Мода в начале 20 века в россии: Женская мода начала XX века

Автор: | 16.01.2021

Содержание

Мода начала 20 века

«Парижские моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше приблизить к мужскому головному убору.»
А. Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю».

Небольшой отрезок времени – с 1905 по 1917 год – был до отказа заполнен нововведениями моды, изобретениями портных, художников и фирм готового платья. «Перо задело за верх экипажа», – скажет Анна Ахматова. Поднятая наверх прическа с подложенным шиньоном позволила прилаживать на головы шляпы, которые с 1910 по 1914 год катастрофически увеличивались в своих размерах. В конце концов они достигли объема хорошей бельевой корзины, по аналогии с которой получили свое прозвище. Столь огромные шляпы потребовали каких-либо приспособлений, помимо вуалей и шарфов, которые придерживали их на голове.


Модная шляпа 1910 года
Мода начала 20-го века
Модная шляпа 1909 года

Основные тенденции развития моды стиля модерн в начале века

В моду входят длинные шпильки и булавки. Их размеры так велики, что «Дамский журнал» за 1912 год помещает статью, где говорится, что городские управы Петербурга и Москвы запретили допускать в трамваи дам в шляпах с булавками. Стиль модерн обогатил искусство костюма новой цветовой гаммой – бледно-серые, зеленые, болотные, белые, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд (сорти де баль). Боа из страусовых перьев и лебяжьего пуха, длинные меховые палантины прикрыли мистически одетых женщин. Появились высокие стоячие воротники на белых летних платьях, мягкий лиф с напуском на животе и резко очерченная линия бедер, трен на юбке (юбка, расклешенная сзади), создававший впечатление растекающейся по полу ткани.

В начале XX века на балы и вечера надевали вышитые блестками сквозные туники. Таков облик моды модерн. Он достигается на сцене, как и всякий другой, прежде всего конструктивными средствами – корсетом и правильным кроем. Правильно выполненный корсет обязателен для такой формы. Посмотрите внимательно – плоская линия переда корсета может начинаться под грудью. Проложите в корсетную ткань несколько косточек, в борта вставьте стальную пластину и крючки – и передние планки готовы; бока и спинка подкройные, причем для простого придания скульптурной формы можно под ткань корсета пришить тонкий поролон – и при малой затрате труда и простоте исполнения нужный корсет готов.

Когда у вас готова каркасная основа, тогда форма и силуэт обеспечены. Теперь достаточно взглянуть на иллюстрацию, чтобы понять, какую форму приобретет костюм. Рукав «окороком» строчился поперечными защипками, делался из двух кусков, украшался эполетами, расшивался шнуром, сутажом, аграмантом. Перед лифа мог быть с прошивками и нашивками, аппликацией, просто простроченным и заложенным в складки и т. д. Количество украшений зависело от богатства туалета, его назначения и вкуса обладателя.

Уже начиная с XVII века женской обуви уделялось значительное внимание. Однако только тогда, когда юбки окончательно потеряли свою каркасную конструкцию и позволили обнажить не только ступню, но и щиколотку, обувь становится объектом внимания художников и конструкторов, то есть входит в поле зрения жизни и моды, получает разнообразие градации социальной и практической. Аристократическая обувь – узкая в ступне, остроносая, на фигурном каблуке – принадлежала кругу потребителей, не утруждавших себя ни физическим трудом, ни переноской тяжестей, а тем более длительными переходами.

«...Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук...»

Александр Блок

Видоизменялась она в зависимости от назначения: туфли кожаные и бальные атласные, короткие и высокие, замшевые и шелковые (в цвет туалета), ботинки на шнурках, крючках и пуговках. Рабочие, ремесленники и мещане в своем обиходе имели козловые сапожки с ушками и на пуговках, кожаные грубые туфли или прюнелевые (но это редко – ведь ткань непрочная) на толстом наборном каблуке, с тупым носком. Основной обувью у мужчин были сапоги, не исключались и грубые штиблеты, и полусапожки.

Летом дамы света носили митенки – перчатки без пальцев из тюля и кружев, кремовые, белые, черные. (Интересно, что в моде 1965–1966 годов, а затем вплоть до 1973–1974 годов предлагаются такого же старинного рисунка вязаные чулки.) Они были частью костюма и не снимались в помещении (например, в гостях). Большие прически потребовали больших гребней, больших плоских пряжек и заколок, которые делались из рога (костяные), а дорогие – из черепахи. Их выступающие части были причудливо изрезаны и украшены поддельными бриллиантами. На длинных цепочках носили медальоны и часы, а в руках – большие ридикюли из кожи, ткани и бисера.


Портрет Екатерины Петровны Нестеровой
Художник Михаил Васильевич Нестеров, 1905 год
Портрет актрисы Марии Федоровны Андреевой
Художник Илья Ефимович Репин, 1905 год

Модные направления в одежде первых десятилетий 20 века

Роль театра, вкус актрис довольно сильно влияли на моду и ее отклонения. Начало XX века было отмечено упадком вкуса, и, как всегда в такие периоды, процветали зрелища легкого жанра – оперетта, кабаре, рестораны с эстрадой. Эстрадным танцем становится канкан (изобретение французских студентов), а бальным, с легкой руки эстрадной актрисы Франции Мистенгет, – аргентинское танго. Это был танец улицы, кабака и таверны, танец полуэстрадный и полународный. Танец индивидуальный. Он не требовал соответствующих дорогих туалетов. Женщине приходилось повторять резкие движения мужчины, ходить большими шагами, делать разные повороты и наклоны. Крой японки -кимоно изменил форму не только лифа, но и юбки: она стала уже, спокойней.

Танец, в силу своей простоты получивший поистине массовое распространение, и дал название юбке – танго (узкая, с разрезами или состоящая из двух заходящих одно на другое полотнищ). В конце концов появилась юбка-штаны, уже специально для танго. Так танец преобразовал моду.

В зимних сезонах 1909-1911 годов в Париже провел блестящие гастроли русский балет, декорационные успехи которого прославили имена художников Бенуа, Рериха, Головина и особенно Бакста. Благодаря им корабль французской моды направился по курсу театральной экзотики балетов «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священная», «Половецкие пляски». Восточные и славянские идеи руководят законодателями мод. Мягкие плоские лифы и плавно струящиеся вдоль бедер юбки напоминают о Греции и стиле ампир. Шифоны, крепы, легкие и прозрачные, отделанные бисером и стеклярусом, окутывают восточным облаком стан богатых женщин. Шифоновые шарфы и широкие рукава кимоно обшиваются пушистыми мехами, низы юбок стягиваются на манер восточных шаровар. Волосы закалывают узлами и перевязывают лентами на античный манер или надевают эгрэт из перьев а-ля Шехеразада. Восточные чалмы и тюрбаны украшают головы. Примерно так могли быть одеты женщины в белогвардейском ресторане в спектакле «Олеко Дундич» и в сцене в кабаре в спектакле Е. Бондаревой «Сергей Лазо». Но это костюмы только для приемов, балов, театров, дансингов и ресторанов. Улица же полна женщин в строгих английских пальто и костюмах, придерживающих в руках узкие перевязанные зонтики, в обуви, выглядывающей из-под укороченной юбки.

Империалистическая война 1914 года ввергла в бедствия почти все страны Европы. Мобилизация мужчин и нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские профессии. Где только можно было, женщины заменили мужчин. Мужские профессии вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки.

Женщины-почтальоны в Англии надевают мужские форменные куртки и вешают огромные сумки через плечо. Юбки и блузки курсисток и учительниц России превращаются в своеобразную униформу просвещенных женщин. Освобождение женщины от ига корсета и длинных волос, начатое суфражистками, само собой разрешилось обстоятельствами военной жизни. Те журналы, которые продолжали свое существование, на страницах, отведенных моде, писали: «Непринужденность означала желание освободиться от стягивающих и сковывающих форм, от сложного кроя и вытачек». Портные и портнихи создавали туалеты из кусков ткани, соединенных прямыми швами. Рукава, лиф, юбки представляли собой нагромождение прямых полотнищ, они могли быть собраны в сборку, складку, свободно висеть – как угодно было портному распорядиться куском ткани, буквально не прикасаясь к нему ножницами. Свобода и простота, которые, указывалось далее, достигались «непринужденным покроем», сделали женщин бесформенными.

Нельзя сказать, что костюмы вообще стояли вне моды, даже военные формы переживают смены мод. Мода – порождение классового расслоения общества. Она – средство внешнего разделения классов, выражение классовой принадлежности. Одежда рабочих, мастеровых и ремесленников, извозчиков, мелких торговцев традиционна в своих формах – рубаха, картуз, сапоги с голенищами, жилетки, поддевки, куртки и т. д. И все же в лавках и на базарах, где продавались эти одежды, слегка следили за модой в границах, доступных и дозволенных бедному люду. Менялись пуговицы на куртках и сюртуках, на жилетках, менялись цвета и ткани рубах, высота и объем картузов и т. д. Так, простая холщовая деревенская рубаха, сохраняя свой покрой, в середине XIX века в городе шилась из покупной ткани – миткаля. Надеваемая под поддевку, кафтан, купеческий сюртук, рабочую куртку, она получила застежку на пуговицах и стала называться косовороткой.

В конце XIX и начале XX века черная сатиновая косоворотка (самый практичный цвет и самая прочная и нарядная дешевая ткань) в будни и белая вышитая – в праздники, надетые под пиджак, стали неотъемлемой принадлежностью одежды рабочего, а в период подъема рабочего движения, если хотите, даже его символом. Мода ли это? Мода, только идущая из народа, независимо от моды официальной и буржуазной.

Русские рабочие носили картузы с небольшой тульей и скромным козырьком, тогда как приказчики и половые в трактирах носили высокие картузы с лакированными козырьками. У них же была и своя «мода» на длину и цвет рубах. Рубаха длинная, до колен, поверх нее надевались жилет, сверху сюртучок, поддевка или пиджак. Штаны заправлялись в сапоги. Сапоги носили на высоком каблуке, с сильной «гармошкой», с прямыми голенищами и, что еще шикарней, с голенищами «бутылочкой». Работницы фабрик, приехавшие из деревни, сохраняли деревенскую простоту в прическах узлом, в ношении платков на голове и плечах, козловых сапожек и грубых вязаных чулок. В будни надевались кофта с баской, с рукавами «окороком», воротником стойкой и юбка с оборкой по подолу, в праздники – платье из дешевой тафты и кашемира.

Самым дорогим нарядом были шаль или небольшой шелковый платок с бахромой. Верхней одеждой зимой и осенью служила коротенькая кофта из сатина, дешевого сукна или плюша, на ногах полусапожки – ботинки козловые на пуговках или просто с ушками. В особо парадных случаях женщины надевали скромные плоские шляпки на верхнюю часть головы, над пучком.

Такую форму костюма можно видеть только в иллюстрациях к литературным произведениям или на фото. Знаменательно, что она просуществовала в городе после 1917 года еще лет 10–15 у людей пожилого возраста и столько же, если не больше, в деревне уже как деревенская одежда (вспомните фильм И. Пырьева «Кубанские казаки»).

Далее ► Мода в 1917–1920 годы

Главная ► Мода и история театра

Рядиться никогда не лень.

Одежда горожан конца XIX — начала XX века | Газета «Кижи»

В рамках акции «Иллюзии Старого города» прошел конкурс на лучший городской костюм кон. XIX — нач. XX вв., в котором приняли участие более тридцати горожан. О том, как одевались жители старого города, рассказывает этот материал.

В губернском городе Петрозаводске, захолустье Российской Империи, тихая провинциальная жизнь текла своим чередом, что не мешало горожанам следить за модой, которая на грани веков претерпевала кардинальные изменения.

На грани XIX — XX вв. Петрозаводске более двухсот мастеров — портных, сапожников, шапочников, красильщиков — обеспечивали горожан одеждой и обувью. Ремесленники имели свои мастерские, часть работали на дому.

Множество модных вещиц попадало в город из Петербурга, а также создавалось руками горожанок по образцам из столичных модных журналов.

Не оставалась в стороне и газета «Олонецкие губернские ведомости», и хваля, и критикуя наряды горожанок в своих публикациях, рассказывающих о праздниках, гуляньях, благотворительных вечерах и других публичных мероприятиях. Например, что писала газета в одном из июньских номеров: «Одна из дам высшего круга одета была в простенькое беленькое с мушками платьице, что в Петрозаводске случается очень редко: даже в простые дни жены небогатых чиновников не покажутся на улице в ситцевом платье, тем более на гулянье, считая это делом решительно невозможным. Муж там себе что хочешь делай, хоть без сапог ходи, а жене подавай шелковое или шерстяное платье. Дай Бог, чтобы этот пример одной из представительниц здешнего высшего круга подействовал хотя на бедный класс чиновников и доказал им, что не в шелке и бархате дело, но в умении к лицу одеться».

Развитие моды происходило очень интенсивно и затрагивало, в основном, женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизировались и униформировались.

В понятие «городской костюм» включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью сочетания цветов и фасоны столичных щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша, она же задавала тон платьев.

Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890–1900 гг.— отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда. В утреннем капоте или шлафроке, сшитом из легкой, светлой ткани, позволительно было выйти к завтраку и даже принять в раннее время неожиданного гостя. Однако и капот, и шлафрок считались неуместными после полудня. Дневное домашнее платье чаще всего шилось из кашемира коричневого или гранатового цвета; такими же делались форменные платья гимназисток.

К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, вершившая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов или перьев; наиболее уместными считались черепаховые гребни, шпильки и изящная небрежность двух-трех «случайно выбившихся» локонов.

Для выхода на улицу и для визитов модные журналы рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам, так как выходить на улицу в том же платье, в каком ходили дома или предполагали быть в театре,— считалось дурным тоном. Одним из таких дополнений могла быть короткая пелерина, «тальма» или, например, шарф с подобранной в тон шляпкой и перчатками, не говоря уже о разнообразной верхней одежде: пальто, куртках-казакинах, манто и т. п.

Блестящие и сверкающие украшения — платьев, причесок, пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов — женщина со вкусом надевала лишь к бальному вечернему туалету. При этом выйти в вечернем платье на улицу и, например, дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Надев нарядное платье и украшения, полагалось нанять экипаж.

Однако взгляд современника быстро отличал элегантную аристократку от стремившейся быть похожей на нее представительницы «третьего сословия». Одежда представительниц купеческого сословия, а также мещанок часто представляла собой попытку соединить «французское с нижегородским» — парижские моды с русскими украшениями и старинными головными уборами. Купеческое происхождение женщины, оказавшейся на балу в Благородном собрании, выдавало, как правило, обилие безвкусных перьев, кружев и бантов, пристрастие к крупному жемчугу и многоценным перстням.

На улице купчиху было узнать еще легче: наряду с модными пальто и манто, обрисовывавшими их крупные фигуры, купчихи и купеческие дочки часто носили бархатные салопы, часто на меху или на вате, с широкими рукавами и длинными пелеринами.

Но как ни упрощались фасоны женских платьев, как ни демократизировались,— все же модная одежда оставалась и в конце XIX в. одеждой для праздных, не знающих, чем себя занять, скучающих обладательниц тугих кошельков. Различия в повседневном и праздничном костюме зажиточной части общества и людей с ограниченными средствами стали особенно заметны с 1900-х гг., когда на выбор фасонов, цветов, манеры одеваться стали оказывать влияние стили декаданс и модерн. Мотив медленного умирания, упадка, манерной усталости в декаданса, подражание «длинному и гибкому ростку вьющегося растения» в стиле модерн сформировали особый силуэт, типичный для европейской и российской моды начала XX столетия. Его отличала вытянутость, извивы, завышенная и нечетко обозначенная талия: «все шло в длину, увеличивало свою протяженность щупальцами, возносилось вверх и оттуда падало или гибко никло…»

Самым модным силуэтом считался силуэт «амфоры», для чего баску, шарф или тунику драпировали спирально вокруг фигуры. Идеальной драпировкой являлись также меховые или страусовые боа. Дамы и барышни, следуя новой моде, заказывали платья с высоким глухим воротником-стойкой или же, наоборот, декольтированные, открывавшие ставшие модными худые ключицы. Чаще других материалов использовались атлас и матовый, шуршащий шелк-муар. Платья из муара глухо и плавно колебались, подобно волнам. Типичными цветами стиля модерн считались водянисто-зеленый, серо-зеленый, пепельно-серый, черный в сочетании с лиловым или лиловато-сиреневым, а также, по контрасту, с огненно-рыжим. Модным дополнением прически почитались страусовые перья. Струящиеся платья и костюмы для визитов дополнялись своеобразными шляпами с огромными полями шире плеч или, наоборот, маленькими восточными тюрбанами с прикрепленной надо лбом отделкой, поставленной вертикально.

Большинство женщин вовсе не интересовало отразить в костюме собственное понимание искусства одеваться. Они носили вещи, отстававшие от моды, избегая всяких экстравагантностей. Покрой, расцветка, отделка отвечали общему направлению и стилю, но были строже, корректнее, нежели модели в журналах. Большую популярность завоевали простые фасоны типа «принцесс» и сарафаноподобные юбки на бретелях, под которые надевались блузки. Особенно легко этот фасон привился в мещанской среде, так как напоминал традиционный русский костюм.

Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вкусы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных горожанок стремление дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь.

В то время как мещанки, стараясь «быть не хуже других», усовершенствовали свои платья дополнительными бантиками, кружевцами, бахромками и «миленькими брошечками» вроде ангелочков, сердечек и блестящих фальшивых камней,— женщины с хорошим вкусом старались избежать в одежде вычурности и лишнего блеска. Их костюм модифицировался в направлении большей практичности. Не избежала этого и домашняя одежда. Халаты, капоты и шлафроки с запахом были неудобны для женщины, озабоченной с самого утра домашними делами. Поэтому для дома многие горожанки стали шить простые свободные платья, поверх которых надевали фартук.

Удобными в повседневной носке год от года становились буквально все элементы гардероба россиянок — дневные, послеобеденные, вечерние и даже бальные платья. В начале XX в. буквально все ощутили преимущества прорезиненных пальто и плащей. Практичностью объяснялась и возникшая мода на вязаные вещи, например, джемперы, не утратившие своего значения в гардеробе по сей день. Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в конце 1890-х гг. увлечение спортом — велосипедным, конькобежным, верховой ездой. Благодаря ему, даже для повседневной носки стали изготавливаться и продаваться свободные блузы, сравнительно короткие юбки в складку и даже (впервые в истории женской моды!) широкие шаровары на манжетах ниже колен.

Модной обувью в начале XX в. считались лакированные или шнурованные ботинки со светлым верхом и черными лакированными носками и каблуками, а также «лодочки» с перепонкой. С вечерними и бальными платьями надевали, как правило, остроносые туфли на высоком каблуке, которые украшали блестящей пряжкой. Хороший вкус требовал подбора цвета чулок, точно подходящего к цвету туфель.

Однако все еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с учетом индивидуального стиля. Модистки и портнихи брали за пошив изысканных платьев огромные деньги, и стесненные в средствах горничные, камеристки, бонны, гувернантки могли лишь мечтать о «модном гардеробе». Элегантность была позволительна лишь представительницам обеспеченной части общества. Помимо «буржуазок» и дворянок, модную одежду в начале XX в. носили купчихи, однако взгляд современника по-прежнему нетрудно выделял последних в толпе гуляющих, в театральной ложе, в магазине.

В отличие от них, работницы российских фабрик и заводов не стремились угнаться за модой. Их обычной одеждой с конца XIX в. была по-прежнему сосборенная на талии юбка и свободная кофта с баской. Многие носили и платья, но чтобы покрой их был достаточно удобным, во всех швах немного отступали, лиф припускали пошире и не встрачивали в него «косточек», юбку укорачивали, на рукавах не делали напусков. Их рабочую одежду дополнял фартук и накинутый на плечи платочек, завязанный под подбородком. Излюбленными и недорогими тканями, из которых шилась каждодневная и праздничная одежда российских работниц, были ситец, миткаль, бумазея и сатин. Обувь к таким «нарядам» носилась соответствующая: кожаные ботинки с резинками по бокам, реже — грубоватые туфли на небольшом каблуке.

Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая «парочка» — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетались традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шилась с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка — иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды применялся ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — шелк, шерсть или их смеси.

Мужской костюм рабочего состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства.

Одежда россиянок, изменения стиля которой оказались в непосредственной зависимости от причуд европейской моды, стала индикатором значимости того или иного события в политике, литературе, искусстве. В то же время, основные различия в манере одеваться диктовались отныне прежде всего отличиями вкусов и привычек, а также размерами кошелька.

После Октября 1917 года, коренным образом изменившего весь уклад российского общества, наступает новая эра в развитии искусства костюма, призванного служить для полного удовлетворения потребности широких масс трудящихся России. Костюм перестает быть сословной принадлежностью, привилегией отдельных классов.

«История Петрозаводска: власть и горожане», «Три века Петрозаводска», А. Васильев «История русской моды», Р. Андреева «Энциклопедия моды», «Городской костюм конца XIX – начала XX века из собрания Натальи Костригиной», Л. Ефимова, Т. Алешина «Городской костюм XVIII – XX вв.», Большая биографическая энциклопедия, Н.П. Ламанова, газета «Олонецкие губернские ведомости».

Фото из фондов музея-заповедника «Кижи».

Подготовила Татьяна НИКОЛЮКИНА

Ссылки и документы:

Как развивалась российская мода: эволюция в фотографиях

Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом». 

Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов. 

На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

1930-е годы

В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

1980-е годы

1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

Мода десятилетий XX века

Пишет блогер Don­na Juli­et­ta: «Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.»

Начнем с 10‑x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» — все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20‑х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20‑х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925‑м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» — это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 ‑х годов:

- основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
— в моде плиссировка;
— модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
— в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
— появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
— шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
— в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
— появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30‑х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30‑х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь — вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом — белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30‑х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40‑х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40‑х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40‑х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

21.

Мода 50‑х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50‑х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50‑х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки — это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60‑х

Легендарные 60‑е годы — это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60‑е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960‑х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива — рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы — символизируют свободу.

Мода 70‑х

31. В 1970‑х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70‑е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70‑х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А‑образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70‑е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80‑х

36. В моде 80‑х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика — все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980‑х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» — слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80‑е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90‑х

39. Стиль 90‑х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90‑х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде — в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90‑х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Repub­lic, Benet­ton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы посещают не только спортивные клубы, но и косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

43. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30‑е, 50‑е и 70‑е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

Смотрите также: Вспоминая… модные шмотки 90‑х, Несмотря ни на что: Стильные пенсионеры России

Источник

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Развитие моды XX века - О том как развивалась мода в прошлом веке

Мода во все времена пропагандировала культ тела, веяния моды определялись общественными настроениями и событиями происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Многие девушки и не догадываются, что между сегодняшними модными тенденциями и модой 1900-ых годов много общего. Давайте окунемся в экскурс истории посмотрим на моды ушедшего столетия.

Мода  1900 год

Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.

Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.

Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава,  большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в  моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.

Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику  танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.

Мода 1910 х годов

В Первую Мировую Войну в 1914 году мода кардинально меняется. Мужчины уходят на фронт. Впервые в истории человечества женщины становятся одинокими. На плечи женщин ложатся все мужские обязанности, женщины идут работать — сёстрами милосердия в армию, в торговлю, на заводы и фабрики, обучаясь мужским профессиям, что послужило началом эмансипации. В связи с эти изменяется культ женской красоты — округлые формы выходят из моды. Поскольку таких женщин к окончанию войны в 1918 году уже не осталось, война принесла стресс, голод и страдания, женщинам приходилось много работать, носить рабочую одежду, которую раньше носили только мужчины. Культ пышных дам уходит, поскольку из-за нехватки продовольствия их не остается.

По окончанию войны знаменитый в те времена во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде, он полностью исключает корсет из женской одежды. Одежда держится вокруг шеи, появляется возможность оголить спину. Спина становится главным предметом интереса мужчин. Новый силуэт напоминает скорее доску  —  он прямой, совершенно упрощенный, стрижку составляли укороченные волосы, стиль назывался «la garçonne» — с французского на русский это можно перевести как «девушка-парень» или «пацанка». Женщины позволяют себе еще больше — они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носили на нагое тело. Макияж женщины стал ярким.

Длина юбок становится все короче. Это привело к взлёту сексуальности, женщины почувствовали себя более раскрепощенными и свободными. Подчеркнуто свободный образ жизни был моден в те времена, женщины получили право голоса.

Мода 1920 х годов

Канон красоты женщины 20х годов — у неё короткая стрижка с чёлкой, черные веки, маленькие губы, плоская грудь,  короткое до колен платье без подчеркивания талии, которое держится на лямке вокруг шеи и сигарета, курение было в те времена модным.

А те женщины, которые открыли для себя мир мужской силы и мужских профессий: выполняли тяжелую работу в тылу, работали на заводах и оказывали посильную помощь бойцам фронта, эти женщины в 1920 годах самостоятельно входят в спорт, создаются женские любительские футбольные команды, хоккейные команды, женский бокс. Женщины начинают терять черты женственности у них появляется желание показать свою силу.

В 20-е годы появляется много женских клубов. Мужчин в послевоенные годы на всех не хватает. Женщина вынуждена сама нести груз обязанностей, которые раньше несли мужчины. И это находит своё отражение в моде 20х годов. Женщины постепенно переодеваются в мужскую одежду, брюки и сапоги, короткие стрижки и мужской пиджак. Разрешены смешанные пляжи, раньше мужские и женские пляжи были разделы. Первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж «Флория». Теперь женщины чаще проводят время на пляже в целях знакомства с мужчинами. В моду входит загорелое тело.

Мода 30 х годов — это откат назад. В моду возвращаются пышные формы и плавные линии подчеркивающие изящество женской фигуры, на смену сумбурным эмансипированным годам пришли чувственные тридцатые. В моде снова длинные платья, скрывающие всё то, что показывали эмансипированные женщины. Однако макияж оставался ярким. Получив такие же права как и мужчина, женщина поняла, что ей не обязательно уподобляться мужчине и соперничать с ним в грубой силе, её роль быть хрупкой, чувственной и ранимой.

Мода 40 х годов

Мода 40 х  годов была навеяна Второй Мировой Войной. Особенно во время войны ощущалась нехватка тканей, многие платья перешивались из старых, была в моде обувь на платформе, женщины лишились возможности ухаживать за своими волосами, поэтому главным аксессуаром женщины был тюрбан, длинные волосы были зачёсаны наверх и спрятаны в тюрбаны, таким образом женщины носили высокие прически. Широкие плечи в женской одежде. В моде стиль милитари и тёмные практичные оттенки: тёмно-коричневый, бордовый. Сумки часто были квадратными в виде патронташа, в моду входит кожа из питона и крокодила, потому что все другие виды кожи уходит на обмундирование солдат. Молния сзади получила популярность и была почти на всех женских платьях.

После окончания Второй Мировой Войны в моде спортивное и подтянутое женское тело, большие формы и подчёркнутая талия, культ спорта и активизма женщины. Это связано с тем, что женщины принимали активное участие в трудовой деятельности в послевоенные годы.

Мода 50 х годов

В 1950-е годы в моду снова входят корсеты, подчеркивающие осиную талию женщины, совсем как в 1900-е годы, отличия были только в открытости современных нарядов, поскольку некоторые из них имели широкое декольте. Мода 50 х годов копирует практически все от моды начала двадцатого века. В моду входят клетчатые облегающие брюки, клетчатые пиджаки и платья, а также платья в горошек. Женские плечи вновь становятся узкими. Главной чертой становятся стройность и изящность, круглые шляпки и остроносые туфельки — всё это подчеркивает независимый образ женщины.

Мода 60 х годов

В 1960-е в моде миниатюрные женщины. Сексуальная революция способствовала появлению особых образов — кукольные лица, худоба, распущенные прямые волосы, короткие распущенные стрижки, маленькие платья или дерзкие мини-юбки. Полёты в космос нашли отражение в моде, в виде необычных нарядов девушек, которые в широких массах не нашли большого распространения. Движение хиппи в 1968 году вносит в моду свои изменения, так появляется стиль унисекс, рубашки и брюки мужского покроя, от мужчин женщин отличает лишь стройность фигуры, высокие сапоги и длинные волосы,  нашивки и наклейки «love» и «peace».

Мода 70 х годов

В 1970-е годы наблюдается несколько стилей: набирающий популярность стиль хиппи, а также панк, глэм-рок, унисекс и богемный стиль. В моде брюки клёш, струящиеся ткани, одежда с яркими принтами и бахрома. Среди хиппи наиболее популярны легкие летние платья ярких расцветок в сочетании с джинсовой курткой или джинсовым жилетом, из обуви хиппи предпочитали сандалии, либо легкие ботинки. Их руки и шею украшали бусы из натуральных материалов и фенечки. Стиль хиппи это американский стиль, он считался фольклорным и брал своё вдохновение у индейских племен. Богемный стиль представляли платья и сарафаны с использованием шифона. Богемный стиль подчеркивал романтичность и женственность используя в  образах женщин широкие рукава, складки и кружевную вышивку.

Мода 80 х годов

 1980-е годы — это годы преобладания опят же нескольких стилей:

  • молодёжный хип-хоп — стиль улиц,

  • спортивный стиль — аэробика и фитнес (вошли в моду и набирали популярность),

  • агрессивная сексуальность — этот стиль женщины перешел с экранов телевизоров и воплотился в жизнь.

Понятие о красоте женского тела меняется — в моде стройные, спортивные девушки. Киноиндустрия в значительной степени оказывала влияние на женщин. Стало модно то, что носили главные героини фильмов, а в основном это были модные марки от  Versace,  Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Женщины пытались быть похожи на главных героинь голубого экрана и с большой желанием покупали одежду известных марок. В восьмидесятые женщины доказывают обществу, что не хуже мужчин способны вести бизнес. Они занимаются коммерцией, создают финансовые корпорации, либо занимают ключевые посты в много миллионных компаниях — так появляется понятие бизнес-леди. Образ бизнес-леди — это строгий и изящный стиль деловой женщины: приталенные платья, брючные костюмы, пиджаки и жакеты с широкими плечами, вечерние платья.

Мода 90 х годов

В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп.  Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера,  из обуви  можно было носить удобные кроссовки и ботинки. Благодаря группе «Нирвана» в  девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный  успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на  Курта Кобейна.  Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.

В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.

Мода 2000 года

Наступил двухтысячный год. В моду вошли откровенные наряды, видимо из-за нехватки материалов и истощения ресурсов планеты вся одежда становится короче ровно в двое. В моде: короткие топы, мини-юбки, открытые рукава и глубокие декольте, минимализм в одежде, причём не важно обладает ли девушка стройным телом или она имеет пышные формы. Конечно, в приоритете девушки, уделяющие время фитнесу.  Короткие коктейльные платья приходят на смену длинным вечерним платьям, и вместе с этим на смену дамской сумочке приходит клатч. Среди подростков в моде джинсовый стиль, сильно изменившийся со времен хип-хопа девяностых. Джинсовый стиль преобразился, стал более ярким и женственным — узкие джинсы, джинсы с заниженной талией, с дырками на коленях, украшенные рисунком из страз, приталенные джинсовые пиджаки и куртки. Этот стиль одежды совсем не похож на то, что носили девушки подростки в девяностые.

История моды 20 века - быстрое развитие и обилие трендов.

Поделиться статьёй:

Прошлое столетие было самым красочным и ярким, таким, что до сих пор дизайнеры и дома моды вдохновляются коллекциями прошлого для создания новых. Все, что мы носим сейчас, пришло к нам из моды 20-ого века. Вот сидите вы сейчас дома, читаете эту статью и даже не подозреваете о том, что ваши яркие лосины пришли в моду из 80-х, впервые футболку создали в Америке в 40-х, а фривольный молодежный стиль появился в 60-х годах.

Первый период, мода начала 20 века: 20-е – 30-е годы

Эмансипация оказала большое влияние на одежду людей того времени. Женская мода в начале 20 века – это воплощение стиля модерн и «прекрасной эпохи». Образ женщины нес нечто неземное, казалось будто каждой особе были чуждой земные проблемы, рутина, быт и любая физическая работа. Отличительными особенностями моды были:

  • мужские костюмы на девушках;
  • применение косого кроя, который делал фигуру идеальной;
  • некая вульгарность, вычурность, которая четко прослеживалась в нарядах.
  • самым ярким законодателем женской моды начала 20 века стала легендарная Марлен Дитрих – настоящая икона стиля.

Второй период, 30-е – 40-е годы

Вторая мировая война внесла свои коррективы не только в жизнь людей, но и оказала влияние на моду и стиль. Отличительные особенности того времени:

  • простота, которая сменила вульгарность;
  • удобство и комфорт;
  • на смену изысканности и роскоши пришли простые решения, например: колье с легкостью заменяли на элегантные платочки; чулкам предпочитали гольфы.

В этот период вступило ограничение по использованию тканей для изготовления одежды.  Была серьезная нехватка тканей и haute couture в Париже были вынуждены несколько снизить активность. Представьте, даже шпильки для волос исчезли из продажи – женщинам даже нечем было заколоть волосы.

Единственная радость того времени – шляпки. Дело в том, что ограничения не коснулись материалов для аксессуаров, потому на пике популярности оказались шляпы и тюрбаны довольно смелого дизайна. Шляпы помогали дамам выделиться и проявить индивидуальность, а также отлично скрывали неприбранные волосы и добавляли одежде элегантности.

Третий период, 40-е – 50-е

Мир был полон надежд на светлое будущее. Эталоном красоты стали девушки с тонкой талией и выделяющимся бюстом. Основные особенности того времени:

  • подчеркнутое декольте;
  • облегающие талию наряды;
  • высокие шпильки;
  • украшение одежды стразами и узорами.

Кристиан Диор стал наиболее яркой личностью того времени, он сумел вернуть женщинам их изысканность и чувственность, подарил миру новый стиль и новое видение женского образа.

Период четвертый, 60-е годы

История моды 20 века особо выделяет этот период. За это десятилетие происходит настоящая культурная революция. Основными особенностями 60-х стали:

  • Новое явление – молодежная мода. Теперь в качестве основы для коллекций дизайнеры использовали идеи, которые черпали прямо на улицах.
  • Мини. Мэри Куант произвел настоящий фурор. Именно ему модницы благодарны за стильные платья, которые идеально подчеркивают длинные ноги. Немногим позднее Пьер Карден внес свою деталь в данный образ – высокие сапоги.
  • Руди Гернрайрх – легендарный дизайнер, благодаря которому появился стиль «Унисекс», купальники без верха. Еще одно его достижение – модели, которые демонстрировали прозрачные блузки без бюстгальтера.
  • Хиппи. В конце 60-х это течение стремительно набирало обороты. Яркие цвета, комфортная одежда, удобство и свобода.

Период пятый, 70-е годы

В семидесятых мода в 20 веке полностью переворачивается. Молодежная экзотика сменяется итальянской женственностью и оригинальностью. Основные отличия того времени:

  • сдержанность в одежде;
  • успешные сочетания комплектов: юбок и блузок, пиджаков и брюк;
  • стиль «Диско»: оригинальные массивные украшения, яркий макияж, сумасшедшие цвета в одежде.

 

Конец 20 века: мода 80-е годы

В 2013 и 2014 годах этот уже ретро-стиль копируют многие дизайнеры. Образы молодой певицы Мадонны вновь популярны, и молодежь вновь выбирают ее иконой стиля.

  • в это время популярными стали слепящие оттенки;
  • стильными были признаны слегка «мешковатые», свободные наряды;
  • многие женщины выражали в своей одежде агрессивную сексуальность;
  • все увлекаются аэробикой и повсеместно носят яркие боди и лосины;
  • необычайно яркий макияж и химическая завивка;
  • кроссовки на платформе, туфли с острым носом и ботфорты.

Этот период стал одним из самых веселых и даже можно сказать сумасшедших.

Законодатель моды

Самой значительной фигурой ХХ века признана Коко Шанель. Именно благодаря ей удалось внедрить в женский гардероб строгие мужские брюки. От ее дизайнерских разработок отталкивались все известные личности мира моды ХХ века, а ее «маленькое черное платье» не потеряет своей актуальности никогда.

Запишитесь на онлайн-курсы стилистов и узнайте все о моде и стиле.

Поделиться статьёй:

Мужская мода 20 века. История мужской моды

История мужской моды. Мужская мода 20 века


1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями. Русские модники ориентировались на английскую моду. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.
В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

1910-е годы в мужской моде

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей  с завышенной  талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.  В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, "траншея") для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят  шотландские свитера «Fair Isle»,  шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом,  пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки,  коричневые замшевые туфли и  английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России это время военного коммунизма и гражданской войны. После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли. На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский. 

Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа. Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом. В моде подтянутое спортивное телосложение.
Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам. В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

 

1940-е в мужской моде

Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны - мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.
В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.


В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была фетровая шляпа. Носят двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Преобладали темные тона. Светлые и полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке, образ мужчины в форме был невероятно популярен. Помимо прочего в моду вошли кожаные пальто.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи.

1950-е в мужской моде

Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 1950-х годов появляется стиль, получивший название «тедди-бойз». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда 7 (эдвардианской эпохи) отсюда и название (в английском языке Тэдди это сокращение от полного имени Эдвард). Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или молескиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе (криперсы). Челка укладывалась в кок.
В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстегнутых воротниках и медальонах.
В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами, из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму (Винкл-пикер).

1960-е в мужской моде

В мире мужской моды происходят значительные изменения: запускается индустрия  массового производства готовых костюмов.  Серый костюм становится униформой офисных служащих.  В моде свободный длинный пиджак, рубашки с воротником на пуговицах  (button-down), узкий галстук, оксфордские туфли, черное шерстяное  пальто и фетровая шляпа.

В 1967 году в среде молодежи возрождение стиля тедди-боев, получившего новое название рокабилли, новая версия стиля была облагорожена веянием глэм рока. Костюмы приобрели кричащие расцветки.

1970-е в мужской моде

В отличие от 1960-х в 70-е не было единой направленности в моде, были разные течения. Мода, как способ самовыражения. Тенденции формировала уличная мода. В молодежной среде движение хиппи: длинные волосы, джинсы клеш, разноцветные рубашки, как аксессуары фенечки, шейные подвески и бусы.

Одежда становится более универсальной и практичной. В ходу разнообразные стили и их смешение. Культовым предметом одежды в 1970-е стали водолазки. В советском союзе популярны водолазки «лапша».

1980-е в мужской моде

Сформировалось новое поколение бизнесменов, потребителей роскоши, именуемое яппи.
Стала актуальной итальянская мода сделавшая популярным загар, черные очки и коричневую обувь . Мужской гардероб перестал быть универсальным и строго делился на деловой, вечерний и повседневный. На корпорациях вводится дресс-код «рабочая пятница».


В советском союзе на пике популярности джинсы «бананами» и «варёнки». Процветали фарцовщики, признаком достатка и стильности считалась фирменная одежда привезенная из-за границы.

1990-е в мужской моде

На западе минимализм, простота и практичность стали главными тенденциями моды в противовес безудержному потреблению 80-х. Мужская деловая одежда стала более свободной и простой. Популярен спорт и спортивная одежда с логотипами известных брендов становится повседневной.
В молодежной среде распространен стиль «гранж»: мешковатая одежда больших размеров, мрачных тонов. Многообразие субкультур: реп, хип-хоп, рок определяет внешний вид подростков.
Популярен стиль унисекс. Основой мужского гардероба становится повседневная одежда.
В России в мужской деловой моде главенствует пресловутый малиновый пиджак – олицетворение успешности и достатка.
В конце 90-х годов широкое распространение информационных технологий приводит к быстрому распространению модных тенденций в мире.

2000-е в мужской моде


Это эпоха метросексуалов. Культ красивого тела становится основной идеей моды. В моде холеная внешность и подчеркнутый интерес к модным трендам.

 

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины / Н. Найденская, И. Трубецкова.
Д/ф «Дуновение века. Жизнь щеголя»

Интересные факты о моде

 

Мужской имидж услуги

 

Заходите в нашу группу ВКонтакте по мужской моде и стилю

шаблон веб-страницы

шаблон веб-страницы
Нарядите деталь:
Средневековые стили одежды Россия


Абстракция


Мода в России, в отличие от моды в большинстве западных Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением одежда. Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях.В период между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над года. Многие стили изменились при переходе между культурами, но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения. Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду. тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда раздельно.Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой были разнообразны и многочисленны, что привело к богатой истории традиционных русских одежда.

Исторический Фон

В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки. Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, возникшим в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев. Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию.Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).

По мере того как XII век подходил к концу, Великая кейванская эпоха русской истории. Рассвет тринадцатого век принес в Москву как возникновение общества, так и захватническое Монгольская орда.Монголы, или татары, как их иногда называли, доминировал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).

Исследования Отчет

Кейван Россия и Московская Россия - две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации.Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас. Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани.Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.

Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и Москвича. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех - это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по подолу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции. Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски).Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле. Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияние.

Еще одним важным элементом русского костюма было пальто. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски). Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу.Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, с сужением на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры по длине. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы. Его шили из шерсти и часто на подкладке. с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.

В России неслои были единственным способом обеспечить тепло. В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя стиль одежды, который они носят, - это korzno, что происходит от византийского плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно. на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью. Корзно было сделано из сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка).Это могло бы быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи , составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны. Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки. и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй пара из шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).) Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен. тоже, но информация о них неполная.Известно, что они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.

Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники - таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была короче и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдинца, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представляло собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.

Мужской костюм в Московской Руси был разным от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, но на этот раз кафтан (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или кружева с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья - охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегиваемым кушаком. Рукава опашен 'были складчатыми и не такими узкими, как охабенские', но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях - одиночных или слоистых, а также в комбинациях, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).

В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных одежда и развитие слоев как модный тренд. Как Таларис вышел из моды, его заменили расстегнутой курткой, названной феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем. застежки, но без воротника. Феряз можно было носить поверх кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину до пола. рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых или декорированный материал. Со временем шуба стала популярной среди низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, овчинной или кожаной куртке, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича). Знать укрывалась слоями, а простолюдины - во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин и женщины.

Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и пристегивались поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, доходившую только до икры, с короткими широкими рукавами и роскошными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало отличалось от мужского к женскому стилю.

Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за руками (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы до Нижний. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.

Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами - кусками ткани, которые с высокой вышивкой и с широким круглым воротником. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).

Тенденции в одежде составляли большую часть того, что составляло Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Натуральная кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Ботинки были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонные. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в сапогах с заостренным носком и слегка приподнятым вверх. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).

Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отвести нечисть или отвести сглаз (Пушкарева 97). Женат женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Много методы были использованы для создания самых разных дизайнов, в том числе гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.

Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и, возможно, серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и в другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).

Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и однотонный, а другие были украшены тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).

Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он может служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, подвешенные по бокам ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). Женат женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Второй слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка, либо меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).

Мужской головной убор является производным от женского головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была из шелка. или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).

Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. облачения в королевском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более богато украшенными. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике своего развития, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченселлор писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, - это сам Иван. "переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в Зал Совета, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого золотую ткань полностью без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободный, прямой покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. "Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.

Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в 17 веке.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен. фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой - широкая полоска неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).

Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как весь. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала, Россия люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпохи пронизывают весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.

Ссылки / Работы Процитировано

Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967.

Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.

Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Дмитришин Василий. Средневековая Русь - Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.

Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Ярослава, Госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.

ля Рус, Софья. Киес, Мка Лиза. Женская одежда в Кейване Русь . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Пейн, Бланш. История костюма древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965.

Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.

Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня оф. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.

Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Имеется в наличии на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Сайт создан:
Дженнифер Т. Гриер

Русская мода ХХ века: 1900-1910 годы

Со времен Петра I русская мода развивалась в европейских стилевых направлениях.В 1900-х гг. Российская женская мода ориентирована на два модных европейских города - Вену и Париж, а мужская - на Лондон. Представители высших классов, как основные потребители моды, стремились полностью соответствовать европейскому стилю и модным идеям, накопленным в этих столицах моды.
Женская мода периода была воплощением стиля «Belle Epoque» и модерна. В основе женского силуэта лежал безупречный образ женщины той эпохи - женщины, чуждой земной тревоге повседневной жизни и заботам при всяком физическом труде.Женщина той эпохи, когда она еще не была раскрепощена, т.е. не работала и не имела такой потребности, больше походила на красивый цветок, экзотических насекомых, таких как бабочки, птицы ... художники той эпохи изображали в образе женщина-русалка или ундина, живущая в водных нимфах в облаках, дриада, живущая в лесу, но ни в коем случае не в образе живого человека, идущего по улице. Женщины в то время не ходили по земле, они парили! Поэтому основная идея женского образа того времени - невесомость, воздушность и эфемерность.Модный силуэт, создающий образ, состоял из чрезмерно натянутого корсета «осиной» талии, широких бедер, расклешенной юбки-цветка в виде колокольчика, заканчивавшейся трением (шлейфом), чтобы создать иллюзию «пенящихся волн», из которых исходит эта прекрасная неземная существо.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия подтянута до нечеловеческих размеров 42 - 45 см, так что женщины могут сравнить размер своей талии с объемами шеи своих поклонников.
Фото Б.Чехов. Одесса.
19 июля 1906 года, дама средних лет
в упражнении из легкой полушерсти
из легкой шерсти.
Платье оторочено рюшами, шелковой бейкой и
вставками из строгого кружева.
Кружевные перчатки без пальцев и эффектный леггорн
, украшенный бархатом и
английскими розами, шелковый зонтик
с ручкой в ​​виде цапли.
Эпоха 1900-х годов. была эпоха маленьких женщин. В моде женщины ростом 1,55 - 1,60 м, но очень грудастые. Поэтому в эти годы одежда стремилась создать иллюзию великолепного бюста.Корсет груди ухожен и культивируется. Россия 1900г. Пленила всевозможные рецепты увеличения бюста с помощью массажей, снадобий, припарок и т. Д.
Одежда имеет одинарный бюст с пышной передней частью (разделенная грудь появилась только с появлением бюстгальтеров) и задрапирована с помощью всевозможных оборок и постельных подушечек, благодаря чему грудь выглядела пышной и вызывающе красивой.
Женщина этой эпохи должна была быть «манкой», то есть ухаживать за мужчиной своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой.Первоочередной ролью женщины в то время было материнство. В крестьянской общине было нормально иметь 10 - 12 детей, а в городе - 6 - 8. Таким образом, численность населения России была высокой и составляла 1917 г., 150 млн человек, что больше, чем сегодня, к 2007-м году. Русские женщины того времени никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьян, работающих в поле.
По канонам французских модниц яркая пудра рисовая пудра пыталась придать болезненно-бледный вид, но оставалась с пикантными формами.Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые вписывались в сложные японообразные прически.
А крой платьев из-за формы рукавов и корсажей, шляп и формы этого периода мы всегда говорим о природе, а не о геометрии. Мода того периода не любила прямых линий, углов, прямых концовок. Были актуальны формы, напоминающие крылья цветка или насекомого - их можно было увидеть и в виде рук, и в виде шляп и т. Д.
Женский силуэт удлинялся от трения, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем была на самом деле, особенно сзади; и подчеркнули узкую талию, чтобы создать элегантный, невесомый силуэт, подчеркнувший грудь, бедра и воздушность женщины в целом.

Санкт-Петербург, около 1903 года известная певица Анастасия Вяльцева в концертном наряде в роскошных домах из шелка Brizak.Платье отделано вышивкой, в которой апплицированы черные ласточки, на плечах - боа из страусовых перьев.

На сегодняшний день в России осталось не более пяти отечественных продуктов Бризак.Одно из платьев Brizak House находится в коллекции Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельная коллекция костюмов имеется в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского Села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других коллекциях. В большинстве случаев эти коллекции непостоянны и недоступны для изучения. Ни один из вышеперечисленных музеев не ведет закупок, коллекция костюма пополняется только подарками.

Дом высокой моды в России проявил свою элитарность. Например, петербургский дом Бризак является поставщиком Двора и работал исключительно для нужд двора, то есть клиентами этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великая княгиня - сестры и жены. великих князей и придворных дам. По высшему разряду Императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиентов, не принадлежащих ко двору, - любимых публикой актрис Анны Павловой и Анастасии Вяльцевой.Еще один крупный дом моды Санкт-Петербург 1900 года. Домом стал Гиндус, разделивший судьбу революции эпохи Бризак Хаус и ушедший в небытие.

Третьим крупным домом моды был Дом Ольги Булденковой, которая также была провизором, то есть делала придворную одежду. Это были платья особой формы, которые не подчинялись модным тенденциям и регламентировались Уставом Суда, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830 году. Помимо крупных домов моды было более сотни небольших домов моды и студий, которые предоставляют услуги как индивидуальным, так и массовым коллекциям.Таким образом, русская мода 1900г. Имела как индивидуальный, так и массовый рынок, но показа ни один из русских домов не проводила. Первый показ мод прошел в Санкт-Петербурге в 1916 году, однако в 1911 году в Санкт-Петербург привез свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между двумя событиями состоит в том, что в 1916 году появились русские модели на русских моделях, а в 1911 году на французских манекенах Пуар показали французские модели. Следующий показ мод в советское время был только в 1959 году, когда Советский Союз пришел в Дом Christian Dior.Самой известной московской создательницей моды была Надежда Ламанова. Она происходила из дворянской семьи Нижегородской области, портняжное мастерство обучалась в Париже, а в 1880 году открыла свою деятельность в Москве. Ее работа быстро завоевала признание, и она была названа Временным судом Ее Императорского Величества. Императрица, поэтому одевайтесь в Ворт в Париже, в Бризаке в Петербурге и в Ламановой в Москве. Ламанова прославилась, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 году для «Русского бала» в Зимнем дворце.Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, создавала костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой Андреевой и многих спектаклей Художественного театра. Предпочитал работать ламанова в технике татуировок или дерьмовым способом, когда ткань прикалывалась на манекены булавками без использования развертки. Метод татуажа считается высшим портновским мастерством и всеми моделями моды и сейчас выполняется именно в этой технике. Судьба Ламанова после революции была печальной. Она была единственной русской модницей, не эмигранткой - мало того, что к моменту революции ей было уже 60 лет.Ее муж, выдающийся российский бизнесмен и меценат Хижины, был арестован большевиками в числе первых Ламанова и надеялась, что удастся добиться его освобождения. Эти надежды не оправдались, хижина была разрушена, а сама Ламанова была арестована в 1918 году и заключена в Бутырскую за то, что шила платья для императрицы. Через несколько месяцев ее отпустили по заявлению Горького и Станиславского, а приказом Луначарского назначили руководить предприятием по пошиву «новой советской одежды».
В 1925 году модель Ламанова в народном стиле из рушников и полотенец (ведь таких тканей в этот период в России не было) выиграла Гран-при советского павильона на Всемирной выставке. Надежда Ламанова умерла в 1941 году от сердечного приступа. нападение на скамейку перед театром. Ламанова - основоположник советского дизайна и строительства, как единственный профессиональный модельер, оставшийся в стране после революции. Русская мода 1900г. Тяготела к использованию отечественных материалов. В первую очередь это касалось кружева.1900-е гг.
- Эпоха большого интереса к псевдорусскому стилю в архитектуре, мебели, живописи и, конечно же, одежде. Поэтому очень популярными и востребованными пользовались вологодские, елецкие, Михайловские и чужие льняные кружева. Кружево, изобретенное в конце XV - XVI вв. Итальянцы пришли в Россию из Западной Европы в XVII - XVIII веках. Однако формы кружева, которые остались у нас, считаются национальными. Яркая черта национального вкуса - любовь к декору.Вот почему все русское работает многословнее и насыщеннее, чем то, что делалось на Западе. Большинство вещей русской работы 1900г. Богато украшено вышивкой (как крестиком, так и атласом), лентами, аппликациями и т.д.

Работа Н.Ламановой.
Строгое выездное платье бежевого цвета - самая ранняя работа
Ламанова, хранящаяся в Эрмитаже.

Помимо внутреннего, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которые закупались в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, которые содержали информацию обо всех ввозимых и вывозимых через границу товарах, мы знаем, например, что в 1900-х годах.Россия импортировала около 500 тонн страусиных перьев для украшения туалетов. Этот факт наглядно демонстрирует, что русскому вкусу всегда было свойственно привлекательность богатства убранства. Детали, аксессуары и украшения всегда играли для русских женщин огромную роль. Брошь в виде пчелы. Серебро, золото, бриллианты, рубины, жемчуг и эмаль. Фирма Болин. Россия, Москва, 1908-1917 гг.
Русские женщины всегда были любительницами украшений и больше потребителей - как настоящий жемчуг, бриллианты и драгоценные камни, так и украшения, имитирующие их.В России, таким образом, поддерживается ряд ювелиров, пользующихся спросом за рубежом и импортными ювелирными изделиями. Очень большое количество предметов ввозят за западные границы империи - Варшаву, Ригу, Хельсинки. Декоративное искусство России того времени было развито очень хорошо. Выпускаются как относительно недорогие серийные изделия массового производства, так и очень дорогие ювелирные изделия индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей - из серебра. Серебряные украшения считались довольно неприхотливыми, золото было несколько иного состава разновидностей, наиболее популярным из которых было чистое золото розоватого оттенка.Фигуративное украшение этого периода, то есть изображает ту или иную ветку, цветок, бабочку, жука, паука и т. Д.
Микалоюс Константинас Чюрленис, 1909. «Сказка о царе». Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой, вообще, была очень популярна в ту эпоху на Руси. Например, в 1910-е гг. В Москве открылось знаменитое кабаре Никиты Балеева «Летучая мышь». Именно в украшениях очень полно воплощен царивший в период модерн.
Видным представителем модерна был литовский художник и композитор Чюрленис.Цветовая гамма живописи в стиле модерн склонна к зеленовато-сине-серым тонам, что отразилось на ювелирных изделиях. Россия традиционно любила и красила камни - например, в ту эпоху были популярны уральские самоцветы. К 1910 году му-образные орнаменты постепенно стали более геометрическими, появились броши без сюжета с аквамарином, аметистом, александритом и др. Фирма Карла Фаберже. Подарок пасхального яйца. Именно Россия подарила миру знаменитого ювелира Карла Фаберже.
Расцвет стиля Фаберже приходится именно на эпоху 1900-х годов.Компания Faberge была основана в Санкт-Петербурге в середине XIX в., Но добиться успеха и популярность их продукция стала немного позже, после того, как компания начала производить подарочные пасхальные яйца для царской семьи. Творчество Фаберже уникально тем, что они разработали русскую тематику, используя как отечественные самоцветы, так и камни импортного производства. Тема яиц впервые была использована в ювелирном деле именно у Фаберже. В отличие от Европы, я предпочитаю бледные, приглушенные цвета в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного... Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией страны. На фоне долгой темной зимы и сдержанной русской природы мы всегда будем любить яркие краски и богатый декор, восполняющий отсутствие солнца и ярких красок мира.
Именно поэтому на национальной почве плохо прижились идеи минимализма - не только в одежде, но и в архитектуре и других видах изобразительного искусства. Одевались «богато» в России как в столицах, так и в провинциальных городах.Провинциальные центры моды превращаются в крупные промышленные центры - знаменитые дамы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильнюса, Казани, Самары ... В этих городах было не только множество модных ателье, но шляпницы и обувные производства, ювелиры ...
Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в страны Азии - русский ситец продавался в Османскую империю (Турция), Иран и Китай. Всемирно известные ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровской фабрики, фабрики Циндель и многих других.Набивные ткани этих производителей предназначались как для экспорта, так и для внутреннего рынка. В период 1900г. Набивная ткань использовалась в доминирующих тогда мотивах стиля модерн - ирисы, маки, анютины глазки, роза.

Русский отличает изделия, которые по времени загружены и много ручной работы. Швейные машинки были доставлены в Россию в 1855 году фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопровождал создание каждого предмета одежды.
В то время женщине выйти без шляпы было совершенно невозможно.Шляпа была главным аксессуаром русских дам того времени, да и Европы. Любимые головные уборы были украшены перьями - поэтому их завозили в таком большом количестве, как указано выше. Главным требованием к чепчику того времени было, чтобы она почти не касалась волос, и это было совершенно незаметно, так как она прикреплена. Декор также стремился добиться эффекта невесомости - птичка на кепке должна была выглядеть так, будто она готова через минуту взлететь и улететь.

Самые ценные перья страуса, цапли и райские птицы.Шляпа с декором из этих перьев стоила довольно дорого, что немногие могли себе позволить, поэтому в ход были перья домашних птиц - чайки, орла, куропатки, дерева и даже домашней птицы.

Еще один способ получить дешевую шляпу - это ее покупка на блошином рынке. Покупал там вещи - не только головные уборы, но и платья - перешивал, красил и отделывал под свою новую хозяйку. Одним из самых популярных блошин Москвы был Сухаревский, куда привозили хлам из богатых домов. Размер шляпы был в 1900-х годах.очень сильная тенденция к увеличению, а силуэт шляпы представлял собой очень широкие асимметрично изогнутые поля. Для сохранения такой формы в шляпе был помещен проволочный каркас. К концу 1900г. Шляпы стали настолько огромными, что стали мишенью для художников-карикатуристов, и они выглядели как огромные корзины для белья, наполненные перьями.

Головные уборы того времени работали по принципу ремесленного училища - хозяйка такого магазина проходила обучение с проживанием для девочек из малообеспеченных городских и сельских семей.Постепенно они освоили все производственные операции и секреты ремесла, начиная конечно с самого простого. В результате, шляпницами стали самые талантливые и одаренные мастера, а все остальные, особенных способностей не было, зато квалифицированные специалисты, владевшие своим ремеслом профессионально. Количество шляпных студий в столице и провинциальных городах просто неисчислимо - их было великое множество. Некоторые из них были очень именитыми и известными на всю Россию, например, шляпное ателье «Вандраг», которое находилось в Москве, на Петровке.

Еще одним характерным аксессуаром для дам того времени были ее бокалы - очки тогда считались аксессуаром «синий чулок» и тому подобным эмансипе. Зонтик - как незаменимый аксессуар модницы того времени, он защищает владелицу от солнца, ведь, как уже отмечалось выше, существенным требованием к внешнему виду времени была «аристократическая бледность». Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтов были настоящим произведением декоративно-прикладного искусства, отделаны вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие зонтики для покупок были на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.-Петербург и на Кузнецком мосту в Москве. Все дамы 1900-х годов. использовать вентиляторы. Это было связано с совершенно прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем было жарче. С массовым переходом к электрическому освещению вентилятор отпал, и он всегда выходил из моды в 1910-х годах. Декор веера выполнен в стиле модерн, отличительной чертой его является неровный край и излюбленные цветочные мотивы современности - маки, ирисы и др.После русско-японской войны 1905 года в большую моду в России вошло все японское, соответственно и веера часто украшались в японском стиле. Большой популярностью пользовались перьевые вееры - от самых дешевых петушиных, которые были у служанок, до роскошных, из страусиных. Страусиные вееры были выполнены на драгоценном каркасе из черепахового панциря и отделаны алмазным шифром с монограммой владельца. Все дворянские роды на Руси имели герб и корону, которые часто использовали в украшении аксессуаров - сумочек, кошельков, вееров, перстней и перстней.Лина Кавальери Российские магазины на этот раз были в основном отечественными.
Крупнейшими обувными центрами были Москва, Санкт-Петербург и Казань. Для обувного дизайна этого периода были характерны французский каблук или пятка с коротким вырезом и острый нос. Как и все остальные составляющие модного гардероба, отличительной чертой русской обуви было богато украшенное бисером, вышивкой, жемчугом и т. Д. Вышивка золотом на коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому выполнялась вручную. люди.В 1900-х гг. в России обычным был почтовый перевод, чем с удовольствием пользовались жители столичных городов. Отправляя денежный перевод и описания покупок, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, головные уборы, обувь и многие другие важные модные предметы. Таким образом столицы моды практически сразу достигают Дальнего Востока империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т. Д.

Быстрому распространению модных тенденций и новшеств способствовало то, что в России 1900 год.были опубликованы более десятка национальных модных журналов - «Женский мир», «Парижская мода для русских читателей», «Современная женщина» и др. В этих журналах содержались не только последние модные тенденции, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки и т. д. узоры и вышивки и др. В 1910-е гг. появились первые цветные журналы, а в 1900 году все они были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продаются и все зарубежные модные журналы.

Fashionista 1900. могла меняться до шести раз в день - начинала день с пеньюара, затем наступала очередь домашнего платья, затем прогулки, затем бизнес, чай, ужин и, наконец, бальный зал или театр - в зависимости о планах на вечер.Практически все время светские женщины меняли туалеты и украшали себя. Конечно, для этого необходимо не только использование услуг модисток, шляпниц и т. Д., Но и наличие в штате прислуги, в том числе уборщиц и гладильщиц. В каждом доме не только богатый, но даже средний класс, всегда была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмала все - от одежды до повседневных платьев, а также детей и мужчин, и еще одна, которая все гладила. По кухне заботился повар, по остальному дому - горничная.Воспитание детей доверили сначала няне, гувернантке, а затем домашним учителям

В 1900-е гг. Россия долго оплакивала. По смерти близкого родственника - супруга, родителя, брата - траур носили в течение года. Поэтому была определенная мода на черный цвет, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носили год полутраур, соблюдают шесть месяцев, и четвертичный траур, во время которого разрешалось носить черный вместо серого и пурпурного.Четвертичный траур, наблюдаемый не очень близким родственником, например двоюродным братом или племянником. А вот вдова по правилам приличия была отнесена к черным в течение года без перерывов. Украшения также делятся на обычные и траурные. Бриллианты во время траура нельзя было носить, черные траурные украшения из угля и очень популярные в то время плетеные украшения для волос. Богатая Россия 1900 года, находящаяся на этапе экономического подъема, была очень привлекательной для самых разных зарубежных звезд, которые хотели бы приехать сюда с гастролями.Блестящие европейские красавицы, актрисы и певицы, которые принесли с собой европейские модные тенденции, западные представления о красоте и стиле жизни. Одной из таких блестящих дам, утверждавших в 1900-х гг., Была итальянская певица, сопрано Лина Кавальери. Он часто и охотно приезжал с гастролями в Петербург, где пользовался большим успехом и получал ценные подарки. Его роскошные туалеты и украшения всегда были предметом обсуждения в прессе.

Еще одна известная красавица того времени, которая тоже любит ездить с выступлениями в Россию, бельгийская танцовщица Клео де Мероде.Она оставила книгу воспоминаний, в которой, в частности, отмечает, что, путешествуя по миру с гастролями, она никогда не видела такой пышной публики, как в Петербурге. Зрительный зал сверкает бриллиантами, мехами и золотыми погонами, и ни одна страна в мире не оказалась для нее богаче России. Другой всегда желанной и очень популярной в России иностранной красавицей была испанская танцовщица Каролина Отеро. В 2006 году вышла ее биография на русском языке - книга Кармен Посадас «Прекрасное Отеро». В те времена очень распространенной формой концертов были бенефисы - то есть такие постановки, когда вся коллекция получала бенефициантка зала, а зрители - поднос с ее подарками.Эти подарки могут быть сделаны как частные лица, так и от имени каких-либо ассоциаций или организаций, таких как Торговое собрание, промышленники и т. Д. Под подарком тогда понимались исключительно ювелирные изделия, то есть бриллианты.

источник

Музеи Московского Кремля: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

В витрине представлены коронационные платья российских императриц, парадные мундиры и коронационные мантии императоров, гардероб Петра II, маскарадные костюмы Екатерины I и Николая II и различные аксессуары, т. Е.е. вееры, лорнеты, табакерки, часы, мечи и трости. Коллекция раскрывает как примечательные аспекты русской истории, так и развитие светской одежды в России в 18-19 веках.

До начала 17 века русский народ носил национальный костюм. В 1700–1701 годах Петр Великий издал указ о замене традиционной русской одежды модной европейской одеждой. На смену длинной русской одежде пришли короткие кафтаны и кофточки.Помимо них мужское платье первой половины XVIII века состояло из бриджей и рубахи, отделанной кружевом, а также чулок, обуви, шляпы и других аксессуаров. Кафтаны царя Петра II шили по французской моде в начале 18 века. Выполненные из бархата, парчи и шерсти, они были богато отделаны золотыми и серебряными нитями и кружевом.

Женщинам пришлось отказаться от однотонных платьев ( sarafan ) и курток без рукавов, скрывающих формы тела, и заменить их платьями с очень низким вырезом и короткими рукавами.Европейская одежда требовала разнообразных причесок, и поэтому традиционные головные уборы, под которыми женщины прятали волосы, больше не использовались. Женщины, которые раньше вели замкнутый образ жизни дома, теперь получили право посещать различные торжества, парады и так называемые собрания (новый вид встреч, введенный Петром Великим с едой и танцами). Два представленных коронационных платья, принадлежавшие русским императрицам Екатерине I и Анне, были выполнены в модном в Европе в начале XVIII века стиле.Платья имеют облегающий лиф, характерный для женской одежды на протяжении всего 18 века, глубокий вырез, очень маленькие короткие рукава и широкую юбку в форме колокола. Для создания этой формы колокольчика в нижнюю юбку были вшиты обручи из китового уса. Этот тип юбок оставался в моде до 1760-х годов и был известен как юбка-панье.

В середине 18 века крой платьев соответствовал экстравагантным линиям рококо - преобладающему стилю того периода.Тогда в моде были узкие плечи, тонкая талия и юбка, расширяющаяся на фартингейл из китового уса. Фартингейлы были до 1,5 метров в ширину, а края - до пяти метров в окружности. В витрине представлены три платья с фартингейлом.

Парадный костюм начала 19 века отразил возобновившийся интерес к истории и национальным традициям. Официальные платья теперь имели длинные рукава, как в 17 веке. Они по-прежнему изготавливались из серебряной парчи, которая была привилегией только императорской семьи, из плотного шелка или атласа.Коронационные платья 1856 и 1896 годов раскрывают правила официальной одежды. Возрождение интереса к Древней Руси коснулось и орнамента. Коронационное платье (1896 г.) императрицы Александры Федоровны расшито серебряными гранеными нитками и тысячами мелких жемчужин. С XVIII века официальной парадной одеждой императора была форма лейб-гвардии Преображенска. Коронационная мантия из золотой или позолоченной серебряной парчи, отделанная горностаем, была неотъемлемой частью коронационного наряда.Примером может служить коронационная мантия 1896 года, выставленная на витрине.

Введение в моду 20-го века - Музей Виктории и Альберта

На протяжении 20-го века межкультурные и исторические влияния оказали глубокое влияние на дизайн одежды. Стили, дизайн и материалы других времен и культур стали более доступными для дизайнеров из первых рук, поскольку улучшенные путешествия и коммуникации позволили легко пересекать континенты.Благодаря развитию техники фотографии и печати они также смогли почерпнуть идеи из вторичных источников, таких как богато иллюстрированные книги, журналы и журналы. С 1950-х годов европейским дизайнерам достаточно было только взглянуть вокруг, чтобы увидеть богатое разнообразие одежды со всех уголков мира.

Начало 20 века

Одежда начала 20 века, созданная Полем Пуаре и Мариано Фортуни, является богатейшим свидетельством исторических и многокультурных источников.Поль Пуаре находился под сильным влиянием искусства и дизайна Ближнего Востока и Индии. Примерно в 1910 году он посетил Виктория и Альберту, чтобы изучить индийские тюрбаны, и всего через несколько недель его адаптации от кутюр стали продаваться в Париже. На маскарадном балу «Тысяча и вторая ночь» в 1911 году Пуаре одел свою жену в тунику из проволочного абажура поверх гаремных брюк. Это должно было послужить источником вдохновения для его более сдержанного ансамбля «Sorbet» 1912 года.

Sorbet, юбка и туника, Поль Пуаре, 1912 год.T.385 & A-1976

Платье и вечерний пиджак Delphos, Мариано Фортуни, около 1920 года. T.423-1976 и T.424-1976

Фортуни был вдохновлен множеством культур и исторических периодов и свободно сочетал источники Восточной Азии, Коптского Египта, Северной Африки, Классической Греции и Ренессанса. Его черное платье «Дельфос» со складками происходит от статуи возницы, найденной в Дельфах. Фортуни сказал, что форма куртки, которую носят с ним, была подсказана кимоно.В разложенном виде куртка прямоугольной формы; боковые швы не доходят до плеч, чтобы образовались отверстия для рук. Он изготовлен из шелкового бархата, который считается самой благородной тканью эпохи Возрождения. Небольшой натуралистический дизайн, напечатанный металлическими пигментами, также был вдохновлен итальянским текстилем 16-го века. №

В начале 1920-х гг. Дома моды украшали вечерние платья вышивкой и бисером в китайском стиле или в русской крестьянской традиции.Напротив, в моде 1930-х годов наблюдается тенденция к более женственному силуэту, когда одежда косого покроя из гладких тканей подчеркивает естественные контуры тела.

Конец 1930-х годов и Вторая мировая война

Конец 1930-х годов стал свидетелем отхода от этой линии боди-скимминга в пользу исторически вдохновленных корсетных платьев с кринолинами и полосками для вечерней одежды. Эту тенденцию можно увидеть в бледно-розовом вечернем платье из шелка в рубчик 1939 года от Molyneux, которое имеет двухъярусную пышную юбку, которую держат четыре костяных обруча.Менее радикальный пример моды на возрождение того времени можно увидеть в черном вечернем костюме 1938 года Эльзы Скиапарелли с атласной подкладкой из искусственного шелка (марокаин - плотная креповая ткань). - ткань марока на талии и шляпа с перьями из страусовых перьев - все это было характерно для моды конца девятнадцатого века. Тем не менее, вискозное волокно и смелая пластиковая молния «Lightning» от ICI были прогрессивными и характерными штрихами Schiaparelli.

Вечернее платье, Эдвард Молинье, 1939 год.Музей № T.320-1974

Вечернее платье, Эдвард Молинье, 1939. Музейный номер. T.320-1974

Во время Второй мировой войны на одежду накладывались количественные и дизайнерские ограничения, направленные на сбережение ограниченных ресурсов при сохранении некоторых элементов стиля. Эта одежда, производимая в рамках программы Utility в Великобритании и в соответствии с правилами L85 в Америке, не обнаруживает каких-либо заметных исторических или межкультурных влияний.

После Второй мировой войны

Костюм «Bar» от Christian Dior, Париж, Франция, весна 1947 года.Бар - один из самых важных дизайнов первой коллекции Dior. Музей № T.376-1960

В 1947 году Кристиан Диор представил коллекцию New Look, которая, в отличие от одежды военного времени, упивалась бесстыдной роскошью и корсетным стилем конца 19 века. Его весенний костюм 1947 года из шелкового шелкового туссора кремового цвета и тонкого черного шерстяного крепа облегает крохотную корсетную талию длиной 45,5 см и использует только лишь 7,5 м ткани в юбке. Хотя меньшинство женщин считало его анахронизмом, New Look имел оглушительный успех среди измученного войной населения, для которого он пробуждал стабильность предыдущей эпохи и воплощал надежды на лучшее будущее.Поощрение преувеличенно женственной фигуры соответствовало распространенному мнению о том, что женщины должны отказаться от оплачиваемой работы, которую они взяли на себя во время войны, и вернуться в свой дом.

К 1950 году стили возрождения, столь очевидные в женской моде, захватили и самые эксклюзивные уровни мужской одежды. Элегантный однобортный серый шерстяной костюм «Эдвардиан» 1951 года - котелок, приталенный пиджак и зауженные брюки с пальто с поясом и бархатным воротником - демонстрирует эту краткую тенденцию.Это должно было стать источником стилей улицы Тедди-бой.

1960–1990 годы

Фрагмент вечернего наряда эпохи Возрождения, Билл Гибб, 1972 год. T.222 TO C-1974

С 1960 по 1967 год мода знаменовала современность и научный прогресс. Однако, несмотря на использование новых материалов и изображений космической эры, короткое изменение формы женской одежды, доминирующей в то время, можно проследить до 1920-х годов. Поверхностный узор этого периода также имеет исторические источники: закрученные формы психоделии уходят корнями в дизайн ар-нуво на рубеже веков.

К концу 1960-х оптимизм превратился в беспокойство, поскольку на первый план вышли растущая инфляция, безработица и экологические проблемы. Дизайнеры начали искать вдохновение в странах так называемого «третьего мира» и с ностальгией обращались к прошлому, особенно к 1930-м и 40-м годам, за стилистическим руководством. В роскошном мире высокой моды Билл Гибб прославился своей одеждой, украшенной аппликациями и вышивкой. Платье 1972 года с пышной юбкой и тюрбан в тон отражает настроение одежды с легкими этническими нотками.Он изготовлен из хлопчатобумажной ткани в стиле пэчворк, созданной Сьюзен Коллиер и Сарой Кэмпбелл для Liberty, с использованием кожаных ремешков и лент.

После жестких образов панка конца 1970-х Вивьен Вествуд создала свою ностальгическую, неоромантическую коллекцию «Пират». Пиратская экипировка, состоящая из верхней части туники и пояса, жилета, куртки и брюк с двуугольной шляпой и тяжелых ботинок 1980 года, основана на различных исторических и культурных источниках. Например, длинные разрезы на рукавах пиджака относятся к моде 16-17 веков на разрезанную ткань.

Японский дизайнер Issey Miyake демонстрирует интересное сочетание влияний в платье 1990 года Rhythm Pleats. Прекрасная плиссировка напоминает Fortuny. Однако выбор ткани (смесь высокотехнологичного полиэстера и льна, которая запекается в духовке для образования складок) означает, что одежда образует угловатые скульптурные формы на теле, а не цепляется за нее, как это делает Fortuny. Отсутствие заботы о раскрытии тела и простота базовой формы - в плоском положении платье образует прямоугольник - свидетельствуют о восточноазиатских традициях.

Пиратское снаряжение, Вивьен Вествуд, 1980. Номер музея. T.334-1983

Платье, Issey Miyake, 1990. Номер музея. Т.231-1992.

В 1990-е годы модный дизайн становился все более разнообразным. Свадебное платье Кристиана Лакруа 1993 года сочетает в себе идеи Испании семнадцатого века из «Менинов» Веласкеса с цыганскими источниками. Костюм Paul Smith сочетает яркие лоскутные ткани из Афганистана с пошивом одежды 1950-х годов, а ансамбль Helen Storey демонстрирует элементы современной уличной и спортивной одежды, смешанные с вышивкой в ​​этническом стиле.В нем использовались современные эластичные ткани лайкра, а также кожа.

модных бюллетеней. История журналов Fashoin, издаваемых в России

Журналы 18 и 19 века
Журналы 1901-1917 гг.
Журналы 1920-1941 гг.
Журналы 1945-2003 гг.
Каталог выставки

В рамках 23-й недели моды «Дефиле на Неве» в апреле 2011 года в Корф Холле прошла необычная выставка Fashion Bulletins , охватывающая почти 250-летнюю историю модных изданий России. Главное здание РНБ.

История европейских журналов мод началась в 17 веке, но в России они впервые появились только в конце 18 века, когда частным лицам разрешили заниматься издательской деятельностью.

В 1779 г. в Москве вышел журнал « Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». Впервые слово «мода» было использовано в названии российского журнала.В качестве приложения были выпущены изображения одежды с забавными надписями на русском языке, например, «Женщина в наряде на прогулке» , «Шапка Победы» , «Открытые талисманы ». Французская женская модная одежда того времени подвергалась легким насмешкам со стороны издателя французского оригинала. Тем не менее, эти страницы считаются образцом русской модной иллюстрации.

Женщины из аристократических семей остались очень довольны рождением Дамского журнала [ Ladies 'Magazine ] в 1827 году.Издание, в котором читателям предлагалось ознакомиться с последними моделями парижских платьев и размещены первые цветные иллюстрации, было тем, в чем нуждались светские люди. В листке « для светлых людей» [ Листок для людей общества ] , выпущенном в Санкт-Петербурге в 1843 году, было написано: «Наша писательница заказывала картинки прямо из Парижа, а именно изображения большого формата, идеально сделанные, напечатанные на лучшая атласная бумага - словом, достойная обрамления в стекло ».

В конце 50-х годов XIX века существовало более тридцати журналов, таких как Меркурий мод [ Mercury of Fashion ] , Вестник парижской моды [ Вестник парижской моды ] и Московский телеграф. [ Московский телеграф ] , освещает важные для женщин темы.В дополнениях к ним были представлены актуальные модные тенденции из Парижа и т. Д. Эти публикации можно смело считать предшественниками современных женских журналов. Помимо родительских и образовательных тем, они предлагали все больше и больше статей по ручному рукоделию с рисунками в тексте и цветными рисунками вышивки, а также с выкройками в приложении. Инструкции по вышивке и шитью здесь могли найти женщины разного возраста. Журналы Sandrilona [ Cinderella ] и Дамский альбом рукодельных работ [ Женский альбом рукоделия ] особенно любили за большие листы. цветные картинки дизайнов вышивки и выкройки.

В конце 19 - начале 20 века, в связи с развитием полиграфических технологий, было создано множество новых журналов мод, в которых использовались фотографии и высококачественные репродукции. Самыми известными на тот момент были журналы Дамский мир [ Ladies 'Wold ] , Домашняя портниха [ Домашняя портниха ] , Модный свет [ Fashion Society ] , Модный магазин [ Fashion Shop ] , модные приложения к журналам Ноя [ Modern Age ] и Нива [ Грейнфилд ] .

Многие ошибочно полагают, что в советское время в России не было моды. На самом деле здесь были ателье и модные дома, специализированная литература и журналы. Однако считалось, что стиль управления в этой сфере авторитарный, дизайнеры не проявляли своей индивидуальности. Массовое производство одежды определило характер публикаций в 1930-е гг. ( Альбом моделей одежды швейной промышленности РСФСР [ Альбом одежды швейной промышленности РСФСР ] ), а в конце десятилетия наступил «железный занавес». , перекрыл свежий ветер из Европы.

В 1944 году Правительство ввело в эксплуатацию новосозданный Московский Дом моды для создания новых моделей одежды послевоенного периода. В очередной раз авторитаризм чиновников отразился в названии: Альбом моделей верхнего платья, принятых на всесоюзном просмотре [ Альбом моделей пальто, утвержденных на Всесоюзном салоне ] (1945).

В период оттепели 1960-х годов увеличилось количество публикаций, посвященных вопросам моды, шитья, рукоделия.Как и в XIX веке, появились приложения к женским журналам, в которых публиковались выкройки и рисунки. В 1970–80-е годы в ГУМе выпускались независимые издания « Модели ГУМа» [ Одежда ГУМ ] - альбомы сезонной одежды. В последующие годы интеграция с европейскими модными тенденциями стала возможной благодаря западным журналам, выходящим на русском языке ( Burda , Harper Bazaar , Vogue и др.))

Выставка представляет собой ретроспективу изданий, выпущенных в Императорской России, СССР и Современной России. Во все времена эти издания помогают миллионам людей привыкнуть к новой моде, потому что это не только для подиумов и фотосессий, а в первую очередь для людей. Отличительная особенность выставки в том, что она позволяет проследить не только развитие модных тенденций, но и изменение отношения к моде в периодических изданиях в указанные выше сроки.

Вы также можете просмотреть модные журналы в Электронной библиотеке РНБ (к сожалению, англоязычный интерфейс недоступен), а также
онлайн-выставку «Женское французское придворное платье 15-18 века»

Кураторы выставки
Н. Малышева , Е. Пугина.

Краткий справочник по русской традиционной одежде

Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старые» и «непривлекательные», некоторым удалось вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, способные вдохновить нас на образы XXI века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год.| © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба. В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

"Девушка в кокошнике" Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор пользуется популярностью в стране - причиной тому суровые климатические условия. Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем.В наши дни дизайн шуба эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

"Московская девушка XVII века" (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Русская элегантность: рецензия на книгу - NeedlenThread.com

Текстиль, вышивка, ткань, одежда - изучение всего этого в истории любой страны дает представление о ценностях и традициях, которые пронизывали нацию на протяжении веков.

Ручная вышивка так или иначе сыграла значительную роль в моде, искусстве, а также в религиозных и культурных интересах большинства стран.И поэтому, хотя я обычно не занимаюсь «костюмированием» и созданием исторической или воссозданной одежды, я люблю изучать записи исторической моды из разных стран.

Русская элегантность: деревенская и городская мода XV - начала XX века № , написанный Луизой Ефимовой и Татьяной Алешиной и опубликованный издательством Vivays Publishing, замечательный, великолепный, потрясающий, красивый - о! список можно продолжать! - книга, в которой основное внимание уделяется тому, что обещает название.

Для ценителей исторических стилей одежды и моды достоинства книги сразу станут очевидны. Для ручного вышивальщицы увлечение книгой по истории моды в России поначалу может быть не так легко узнаваемо.

Но подождите, пока не откроете книгу! Очень быстро достоинства такой книги для вышивальщицы станут очевидны!

Книга полна великолепных образцов вышивки - от изысканно украшенных религиозных предметов до красочного рукоделия на традиционных русских крестьянских платьях, до пышно вышитых платьев, жилетов и аксессуаров.

Каждая из основных частей книги подробно обсуждается. Подробно дается происхождение каждого предмета, а также подробное описание материалов и техники, а затем полное объяснение того, как эти предметы - их стиль, их конструкция, используемые материалы и т. Д. - вписываются в историю России. одежда более подробно описана в тексте.

Пару лет назад я писала о золотом и жемчужном шитье Ларисы Бородич и с тех пор увлеклась рукоделием, инкрустированным жемчугом, драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В Russian Elegance вы найдете хорошую дозу украшений этого типа, в том числе фантастические крупные планы музейных экспонатов. Я обнаружил, что жадно изучаю эти примеры и читаю о них все. Прекрасные, прекрасные произведения искусства!

Большая часть начала книги посвящена традиционной русской одежде - одежде русских крестьян, среднего класса и купечества. Красочная, яркая одежда заполняет эти страницы! И вдохновения предостаточно - ткани украшены эффектными народными мотивами.В избытке представлены вышиванки ярких цветов, фартуки и аксессуары, отделка.

Украшающие книгу мелкими аксессуарами, тут и сям заинтересуют и вышивальщицы.

Вторая часть книги входит в моду под влиянием Парижа. Здесь вы найдете необычные образцы украшенной парчи и шелка, тонкого кружева и тонкой белой работы.

Шапки и накидки, туфли, воланы, платья - все это отражает высшую парижскую моду и свидетельствует о мастерстве и мастерстве русских дизайнеров, швеей, вышивальщиц - заполняет вторую часть книги.

Текст всей книги интересно читать, и чтобы помочь читателю уследить за названиями различных статей, касающихся одежды, в конце книги есть отличный глоссарий.

Когда я впервые наткнулся на эту книгу, я действительно не знал, чего ожидать. Я просто знал, что хочу увидеть больше того, что внутри! И я не был разочарован.

Итак, что получит ручной вышивальщик при изучении такой книги, как Russian Elegance ? Обещаю вам взбалтывание Колеса Вдохновения - пение Муз - расцвет творческих мыслей! Вышивка и рукоделие, которые вы увидите в этой книге, просто потрясающие! К тому же текст интересно читать; Узнав о развитии стилей одежды в России на протяжении веков, вы еще больше повысите свое понимание текстиля, рукоделия и дизайна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *