Фото: Юлия Ефимчук)

«Мне очень нравится художественное наследие Восточного блока. Искусство несет в себе силу и чувство, которые я всегда нахожу вдохновляющими », — говорит она.

Ефимчук не одинок. «Сейчас это популярно», — добавляет она. «Многие дизайнеры копаются в этой истории. Трудно судить, кто это интерпретирует лучше. Среди наиболее интересных — Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия (Vetements, Balenciaga) и Нина Донис ».

«Ее [Ефимчук] работы сильно отсылают к советской пропаганде и графике. Она много занимается историческими исследованиями, но использует прошлое для рассмотрения современных социальных проблем », — говорит Ниам Тафт, менеджер программы Британского Совета, которая работает над International Fashion Showcase, в котором участвуют такие дизайнеры.

Возврат к текстилю, который когда-то считался небрежным, можно найти в работе эстонки Марит Илисон, которая использовала советские одеяла для своей коллекции Тоска по сну (Фото: Марит Илисон)

Возврат к текстилю, который когда-то считался неуклюжим, обнаружен в эстонке Марит Илисон Работа. Советские одеяла она использовала для своей коллекции «Тоска по сну». «Это началось с моего проекта концептуального искусства, в котором я объединил личные чувства, культурные особенности и экологичный дизайн», — говорит она.

Екатерина Ткаченко из России была вдохновлена ​​русскими инуитами (или чукчами) для L’Enfant Roi, коллекции 2013 года, посвященной окончанию итальянской школы моды Polimoda.В ее дизайне использовался диковинный искусственный мех на костюмах и рисунки «печально известного президента России Путина».

«Это была попытка взглянуть на Путина с культурной точки зрения», — говорит она. «Его личность приобрела культурно-исторический контекст, что сделало его не только политиком, но и культурным феноменом. Его неоднозначная фигура почти стала частью современной поп-культуры ».

Костюмы Екатерины Ткаченко украшены диковинным искусственным мехом, а рисунки президента России Путина (Фото: Екатерина Ткаченко)

Рубчинский тем временем обратил свое внимание на весна / лето 2016 года на Александра Родченко, российского художника, сыгравшего ключевую роль. в конструктивистском движении — художественная философия, которая отвергала искусство «ради искусства» и отдавала предпочтение искусству как практике для социальных целей.

«В 1920-е годы художники-конструктивисты занимались дизайном одежды и текстиля, такие как Родченко, Варвара Степанова (его жена) и Любовь Попова, воплощая большевистские опасения относительно моды как носителя статуса и гендерных различий», — говорит Бартлетт. Она отмечает, что современники, такие как Александра Экстер, создавали платья в стиле ар-деко, а Попова работала над социалистическим платьем-клапаном, добавляя, что ни одно не было создано из-за экономической нестабильности.

Рубчинский часто черпает вдохновение в культовых проектах художников-конструктивистов, в том числе в Любови Поповой (Фото: Алами)

«Возвышение сталинизма« разбило большевистский утопический проект », — продолжает она.«С 1930-х годов новым стилистическим выражением был социалистический хороший вкус, который украсил изначальную пролетарскую строгость новыми категориями скромной красоты и традиционной элегантности».

Личные истории

Некоторые дизайнеры, работающие в эту эпоху, заинтересованы в исчезающих мирах, в дизайне которых часто тесно переплетаются личная история и национальная гордость.

Изображенные на темных фотографиях социалистические рабочие были в центре внимания словацкого Якуба Страки в его коллекции в 2016 году.Он посмотрел на художника Доминика Скутезка. «В конце своей долгой карьеры он сосредоточился на демонстрации рабочего класса. Словацкий художник Ладислав Меднянский и его работы о металлистах также были вдохновляющими », — говорит он.

Изображения социалистических рабочих художника Доминика Скутецка послужили источником вдохновения для коллекции 2016 года от словацкого Якуба Страка (Фото: Якуб Страка)

В Чешской Республике ностальгическая коллекция Терезы Розали Кладошовой 2015 года «Коттеджи» включала яркие произведения, вдохновленные традициями. и китч.«Чешский коттедж — это архитектура мечты и безграничных возможностей», — говорит она. «Это также исчезающий чешский феномен».

«Мои коллекции глубоко связаны с нашей культурой и историей», — говорит венгерский дизайнер Дора Жигмонд. В своей осенне-зимней коллекции 2016 года она установила связь между венгерским фильмом 1960-х годов «Сводка новостей» и Венгерской революцией 1956 года. Ее современник Дори Томчаньи «черпает из детских воспоминаний о счастливых днях в Восточном блоке», ссылаясь на Парады в честь Дня труда в Социалистической Венгрии весной / летом 2017 года и ретро-гламур бывшей национальной авиакомпании Malév на осень / зиму 2017 года.

Грузинский бренд Situationist использовал национальный флаг в коллекции 2015 года, как дань уважения Матери-Грузии и работе грузинских женщин (Фото: Григор Девежиев / Situationist)

Весной / летом 2015 года модный бренд Situationist использовал грузинский флаг дань уважения Матери-Грузии, символу ее родного народа. «У Грузии богатая история и культура. Наш характер уникален благодаря нашей истории сопротивления », — говорит ситуационист Ираклий Русадзе. «Грузинские женщины сделали невероятные вещи до, во время и после распада Советского Союза.Моя работа — это сила и сопротивление, грузинский флаг — тоже. Это также мой способ решения социальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются грузинские женщины ».

Это трогательный поворот в прошлое, коллекция осень / зима ’18 литовского бренда D.efect основана на фотографиях Советской Литвы 1970-х годов из коллекции матери креативного директора Эгле Зиемите, объясняет Иева Зу, основательница Fashion Bloc, агентства, представляющего независимые бренды. «1970-е годы в Советском Союзе, хотя и тревожные с политической точки зрения, также могут принести теплые детские воспоминания», — говорит Зу.«Особенно эстетично с использованием цветовой палитры, напоминающей сепию, с рисунком прошлого».

Чтобы прокомментировать и увидеть другие истории BBC Designed, вы можете подписаться на нас в Facebook, Twitter и Instagram. Вы также можете увидеть больше историй BBC Culture на Facebook и Twitter.

Если вам понравился этот рассказ, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под названием «Если вы прочитаете только 6 статей на этой неделе». Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Culture, Capital и Travel, которые доставляются вам на почту каждую пятницу.

Изучение подпольной одержимости СССР моделями Levi’s 501

В мире, все еще разделенном «железным занавесом», скромные синие джинсы стали желанными символами свободы через западный капитализм

«Когда вы сможете делать джинсы лучше, чем Levi’s, тогда самое время начать говорить о национальной гордости», — писал один молодой недовольный читатель Правды (официальная газета Коммунистической партии Советского Союза) в 1984 году. как сообщалось в The New York Times .

До того, как «постсоветская крутизна» породила образы уличных моделей перед бруталистскими многоэтажками и нескончаемый перечень статей, интервью и любовных писем, посвященных дизайнерам советского блока, это был восток которые смотрели на запад в поисках модного вдохновения. Казалось бы, сегодня все по-другому, но в разгар холодной и культурной войны мода приобрела дополнительный уровень социального и политического значения за железным занавесом. Образцом этого были джинсы — старый добрый деним синего цвета индиго стал модным во многих отношениях.Но каким образом такая вездесущая вещь, как пара Levi’s 501 — вещь, которая была далеко не примечательной или очень желанной на Западе, — стала символом советского инакомыслия?

КУЛЬТУРНАЯ СИЛА ДЕНИМА

В том же году, когда озлобленный комментатор Леви выразил свое разочарование по поводу отсутствия джинсовой ткани в Pravda , Брюс Спрингстин выпустил Born In The USA . На обложке, снятой Энни Лебовиц, была изображена задница Спрингстина во всей ее американской красе, одетая в пару Levi’s 501, с слегка потрепанными карманами — это были джинсы, которые носил полнокровный американский мужчина.Это была задница рыночного капитализма. Большая ягодичная мышца из чистых американских мышц, выращенных на фермах. Пожалуй, самая пропагандистская, патриотическая фотография задницы из когда-либо задуманных — тонкий красный язычок смещен на фоне синего денима, в свою очередь, на фоне красно-белого полосатого флага. Сам по себе имидж представлял большую угрозу для советских ценностей, чем любая резкая президентская речь США или латиноамериканская война через посредников. Два года спустя французский философ и друг Че Гевары Режис Дебре заявил: «В рок-музыке и синих джинсах больше силы, чем во всей Красной Армии.”

Сила джинсовой ткани, однако, возникла раньше 1984 года, восходя к концу 50-х годов. Многие указали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, проходивший в Москве, как на отправную точку советского увлечения джинсами, которое будет распространяться в ближайшие годы и десятилетия. Когда 37000 западных студентов приехали в российскую столицу, молодые москвичи в большей степени, чем когда-либо прежде, познакомились с западной культурой: музыка, мода и даже валюта стали для многих источником глубокой фиксации. На этом мероприятии несколько молодых советских предпринимателей покупали валюту у своих зарубежных коллег для незаконной продажи с целью получения прибыли, колебания которой все еще можно было почувствовать спустя годы.

В 60-е годы пришло время рок-н-ролла, The Rolling Stones и Элвис Пресли с длинными волосами и синим денимом. Проблески этой эстетики, которой удалось проникнуть в советский блок, были поглощены страстью и по возможности скопированы. Естественно, такие действия рассматривались советской правящей элитой как подрывные — эти хиппи бросили вызов «Моральному кодексу строителя коммунизма.«Рок-н-ролл и Levi’s? Это было бы лишь началом других подобных проявлений неограниченного капитализма, увенчанного руководством страны из своих шикарных домов отдыха. «До сих пор официальная советская доктрина не считал, что западные джинсы, будучи фигурное обниматься, являются символом западного декаданса, и, таким образом, чтобы избежать таким же образом, как порнографии», пишет австрийский журналист Hella Встреча в 1979 году (хотя это должно быть вспомнил, что ее точка зрения была скорее западной, чем строго нейтральной).

Брюс Спрингстин Родился в США через google

КОНТРАБАТЫ И БОТИНКИ

Вопрос о культуре и ее предполагаемой способности разрушить советское единство был тем, с чем лидеры СССР постоянно боролись в течение десятилетий, последовавших за Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года. В то время как Политбюро умело подавляло политическое инакомыслие, гораздо труднее было искоренить культурное влияние Запада. Молодежь Советского Союза была настолько очарована западной модой — особенно в Восточном Берлине, где был доступ к западному радио и телевидению из-за стены, — что возникла культура бутлегерства и торговли на черном рынке.«Мы пытались сшить их из брезента, простыней или ткани, отличной от джинсовой», — вспоминает Энн Катрин Хендель в книге Найла Фергюсона «Цивилизация : Запад и все остальное» . Хендель шила себе одежду в западном стиле и продавала ее из багажника в Восточном Берлине. «Мы также пытались их покрасить, но было очень трудно достать краситель… они были настолько популярны, что люди вырывали их из наших рук».

Несмотря на популярность дизайнерских решений Хенделя и рост количества советских поддельных джинсов на рынке, Советский Союз все еще отчаянно нуждался в настоящей сделке.Был разработан трюк, чтобы отличить настоящую джинсовую ткань от подделки бутлегеров, в которой на ткани была проведена влажная спичка — если спичка стала синей, вы нашли пару настоящих Levi’s.

«В статье Life Magazine от 1972 года № сообщалось, что некоторые американские студенты финансировали свои поездки в Советский Союз, просто продавая пары старых Levi’s».

Настоящих Levi’s было так мало, а привезти их в страну и сопряжено с риском, вкупе с повсеместным спросом на знаменитую красную вкладку, продавцы могли получить небольшое состояние за одну пару.По сообщениям, потребители были готовы платить до 200 рублей за пару (эквивалент месячной заработной платы), а в статье Life Magazine от 1972 года сообщалось, что некоторые американские студенты финансировали свои поездки в Советский Союз, просто продавая пары старых вещей. Леви. Неофициальный термин «джинсовые преступления» вскоре был разработан правоохранительными органами для описания преступлений, связанных с покупкой и продажей джинсов, которые, несмотря на довольно безобидное название, включали в себя сообщения о нанесении ножевых ранений и нападениях.

Тем не менее, для тех, кто не мог достать настоящую вещь — отчасти очарование было в том, что настоящие джинсы со временем выцветали и патинировались, — единственным вариантом было прокипятить их джинсовую ткань советского производства, что привело к потускнению, не совсем такому. к поношенным настоящим джинсам.Об этом феномене вареного денима упоминал Гоша Рубчинский в своей коллекции AW15, где было представлено несколько моделей с «вареными» джинсами с уникальным мраморным эффектом.

Гоша Рубчинский AW15Фотография Леа

ДЖИНСЫ СТАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

Казалось бы, простое решение для Советского Союза заключалось в том, чтобы начать производство собственных джинсов, несмотря на то, что это было неудобным признанием подчинения потребительскому спросу. Тем не менее, как сообщалось в статье в газете «Guardian » за 1979 год: «После долгих лет колебаний и размышлений советское руководство решило уступить массовому спросу и разрешить производство одной из самых бесклассовых предметов одежды, изобретенных капитализмом — синих джинсов.Три ведущих американских производителя джинсов, Levi Strauss, Bluebell, который производит Wranglers, и VF Corporation, которая продает джинсы под лейблом Lee, были приглашены к участию в тендере, чтобы помочь россиянам в производстве джинсов ». Однако в следующем году сделка сорвалась из-за эскалации напряженности, вызванной бойкотом американской сборной Олимпийских игр 1980 года в Москве — акта протеста в ответ на советско-афганскую войну.

Не было ни одного единственного фактора, который можно было бы отнести к падению Советского Союза в 1991 году.В самом деле, их, вероятно, сотни: повсеместное недовольство, слабая экономика, подпитываемая чрезмерными расходами в гонке вооружений, подпитываемой холодной войной, политическое инакомыслие, которое грозило перерасти в революцию, и явная непрактичность управления такими обширными территориями и разнообразными этническими группами. с железным кулаком, чтобы назвать несколько. Но нельзя сбрасывать со счетов важность культурной войны, которая была развязана, непреднамеренно подорвавшая многие ценные советские ценности. Один российский писатель, Сергей Бухонин, вспоминал остроту, когда наблюдал за кадрами кинохроники афроамериканцев в их синих джинсах: «Когда советское телевидение показывало Запад и особенно Соединенные Штаты, оно не столько ложило, сколько не говорило вся правда.Советское телевидение показало бедняков в городских гетто … Советские люди должны были смотреть и становиться более уверенными в превосходстве социалистической системы. Однако возникла небольшая, но решающая проблема… как вы уже догадались — синие джинсы! Все бедные горожане и участники профсоюзов носили желанные синие джинсы !!! Их носили даже бомжи Запада. Итак, колеса советских умов повернулись, эти люди не могли быть такими бедными и несчастными, если бы все они носили штаны, которые мы не могли себе позволить! »

Спустя четыре года после провозглашения Режи Дебре силы джинсов и рок-н-ролла, когда давление на советское руководство постоянно усиливалось, усилившееся протестами, на которых присутствовали десятки тысяч человек, Берлинская стена пала. Популярность джинсов продолжалась на протяжении 90-х годов, после распада Советского Союза. Как вспоминает российский модный журналист Анастасия Федорова: «Все дети хотели иметь настоящие синие Levi’s. Отчасти привлекательность заключалась в том, что бренды были совершенно новыми, и их магия казалась свежей. Кроме того, синие джинсы были частью великой американской мечты, кусочком далекой обетованной земли, что добавляло им привлекательности ». Для многих джинсы были выражением бунта, но для подавляющего большинства советской и постсоветской молодежи они были просто способом выглядеть круто, как их сверстники в других странах мира.Историческое наследие популярности джинсов многогранно: джинсовая ткань символизировала идею о том, что, правильно или ошибочно, великая нация США имела общество и экономическую систему, к которым следует стремиться. Это была старая уловка капитализма — идея о том, что то, что вы покупаете, может вас освободить.

Мода в годы холодной войны

МОДА В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ Имани Джонс Проанализируйте, как и почему холодная война повлияла на стили моды обеих сторон. Холодная война травматично повлияла на образ жизни Соединенных Штатов, Советского Союза, Китая и Европы; однако холодная война сыграла важную роль в истории моды.Мода времен холодной войны дала людям возможность выразить себя через то, что они носили. Из-за коммунизма в других странах, таких как Китай, люди не могли носить то, что хотели, и не могли принять последние модные тенденции того сезона или даже года.

В коммунистическом мире люди жили в очень простых условиях и мало заботились о роскоши, такой как мода (Fashion Encyclopedia, 2012). Тем, кто находится к западу от «железного занавеса», а точнее американцам и европейцам, не пришлось столкнуться с этими ограничениями так жестко, как в коммунистических странах.В конце войны индустрия моды оказалась одной из крупнейших отраслей, выигравших от роста потребления.

Во время холодной войны одежда для мужчин и женщин в США была нормирована и ограничена. Женщины носили длинные простые юбки в паре, как правило, с белым или розовым верхом, а мужчины носили зеленые или черные брюки с белой или зеленой рубашкой. Люди устали от ограничений на одежду, введенных правительствами во время войны, и вскоре вернулись к роскошной и выразительной одежде.Западная экономика процветала, и люди имели доступ к ряду потребительских товаров, включая модную одежду и обувь.

Напротив, люди коммунистического Китая должны были носить простую одежду, чтобы показать отсутствие различий в социальном классе (Fashion Encyclopedia, 2012). Однако послевоенная мировая модная одежда производилась только в капиталистических странах, поэтому Запад должен был стать центром моды в период с 1946 по 1960 год. Политические и социальные изменения 1946–1960 годов оказали абсолютное влияние на моду, которую носили люди.От женщин в пышных платьях New Look 1947 года, созданных дизайнером Кристианом Диором до смелых и резких серых костюмов бизнесменов начала 1950-х годов, до зачесанных назад волос, кожаной куртки, простой белой футболки и джинсов, опасно выглядящих «смазок» В конце 1950-х годов стиль одежды отражал их отношение к социальным изменениям и политическому климату того периода. Поскольку холодная война внесла несколько изменений в американское общество и социальные отношения нации, она изменила взгляды людей.В 1950-е годы люди по большей части были патриотами и считали коммунизм корнем всех зол.

Исторически сложилось так, что американцы всегда не желали вступать в войну. Как только делается шаг к активному и официальному участию, страна сплачивается, чтобы поддержать либо дело, либо войска, а обычно и то, и другое. Однако после каждого объявления войны США в большинстве случаев с энтузиазмом поддерживали мобилизацию рабочей силы и промышленности. Отношение женщин к политическому климату было довольно сильным, поскольку они считались лидерами определенного типа, когда женщины занимали должности государственного секретаря на высшем уровне правительства.

Что касается подростков 1950-х, то это был этап бунта для них, когда их отношение к социальным изменениям и политическому климату холодной войны напрямую выражалось во всем их повседневном облике гризеров. В конце 1950-х годов послевоенная мода обрела собственный голос. Мода времен холодной войны определяла социальный статус и сферу деятельности людей. Например, модные образы, смоделированные Джорджем Пеком в «Человеке в сером фланелевом костюме», были прекрасным примером новой гражданской униформы, поскольку она представляла американский поиск цели в мире, где преобладает бизнес, особенно для тех, кто воевал.

На изображениях 1 и 2 в указателе бизнесмены гордятся своей униформой. Серый фланелевый костюм был повседневной рабочей одеждой, поскольку он символизировал роль поставщика и делового человека в Америке, а что касается женщин, они использовали смешанную моду, такую ​​как спортивная одежда и облегающие свитера, которые были символом молодежи и будущего (Dior ). Это был доминирующий образ женщин в конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов. Представители как высшего, так и среднего класса обычно носили одежду как таковую, тем более что теперь она стала доступной для людей растущего среднего класса.

1950-е годы, часто определяемые как время большого соответствия, были, когда все хотели действовать, думать и одеваться одинаково. Как видно на рисунке 3 в указателе, соответствие — это действие людей в соответствии с общепринятыми стандартами, конвенциями, правилами или законами. Мужчины и женщины, которые нарушили социальные нормы в отношении гендерных ролей во время мировой войны, теперь вернулись к более традиционным ролям, таким как. (3-5) Согласно Сунь Си, в коммунистическом Китае одежда 1950-х годов символизировала политические и дружеские связи между ними и Советским Союзом.

Пальто Ленина из коричневой ткани цвета хаки, двубортное с прикрепленным поясом, показанное на Рисунке 4 в указателе, было очень популярно примерно в это время в Китае и пришло в Китай из России. Он подходил для обоих полов, но больше подходил к женским формам и считался модой высокой революционности. Простота и бережливость были главными целями китайской моды 1950-х годов. Больше всего восхищалась одежда зеленого, синего, черного или серого цветов, желательно с заплатами.

Пальто Ленина отражало то, во что они искренне верили — труд прекрасен.Коммунисты считают, что труд прекрасен, это можно объяснить тем, что народ Китая и Советского Союза, который следует, подчиняется и предан своему лидеру / диктатору, вынужден работать для чего угодно. Жители коммунистической страны сильно относятся к труду и считают его прекрасным делом своей жизни. Для женщин Советского Союза повседневной одеждой с яркими цветами, клетками или яркими принтами было платье Браги, показанное на Рисунке 5 в указателе.

Это платье стало символом революции и прогресса после казни героини Зои Анатольевны Космодемьянской за то, что она отстаивала свое дело в этом платье.В Советском Союзе женщины в этой одежде изображались на плакатах, в журналах и фильмах, чтобы побудить женщин всех возрастов носить эту одежду. Платья были очень мешковатыми и были только в выбранных цветах и ​​стилях; цветочные, полоски и / или плед. Это скорее замаскировало, чем подчеркнуло женские фигуры из-за основного правила коммунизма, согласно которому все должны быть на одной волне с одним.

Следовательно, ни одна женщина не выделяется больше, чем другая женщина по своему телу. Кроме того, женщины Китая приняли участие в ношении Bragi, чтобы продемонстрировать солидарность и дружбу между Китаем и Советским Союзом, поскольку это показывает, как эти две коммунистические страны объединились, пытаясь построить через социальные и политические разрушения холодной войны.В Соединенных Штатах в середине 1960-х гг. Движение конформизма начало отступать по мере того, как регулярность взрослой культуры развивалась как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Холодная война отразилась не только на моде. Это нашло отражение в культуре: в музыке, фильмах, книгах и других средствах массовой информации. Новая музыка, такая как рок-н-ролл, повлияла на то, что подростки в Европе и США начали отвергать ценности своих родителей и восстать, наряду с принятием новых бунтарских тенденций, как вы могли бы увидеть «Фонз» из хита середины 1970-х годов. показать модель Happy Days.(2-4) К концу 1950-х годов в западном мире наблюдалось заметное движение молодежи, которое все еще оставалось бунтарским, но все еще желало выделиться и привлечь внимание людей в политическом плане.

В 1960-х это движение стало доминировать в моде. Одежда, которая выделялась на протяжении этого десятилетия, включала шорты (очень короткие шорты), мини-юбки, без головных уборов и перчаток для повседневного ношения, мода космической эры из винила и другой синтетики, смелые, сплошные контрасты цветов оп-арта и поп-арта, консервативный мода, медресе, пледы, большие свитера с волосами, тщательно подобранные аксессуары и т. д.По сравнению с предыдущим десятилетием, 1950-ми, люди носили больше одежды и были более консервативными, особенно женщины.

Шли годы, в 1950-х годах юбки, платья и шорты становились короче. Космическая гонка сыграла свою роль в моде благодаря странной, но популярной модной тенденции 1960-х годов, названной космической эрой, которую можно увидеть на фото 6 в указателе. В 1960-е годы все стало меньше, короче и свободнее, чем в 1950-х, когда одежда закрывала женщин, консервативно и удлиняя. Однако к концу 1960-х, а точнее к 1968 году, мода начала отступать, и юбки снова стали длиннее, и именно тогда начали появляться образы хиппи и богемы.

Производители одежды, которые сделали миллионы военной формы для солдат мировой войны, придумали, как производить одежду массово. После войны качественную и стильную одежду начали продавать простым людям из среднего класса. Раньше стильная одежда была предназначена только для богатых, однако после мировой войны люди из растущего среднего класса могли позволить себе хорошую одежду. Журналы мод, Esquire для мужчин и Vogue для женщин продвигали эту новую моду точно так же, как крупные розничные торговцы Sears и J.К. Пенни сделал то, что они продали.

Два крупных маркетолога, скорее всего, извлекли выгоду из капитализма и его философской экономической системы, которая дополняла частную собственность на производство, прибыль или доход, и, вероятно, именно поэтому Дж. К. Пенни и Sears все еще существуют сегодня. Для сравнения, холодная война повлияла на стиль моды как Китая, так и Советского Союза, основанный на революционных целях и их лояльности своему лидеру и коммунизму. Дело не в том, у кого что есть, и это не было поверхностным.Одежда что-то олицетворяла и требовала истинной дисциплины, которая заключалась в том, чтобы всегда подчиняться приказам своего лидера или диктатора.

Хотя холодная война помогла Европе и экономике Соединенных Штатов, а послевоенное время повлияло на моду этих культур, война больше повлияла на Китай и Советский Союз. У них были законные причины того, почему они носили то, что они делали, а именно партнерство / дружбу Китая и Советского Союза друг с другом, и как это повлияло на них как на людей.Например, ленинский мундир и то, как он олицетворял упорный труд коммунистов, а остальная их одежда означала не что иное, как труд и дисциплину, потому что именно так они относились к этому предмету.

Эти две страны хотели подняться на вершину и найти выход из проблем, которые уже имели место, уже возникали и вот-вот должны были произойти. Я считаю, что модные тенденции в Соединенных Штатах и ​​Европе отражают их экономику и богатство. Что касается американцев и европейцев, то единственное, что я мог бы законно сказать, когда холодная война повлияла на стили моды, — это серые фланелевые костюмы бизнесменов, которые могли бы обозначать корпоративную Америку, поставщика или просто откровенного бизнесмена, а также образ хиппи, который стоял для молодежного движения в США.

Для меня мода Соединенных Штатов и Европы стала наполовину поверхностной и не отражала столько того, что происходило во время войны, и то, что на них повлияло, было во многом основано на средствах массовой информации. Тем не менее, космическая эра, вдохновленная космической гонкой, образ хиппи, вдохновленный теми, кто выступал против холодной войны, также хорошо подошел к пику насилия войны во Вьетнаме, военному образу и школьникам, одетым в Первую мировую. Куртки Doughboy были вдохновлены тем, что выделялись, чтобы подчеркнуть, что они не хотят следовать трендам, но устанавливали их, как только стиль милитари стал популярным.Почему холодная война повлияла на стили моды этих стран? Холодная война затронула страны холодной войны, Америку и Европу из-за конца 1940-х — начала 1970-х годов, когда в основном все, с чем люди не соглашались в политическом плане, было тем, что, по их мнению, им нужно было выразить через свою одежду и образ жизни. В каком-то смысле это была почти тихая война за общественность, потому что они имели право на свое мнение, в отличие от Китая и Советского Союза.

Китай и Советский Союз были затронуты, потому что они также были частью войны, поскольку эти двое объединились и сформировали настоящую дружбу, поскольку они оба были в одной лодке на одной странице.Это был их способ показать западной части земного шара, что никто здесь не отличается или не исключен из-за своего социального класса, и что они собираются проложить свой путь к вершине и захватить власть. В коммунистической стране все были едины, они выглядели и одевались одинаково и работали так же усердно, как и остальные. Поэтому у каждой страны свои взгляды и разные интерпретации моды во время холодной войны.

Назад в СССР: искусство советских очередей

Очереди стали естественным явлением во многих странах мира, но была одна страна, где очереди были важной частью жизни.Этой страны больше нет даже на карте — это Советский Союз .

Очередь в СССР была не только средством получить что-то — это был почти спорт, само по себе занятие . Очереди были достаточно хорошей причиной, чтобы пообщаться, поделиться новостями, посплетничать и скоротать время.

Вы когда-нибудь жаловались на то, как долго вам пришлось ждать? Давайте вернемся на несколько десятилетий назад и посмотрим, не все ли у вас так плохо, как вы думаете.

Краткая история Советского Союза очереди за хлебом

Нельзя говорить о советских очередях, не говоря о очереди за хлебом.

Слово «кордон» само по себе стало почти синонимом коммунизма. По словам Питера Гатрелла, советская экономика была «экономикой абсолютного дефицита».

Фактически, даже Октябрьская революция 1917 года была отчасти вызвана нехваткой хлеба. Последующая Гражданская война не помогла ситуации, и в 1920 году производство зерна составляло лишь 60% от довоенного уровня.

Неспособность обеспечить население хлебом, использовать сельскохозяйственный потенциал страны и разработать разумную политику распределения привела к нескольким голодам в первой половине 20 века. Самый печально известный, Поволжский голод, унес жизни пяти миллионов человек.

Этот дефицит перекинулся на другие продукты. В постсталинскую эпоху предпринимались попытки улучшить жизнь граждан за счет повышения заработной платы и массового производства основных потребительских товаров (мыла, обуви, одежды и т. Д.). Несмотря на все это, очереди оставались центральной частью существования СССР.

Дефицит продуктов питания и товаров народного потребления оставался непрерывным на протяжении всего существования Советского Союза.Отказ Горбачева изменить государственную ценовую политику усугубил дефицит.

Это спорно, что именно привело к краху СССР в 1991 году, но это само собой разумеющееся, что дефицит стал знаком сигнальным деградации централизованно планируемой экономики.

Пытался ли СССР бороться с растущими очередями и неудовлетворительным качеством обслуживания клиентов? Это произошло, но, как вы могли догадаться, мы, обсуждая эту тему прямо сейчас, не добились большого эффекта.

В донесениях НКВД упоминаются тысячи человек в городских магазинах в конце 30-х — начале 40-х годов. Вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, правоохранительные органы пошли своим путем.

В 1940 году очереди были практически вне закона: очереди внутри магазина могли быть в часы его работы, но очереди за пределами магазина карались штрафами.

Это похоже на нанесение макияжа на прокаженного — это поверхностное «лекарство», которое только помогает не замечать открытые язвы.

Очереди и жизнь в СССР

Но остается вопрос, откуда в СССР появились очереди?

Естественно, очереди образуются всякий раз, когда количество людей, ищущих продукт или услугу, превышает количество доступных продуктов или поставщиков услуг.

Эта ситуация, знакомая каждому в наши современные капиталистические времена, была серьезно усугублена плановой экономикой советского образца, когда большая часть продукции — за исключением военной техники — производилась в недостаточных количествах.

Как бы люди ни испытывали ностальгию по поводу предполагаемого превосходства СССР по качеству, большинство советских товаров были далеко не первоклассными .

А причина? Никакого свободного рынка и коммерческой конкуренции, а это значит, что независимо от качества, продукты в любом случае будут уводить с полок.

Проще говоря, не было стимула для производителей делать лучше . В закрытой экономике покупатель имеет ограниченный выбор, а значит, и ограниченные права.

От Breadlines к Meatlines

Советские методы организации очередей превратили принцип «первым пришел — первым обслужен» в принцип социального дарвинизма. Первые несколько человек в очереди за мясом могли раздобыть лучшие куски — «лучшие» были относительно среднего качества по стране. Остальным стоявшим в очереди пришлось довольствоваться костями и кожей с меньшим содержанием мяса.

Тот же дарвинистский принцип применим не только к магазинам, но и к нации в целом. Магазины в Москве были лучше снабжены мясом и другими товарами, и, таким образом, привлекали провинциальных покупателей за 100 миль.

Этот «мясной туризм» стал предметом известной советской анекдотовой загадки: что такое зеленое, длинное и пахнет колбасой? Трамвай из Москвы.

В 1990 году Михаил Горбачев, первый и последний Президент Советского Союза, и Джордж Буш подписали торговое соглашение об экспорте в СССР замороженных куриных окорочков американского производства. Качество этих куриных окорочков было неслыханным по сравнению с существующими стандартами, особенно в период дефицита пищи.

Эти куриные окорочка быстро окрестили «ножками кустарника».

Советские очереди касались не только хлеба и мяса. За экзотическими, редкими продуктами — бананами, мандаринами, арбузами и дынями — стояли чудовищные очереди. Практически любой фрукт, кроме яблока, был в дефиците.

В 80-е годы не хватало кофе и икры. Несмотря на то, что ряд стран Варшавского договора вели торговлю между собой, они не могли эффективно ликвидировать разрыв в поставках друг друга.

Розничная торговля в СССР была неэффективной, если не сказать практически отсутствующей. Это было организовано так, что покупатели должны были стоять в отдельной очереди за определенными продуктами — мясом, молочными продуктами, овощами и т. Д. — а затем ждать в другой, общей очереди у кассира.

Очереди для других потребительских товаров

Советские газеты всегда трубили об успехах в производстве, с постоянным потоком «увеличения производства» обуви, одежды и т. Д. Несмотря на все это, хорошую одежду и обувь было трудно найти.

Опять же, в отрасли просто не было конкуренции. Это было начальство, а не покупатели, которые должны были диктовать, сколько пар обуви необходимо. Удачи в поиске подходящей обуви! Полки были заполнены ботинками, которые были слишком велики для всех, но их все равно производили из-за планов правительства.

Как только люди попробовали качество за железным занавесом, их патриотизм, вероятно, сказался на себе. Джинсовая одежда иностранного производства была редкостью, но по-прежнему пользовалась популярностью не только среди молодежи, но и среди взрослых.Нередко было купить пару американских джинсов почти на месячную зарплату.

Даже алкоголь, потребление которого при советской власти достигло беспрецедентных размеров, страдал от дефицита. Дешевый и доступный сорт игристого вина «Советское», называвшийся просто «Советское шампанское», был всего лишь бледной имитацией.

Но в отсутствие альтернативы человека не знали и не могли знать ничего лучше .

Когда Горбачев ввел запрет в СССР (так называемый «сухой закон»), нехватка алкоголя стала еще хуже, причем не только из-за ограниченного наличия, но и ограниченного времени для покупки.Километровые очереди перед магазинами во время пятичасовых окон возможностей стали нормой.

Очереди за туалетной бумагой

Даже туалетная бумага не избежала ударов советских очередей.

Следует отметить, что вначале туалетная бумага не использовалась так широко. Вместо этого люди будут использовать газеты, не обращая внимания на пагубное воздействие тяжелых свинцовых газетных чернил.

В моде, которая сейчас звучит откровенно кафкиански, советским властям пришлось развернуть широкомасштабную рекламную кампанию: перед фильмами была реклама туалетной бумаги в газетах, журналах и даже в кинотеатрах.

И Советы преуспели, люди стали привыкать к туалетной бумаге, но то, что произошло потом, всегда происходит в закрытой экономической системе, когда продукт становится слишком популярным.

Советское планирование не могло угнаться за спросом , что привело к огромным очередям за туалетной бумагой в магазинах. Покупатели получали дюжину рулонов туалетной бумаги, продевали через них веревку и затем надевали на себя этот абсурдный браслет из туалетной бумаги.

Еще больше очередей

И это только продукты! Помимо этих более коротких очередей, советским людям приходилось стоять в многолетних очередях за мебелью, машинами и жильем.Вам нужно было войти в список

Если человек пропустил свою очередь, никто не подумал бы напомнить ему дважды. Несмотря на всю антикапиталистическую пропаганду, именно Советский Союз был настоящим собачьим и собачьим миром.

Рональд Рейган, большой любитель шуток на счет Советского Союза, однажды рассказал такую ​​историю:

Чтобы получить собственную машину, нужно ждать 10 лет, и вы должны вложить деньги заранее. Один мужчина положил деньги, и начальник сказал ему: «Вернись через 10 лет и забери свою машину.

Мужчина ответил: «Утро или полдень?»

И парень за прилавком сказал: «Через десять лет, какая разница?»

Мужчина ответил: «Ну, сантехник приходит утром».

Очередь в первый Макдональдс в СССР

Была одна советская очередь, которая попала в заголовки газет всего мира. Возможно, вы даже видели фотографии — открытие первого в Москве ресторана быстрого питания McDonald’s.

McDonald’s обсуждает идею открытия ресторана с советскими чиновниками с 1976 года. В 1988 году они наконец получили разрешение, и строительные работы начались. Годом позже в этот проект было инвестировано более 50 миллионов долларов США, включая специальный завод по производству фирменных ингредиентов.

На должность кассира подали заявки более 35 000 человек. На тот момент московский ресторан установил рекорд: крупнейших Макдональдсов в мире: , с 700 местами внутри и 200 за пределами ресторана и почти 30 кассовыми аппаратами.

Первый советский ресторан McDonald’s открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. Первоначально компания планировала, что на открытие ресторана придет 1000 человек. Их не хватило на несколько тысяч — пять тысяч человек выстроились в очередь, чтобы отведать глупо звучащую еду.

За день открытия московский McDonald’s установил очередной рекорд, обслужив более 30 тысяч посетителей. Хотя людям требовалось более пяти часов, чтобы добраться до фронта, они не испытывали ничего подобного раньше — в Советском Союзе ожидание было неотъемлемой частью жизни.

(Несвязно, но именно так люди ели Биг Мак вначале: они разбирали его, слой за слоем, и съедали каждый слой отдельно ножом и вилкой.)

Запуск McDonald’s в Москве почти стал миф сам по себе. В связи с запуском советского Макдональдса ходит много анекдотов.

Предположительно на двери висела табличка с указанием лимита гамбургеров, который может заказать один человек. Это, конечно, противоречило мировоззрению советских людей, которые считали дефицит само собой разумеющимся и всегда покупали на складе.

Другой контраст был в обслуживании клиентов. Как мы указывали выше, служба поддержки клиентов не существовала в СССР . Вот почему менеджеры должны были обучать новых кассиров улыбаться при обслуживании. Некоторым это может показаться абсурдным, но улыбка не была признаком вежливости или дружелюбия. Во всяком случае, это могло намекнуть на озорство.

Это восходит к классической русской поговорке: «Смеяться без причины — признак дурака».

Вы не можете сказать «СССР», не сказав «США».

Очереди, возможно, не были советским изобретением, но они были неотъемлемым элементом жизни всех граждан СССР.

В каком-то смысле очереди стали высшим символом истинного советского равенства. Кем бы вы ни были и откуда ни приехали, вам приходилось стоять в одних и тех же длинных очередях за одними и теми же некачественными продуктами.

И это тем более удивительно, когда мы видим, как длинные очереди снова становятся частью нашей жизни. Но вместо оправданного гнева некоторые из этих очередей становятся предметом гордости — даже радостью.

Сколько раз вы слышали о людях, которые часами, если не днями стояли в очереди, просто чтобы купить iPhone на день раньше, чем кто-либо другой? Сколько людей считают, что стоять в очереди за билетами на любимую группу или футбольную команду — это важная часть опыта?

Надо помнить, что очереди — это, прежде всего, сбой в системе снабжения .Все эти компании, которые хвастаются своими длинными очередями в сети, открыто признают свою неспособность должным образом обслуживать вас, своих клиентов.

Очереди в СССР были символом абсурдной государственной политики и всеобщего чувства безнадежности и подавленности. Неудивительно, что они стали частой темой политических анекдотов, передаваемых в частном порядке.

Нет лучшего способа закончить эту статью, чем пересказ самой резкой из них.

Мужчина стоит в очереди за водкой, но из-за новых законов Горбачева он уже ждал часами, и конца этому не видно.Он наконец теряет это и кричит: «Я не могу больше ждать! Я иду прямо в Кремль и убью этого проклятого Горбачева! »

Мужчина уходит, но через час люди в очереди видят, как он возвращается. «Так… ты сделал это?» шепчет кто-то. Мужчина отвечает: «Нет. Я добрался до Кремля, но очередь на убийство Горбачева была еще длиннее ».

В годы холодной войны макияж был оружием

Racked больше не публикуется. Спасибо всем, кто читал наши работы на протяжении многих лет.Архивы останутся доступны здесь; за новыми историями заходите на Vox.com, где наши сотрудники освещают потребительскую культуру для The Goods by Vox. Вы также можете узнать, чем мы занимаемся, подписавшись здесь.

Когда вы думаете о холодной войне, вы, вероятно, не думаете в первую очередь о мамах в костюмах Dior с атомарными прическами, которые пылесосили свои гостиные на каблуках. Или вдохновленные Элизабет Арден женщины с красной помадой и ногтями на шпильках, пробирающиеся по Третьей авеню в ярких тонах кринолина и клетчатки.Или девушки в свитерах, которые завязывают ленту прямо перед выходом из дома. Но в войне идеологий — где это было консьюмеризм против коммунизма, мы против них — женщины стали солдатами, а их компакты превратились в пули.

Когда свобода тратить отделила американцев от Советского Союза, потребление — все, от домов на ранчо до новейших телевизоров — стало патриотическим. Но особое внимание было уделено тому, как эти покупки особенно помогли женщинам: благодаря появлению всех новых пылесосов и стиральных машин, это освободило больше времени для домохозяек, что позволило госпожеДомохозяйка накрасила губы помадой, разгладила разрез и с улыбкой подала ужин из запеканки.

Эта идея прояснилась в «Кухонных дебатах», телевизионной беседе, в которой президент Ричард Никсон и советский лидер Никита Хрущев стояли на демонстрации кухни в модельном доме — обстановке, напоминавшей пригород и раздражающей недостатки друг друга. метафоры идеологий и, указывая на блестящий белый линолеум, Никсон сказал: «В Америке нам нравится облегчать жизнь женщинам.Что мы хотим сделать, так это облегчить жизнь нашим домохозяйкам ». Хотя русские могли бы опередить с ракетами и спутником, сказал Никсон, Америка выйдет на первое место благодаря домашнему хозяйству.

Фото: Джордж Маркс / Getty Images

И вот здесь компактные диски стали боеприпасами. Чтобы показать, как коммунизм рушил Советский Союз, русских женщин называли изможденными, бедными, эксплуатируемыми рабочими — в отличие от домохозяек в костюмах Пуччи, загружающих свои американские посудомоечные машины на кухнях из нержавеющей стали.

Жена Джун Кливер была подобна подброшенному знаку победы, и газеты помогали продвигать пропаганду. Заголовок за заголовком разрушили своего рода антиутопию из-за железного занавеса, где женские образы были доказательством того, что их страна разочаровала их. Их описывали как жестких, невысоких и здоровенных, с плохой косметикой и унылыми гардеробами. Подписи нарисовали их как «с вьющимися волосами» и «с блестящими носами», с «полезными ножками для бильярдного стола» и фигурами, которые не соблазнят еще раз взглянуть. «Они могут смешивать и перевозить строительный раствор и устанавливать рельсы из балластной стали на железные дороги.Они женские, но не, по нашему слову, «женские» », — писала The Shreveport Times в 1959 году.

Русских женщин называли изможденными, бедными, эксплуатируемыми работницами — в отличие от домохозяек в костюмах Пуччи, загружающих свои американские посудомоечные машины на кухнях из нержавеющей стали.

С другой стороны, даже если бы Штаты подверглись бомбардировке, их женщины вылезли бы из-под развалин с идеальной прической и были готовы заняться своими дымящимися домами. Федеральное управление гражданской обороны заявило, что американские домохозяйки все еще могут готовить и ухаживать за своими семьями «кирпичом и щебнем» после атомной атаки.

Что касается их восточноевропейских коллег, то дело не в том, что они были неопрятными от природы; это было из-за неполноценной политической системы. Помните, что американским женщинам не привыкать к тяжелой работе — во время Второй мировой войны они стояли на производственных линиях и строили винтовки своими ухоженными руками. Но пока они работали, фабрики поставляли помады в раздевалки и заказывали мастер-классы по макияжу на перерывы, чтобы помочь им сохранить свою женственность. Быть женщиной, выполняющей мужскую работу — и не поддерживать свой внешний вид — было большим признаком того, что вечеринка ее подводила.

Но в СССР было совсем другое повествование. Россия подчеркнула, что это женский мир, где женщины управляют лабораториями, руководят научно-исследовательскими институтами, руководят сталелитейными заводами и занимают подиумы, чтобы преподавать и управлять страной. Коммунизм освободил их. Правительственные газеты советовали мужчинам водить своих жен в рестораны, чтобы они могли проводить больше времени на работе и меньше — на таких «непродуктивных задачах», как оставаться дома и готовить для своих семей. Женщинам не нужны были атрибуты консьюмеризма, такие как прически и последние цвета губной помады, потому что они были независимыми наемными работниками — им не нужно было зацикливать мужей, чтобы обеспечивать их.Яркая мода воспринималась как игрушки для малоподвижной женщины, что стало ясно, когда во время визита в Нью-Йорк советские дамы с удивлением спросили, умываются ли манхэттенские домохозяйки сначала или просто наносят помаду перед тем, как встать с постели.

Но в СССР был совсем другой рассказ. Россия подчеркнула, что это женский мир.

«Советский женский идеал в фильмах и на телевидении заключался в сильной женщине, которая могла доставить удовольствие своему мужчине, растить детей и руководить строительством многоквартирного дома», — Грегори Фейфер, бывший корреспондент московского NPR и автор книги « Русские: люди». Что скрывается за Power , рассказывается в интервью.«Отсутствие приличной одежды, не говоря уже о красивой, наряду с постоянным дефицитом косметики и многих других товаров народного потребления укрепили имидж женщин как обычных пролетариев. В то же время секс и соблазнение были представлены в российской пропаганде как западные пороки, отражение декадентского капиталистического общества ».

Но в то время как Советское государство использовало своих необработанных женщин, чтобы показать, насколько они освобождены от Степфордских жен через Атлантику, у Америки была своя собственная пропаганда, которой можно было противостоять.«У женщины в России есть шанс быть чем угодно, — соглашался в 1954 году журнал Look . — Кроме женщины». Их не выгнали из дома, потому что их страна верила в равенство, уверяла своих читателей пресса. Причина в том, что зарплата была настолько низкой, что советские мужчины не могли самостоятельно вести хозяйство. «Замужние женщины вынуждены устраиваться на работу в большинстве случаев, потому что их мужья не зарабатывают достаточно, чтобы содержать свои семьи при преобладающих высоких ценах, но они одновременно должны нести бремя содержания дома и воспитания детей», — New York Times сообщила в 1951 году.«Это своеобразный вид« равенства »и« прогресса »».

Пресса изо всех сил старалась найти женщин, которые подтвердили бы свою точку зрения, таких как Оксана Касенкина, которая выпрыгнула из окна российского консульства в Нью-Йорке, чтобы не возвращаться. Бывшая учительница русской школы, она предположительно содержалась в этом здании в плену, пока пароход не отвез ее обратно в СССР. Вместо того, чтобы быть вынужденным вернуться, она прыгнула на смерть. После ее героического побега пресса призвала ее объяснить, почему она пошла на такие крайности, чтобы избежать дома.Она поделилась, что единственными женщинами, которые избежали «жизни изнурительного труда, голода и лишений», были «жены и возлюбленные коммунистической аристократии». И из-за всех этих страданий советская женщина «быстро стареет и преждевременно умирает». Для сравнения: американские женщины с напудренными носами были доказательством того, что их политическая система заботится о своих гражданах осязаемыми и легко поддающимися измерению способами.

Москва любила хвастаться, что у них есть женщины-врачи и ученые, писали газеты, но посетители сообщали, что улицы вспахивала от снега «армия женщин, многие из которых были старыми.«Их постоянно сгибали пополам из-за коммунистической машины.

Фото: Bettman / Getty Images

«В Сочи женщины в спецодежде и бабушках роют ступку на стройке. На кремлевской стене женщины делают ремонт. В провинции женщины водят трамваи. В каждом городе женщины с метлами подметают улицы днем ​​и ночью », — сообщала газета New York Times в 1958 году.«Из всех человеческих взглядов в Советском Союзе ничто не производит на западного человека более сильного впечатления, чем легионы флегматичных, безвкусных, трудолюбивых женщин».

Но это не значит, что советские женщины не хотели вырваться на свободу. От историй об этих женщинах, покупающих обувь «западного вида» на черном рынке Берлина до оплаты шокирующей суммы денег за чулки, пресса подчеркивала, что они хотели бы быть похожими на своих западных сестер. «Когда у московских женщин появляется такая возможность, они не прочь заплатить почти недельную зарплату за пару американских нейлонов новейшего дизайна», — сообщал Fort Lauderdale News в 1953 году.«Есть черный рынок чулок, и хорошо осведомленные люди в Москве рассказали мне, что там можно купить пару нейлонов с черным каблуком и черным швом примерно за 150 рублей. Это эквивалент 37,50 доллара США по официальному курсу ». Сравните это с 3,70 доллара за пачку из трех, которые потратили американки.

В новостях говорится, что у

русских женщин были те же инстинкты, что и у женщин в других странах. Они хотели пудреницы и новейшие платья из универмагов, более красивые чулки и не бежевые гардеробы — все, что могло бы сделать себя красивее.«Поэтому, когда у русских женщин есть возможность покупать западные вещи, они бросаются на этот шанс». Ходили слухи, что даже жены и спутницы высокопоставленных российских чиновников вырезали платья из старых американских журналов и тайно приносили их на свидания, подкупая портних, чтобы они создавали им устаревшая мода, чтобы они могли чувствовать себя красивее. Из-за этого американским женщинам предлагалось выглядеть как можно гламурно и изысканно. Эти краснокожие дамы с юбками-юбками и щелкающими каблуками были доказательством того, что Америка выиграла война.

В новостях говорится, что у российских женщин были те же инстинкты, что и у женщин в других странах. Они хотели пудреницы и новейшие платья универмагов.

Но в то время как пресса подчеркивала, что русские женщины хотели быть больше похожими на американцев, американские женщины делали успехи, чтобы быть больше похожими на своих коллег. В 1953 году исследование Министерства труда показало, что 19 миллионов женщин составляют женскую рабочую силу, причем более половины из них вышли замуж. И не только молодожены, которым еще предстоит убрать свои парты, составили эту статистику — «пожилые женщины» в возрасте от 35 до 45 составляли 40 процентов от этой группы.«За последние 13 лет произошло почти полное изменение доли одиноких и замужних женщин, занимающих рабочие места», — говорится в сообщении женского бюро.

Так что, в конце концов, особой разницы между июньскими тесаками Запада и Гриндлами Востока не было. «Нет большой разницы между женщинами, независимо от того, на каком языке они говорят — на английском или русском», — писала Ольга Кертис, журналистка для Asbury Park Press в 1960 году. «Приятно сообщить, что женщины на улице Горького в Москве — настоящие женщины. очень похоже на женщин на Стейт-стрит в Чикаго.«Даже если товарищи-дамы верили в свой режим и поддерживали его в полной мере, это не значило, что они все еще не могли хотеть« более красивые платья и две помады в каждой сумочке », как выразился Кертис. Как и в Штатах, они приходили всех форм и размеров, работали, чтобы содержать свои семьи, баловались разными стилями и учили своих дочерей, как стать женщинами.

Женщины в конце концов остаются женщинами, будь они в Омахе или Омске.

.