abolenkin — LiveJournal
Колонка о смене взгляда на моду в новом поколении потребителей была написана зимой. И сейчас не потеряла актуальности. Наоборот: описанные в ней перемены вдруг ускорились во много раз, пусть и поневоле. Вот мы уже выбираем не моду, разговор о которой вдруг стал неуместен, а эстетику. Нам все чаще остаётся работать со случайностями, принимать решения из момента, из которого мы видим только часть (и то с эмоциональными искажениями), отказываться от мысли втиснуть поток событий в русло планов и стратегий. Концепцию V.U.C.A (изменчивость-неопределенность-сложность-н
«Бумер попросил X-ера рассказать миллениалам о зумерах», так в общих словах можно описать историю этой колонки. До недавнего времени так же можно было описать и всю систему моды. Она строилась на вертикалях и авторитетах, с их помощью передавалась информация о правильном и желательном – копилось десятилетиями, передавалось поколениями. Теперь ситуация меняется так быстро, что всякий сам старается понять, что нужно именно ему, в этот момент. Получится ли из этого новая система, нам еще предстоит узнать.
Нет сомнений, что прямо на глазах рушится прежняя теория поколений, взгляд на молодежь как на «недовзрослых», которым после нескольких лет естественного юношеского бунта предстоит в чуть измененном виде унаследовать ценности старших.
Однако надежда на твердый берег с понятными правилами и является главной частью старого багажа. Чистые сердцем дикари не выстраиваются с очередь, чтобы изучить священные книги и обменять свою вольность на бусы. Ну, сами бусы им, положим, еще могут понадобиться, только использовать их будут так, что никакому секс-шопу не снилось. Пока ваш речистый исксер не увяз окончательно в метафорах и аллегориях, давайте попытаемся вспомнить примеры из недавней истории моды, которые иллюстрируют этот переход от бремени карго-культа к радости первобытного творчества.
Главную критику вызывает сейчас само существование общих правил. Используемые для этого термины всем известны: колониальное мышление, токсичная маскулинность, дискриминация и привилегии. Эта новая риторика была применена к моде чуть не раньше прочих областей: за короткий срок из территории конформизма и соответствий она стала способом независимого самовыражения. Что само по себе исключает существование единой для всех системы. Первыми это почувствовали стилисты: запрос на упаковку для оценки со стороны быстро сменяется на стремление стилистически оформить сдвиги в самоощущении и биографии клиентов. Им не хватает средств, желания и навыков, чтобы быть идеальными для всех, о своем визуальном комфорте пусть сами «все» и позаботятся.
( Read more…Collapse )
Колонка об кардинальных сдвигах в системе вкусов за последние годы. Написана еще зимой. Были сомнения, не кажется ли сейчас неуместной, почти оскорбительной, любая несвязанная с сегодняшней повесткой тема. Готов пойти на этот риск. Схлопнулась в точку индустрия, да и вся прежняя жизнь, но необходимость пересобрать себя никуда не делась. И здесь очень пригодится любой способ вглядываться и анализировать себя. Особенно, связанный с выбором эстетики
В 1929 году Герберт Гувер победил на президентских выборах в США с программой всеобщего благополучия: «По курице в каждой кастрюле, по автомобилю в каждом гараже». Через 90 лет, посреди новой Депрессии, с похожей программой выступил человек, ранее известный как Канье Уэст.
Его лозунг кажется скромнее, «Yeezy должны быть у каждого». В этом заявлении речь не шла о благополучии — свою обувь певец и предприниматель считает проводником в мир мечты. Но выборы в 2021 он все равно проиграл. Зато выиграл (увел у своего протеже) 10-летний контракт с GAP, и теперь собирается осчастливить недорогим гардеробом все население. На подходе коллабы марки с Dapper Dan и Гвасалией, оба также с размытым дизайнерским присутствием. Их тоже удобно рассматривать как символ перемен: от сомнительных дизайнов не на всякий вкус до кумиров модников.
Широкая публика впервые услышала о том, что кроссовки могут открыть путь в будущее, «как росток проламывает асфальт», в 2015 году, во время грандиозного запуска коллаборации Yeezy и Adidas. Посыл был обращен к неимущим подросткам, которым был показан пример успешного творчества в современном мире: не надо бояться, надо создавать, у вас есть право, ваша история важна. Хороший терапевтический прием, ко времени – отсутствие внятных координат рождают такую растерянность и беспомощность, которую в европейской истории не видели с Темных веков.
Творческий метод тоже был предложен очень передовой. Источники вдохновения для одежды автор и не думал никогда скрывать, это известный список от очевидных заимствований из Рафа Симонса до менее очевидного поклонения Маржеле. Что до обуви, не сложно рассмотреть в ней угги или старые силуэты Nike. Хит коллаборации двух последних лет, Yeezy Foam Runner, кажется удачливым бастардом кроксов и более ранних разработок Adidas в области 3-D печати. Обращает на себя внимание другое. От дизайнеров больше не ждут оригинальности – их работа чаще в формированииЗа последние годы вопрос об аутентичности и оригинальности стал даже каким-то неуместным.
( Read more…Collapse )
Когда слышишь вопрос о «моде после пандемии», всегда проникаешься гордостью за человеческую природу. Сам вопрос предполагает веру в волнующее «завтра», которое сменит неуютное «сегодня». Под каждую телегою лежат рабочие, служащие и самозанятые, которые обсуждают прелести простой жизни среди стихий и будущий город-сад. Или палисадник. Или цветочный горшок, всякий по своей амбиции. Ограничения уже сейчас формируют новые покупательские привычки.
Маркетологи почти убедили нас, что жизнь под телегой и прочие ограничения – это не лишения, а преимущества здорового потребления, возможность подумать о главном.
Возникла новая чувственность, ощущения проживаются неспешно, как в внутри неброского интерьера: скромный, но свой, обжитый. Такое отношение предметам, в которые люди готовы вложить массу времени и раздумий, связать их с собственной историей и обособленностью, раньше привычнее было встретить в этнографии. Теперь все частное и индивидуальное, знаки принадлежности к месту или группе, мы рассматриваем в контексте мировых проблем. Садики да, у всех отдельные. А заморозки и суховеи общие. Люди иначе, в позитивном ключе, переживают свою принадлежность к региональной традиции, свою отдельность. Возможность отнести себя к устойчивым местным сообществам и традиции становится признаком нового престижного образа жизни.
В этом суть глокализации, региональной реакции на глобальную проблематику. Само представление о существовании единой эстетической системы, основанной на европейской традиции моды — или, шире, на античной классике – во многих частях мира воспринимают как остатки колониального или имперского мышления.
Эти перемены привели к сдвигам потребительского поведения: в силу большего эмоционального заряда локальное и частное становится интереснее глобального и общего. «Непохожесть», «близость» и «независимость» стали преимуществами на cамых перспективных рынках (Индия, тихоокеанская Юго-Восточная Азия, Западная Африка, Ближний Восток), помогая развитию локальных производств и люксовых марок. Что как нельзя более к месту, поскольку за последний год стоимость некоторых видов перевозок выросла втрое.
Можно подумать, что история глобализации развернулась вспять, а за ней должна последовать и одежда. Лет 150 назад начался окончательный исход сельского населения в города, условный крестьянин из глубин Оверни вдруг превратился просто во француза. Его не отличишь по костюму, от одежды стали ждать не долголетия, а удобства и возможности ее сменять вслед за модой. В последнее время горожане потянулись из города, вновь заговорили о самообеспечении и простых радостях. По всему миру подпрыгнули цены на стройматериалы и работу строителей; на столько же снизились требования к качеству.
Но проживание на селе не делает крестьянина из горожанина. Так что главный вопрос на время «после пандемии» будет такой: готовы ли мы след за образом жизни изменить способ потребления? Лично я не готов обживать твид по три года, мне в нем овец не пасти. Хипстерская мода конца нулевых, задуманная со схожими посылами,
( Read more…Collapse )
Это расширенная авторская версия колонки, написанной для осеннего номера DC Magazine
Во время карантина до многих вдруг дошло, что им больше не хочется выглядеть идеально в глазах окружающих. Куда чаще из гардероба извлекается одежда, которая будит эмоциональный отклик или воспоминания, оцененная внутренним взглядом. Этот давно назревший переворот, который приводит моду к новой реальности, интересно обсудить на примере Николь Кидман.
Вспомнил колонку годичной давности, которая очень точно описывает нынешний подход к стилю, новое право на образ. Умеет быть какой угодно, но выбирает стандарт. И это ее право — теперь ни к норме, ни к оригинальности никого не принудить…7 января 2018 года. Николь Кидман на сцене отеля «Беверли Хилтон» получает «Золотой глобус» за роль в сериале «Большая маленькая ложь». «Мой персонаж пала жертвой явления, которое в этот вечер мы больше всего обсуждаем. Я говорю о насилии». Слова благодарственной речи легко слетают с губ – за 30-летнюю карьеру актриса привыкла к признанию. Предмет разговора тоже привычен: десять лет она является лицом кампании ООН по борьбе против женского насилия. На ней далекое от строгости черное платье.
В черном в этот вечер большая часть зала. Также и второй муж Кидман, звезда кантри-музыки Кит Убран. Его песня стала неофициальным гимном движения Time’s Up. К нему она обращается со сцены за примером истинной любви и поддержки, которой лишены миллионы женщин в мире.
«Я верю и надеюсь, что чем откровеннее мы будем говорить о происходящем, тем быстрее будет меняться ситуация. Пусть наши слова звучат». На церемонии слов о неравноправии, подавлении и насилии, действительно, звучало немало. У Опры Уинфри их хватило на невероятные в этом формате кратких речей девять минут. И все же главным символом объединения знаменитостей вокруг этой темы стал объявленный дресс-код, непривычный для ковровых дорожек черный цвет нарядов. По словам Мерил Стрип, это была яркая черная черта, отделяющая сегодня от вчера. А еще сегодня от вчера отделяет возможность отказаться от выбора, меняться, получать удовольствие от «себя сегодняшнего»; у Кидман одно из самых пластичных лиц современного кино, но на церемониях она редко этим пользуется.Голливудские стилисты до сих пор вспоминают начало того января, будто страшный сон. Известие о черном на церемонии Британской киноакадемии и белых розах на Грэмми поступили заблаговременно. Но первый раз инициатива движения Time’s Up подчеркнуть угнетенное положение женщин траурным цветом платьев поступила буквально за неделю до церемонии «Золотой глобус», второй по значимости в индустрии.
Это значило, что все заказанные, утвержденные и отмерянные на звездах наряды нужно было срочно менять – искать выразительные дизайнерские комплекты в оттенке, который с легкостью делает группу людей однородной и обезличенной. Впервые так явственно в моде встал вопрос о том, что внешний облик и содержание в индустрии разошлись очень далеко. Послания о важных проблемах современности одежда способна нести к аудитории только с помощью слов, стилистических средств для этого недостаточно.Великие дизайнеры недавнего прошлого к этим как-то справлялись. Тут можно вспомнить кровавые потеки и зияющие дыры ранней коллекции МакКуина Highland Rape. Или трогательную коллекцию Хуссейна Чалаяна о беженцах-киприотах, в финале которой модели собирали все свои пожитки, включая мебель, в небольшой чемодан, а часть уносили на себе, в виде одежды-трансформера. Теперь же важную мысль привычнее оформить надписью на майке или озвучить в сопроводительном тексте. «Политические футболки», подобные известной диоровской модели «Мы все должны быть феминистами» за 700 долларов, очень быстро стали трендом, в списке других увлечений сезона.
Так стало очевидным, что собственный язык дизайна одежды, его символика не способны в настоящий момент адекватно передать чувства поклонников моды. Слева и справа — фрагменты коллекции Маккуина Highland Rape, посвященной трагичной для его родной Шотландии битве при Кулодене; в центре — отличная иллюстрация того, как быстро теперь любая одобряемая обществом повестка превращается в предмет потребленияСама Николь Кидман на «Золотом глобусе» может стать неплохой иллюстрацией сказанному.
( Read more…Collapse )
Tags:
- индивидуальный стиль,
- мода,
- мода и кино,
- мода и феминизм,
- работа с образом,
- селебы,
- стиль знаменитостей
Я всегда точно знаю, какой сувенир мне хочется из Рима.
Сам отправляюсь и отправляю всех знакомых в район Пантеона, на улицу сразу за церковью Maria Sopra Minerva. Там квартал, который заменяет католическим прелатам Третьяковский проезд, и его краса и слава – «Гамарелли», ателье римских пап с 18 века. Тамошние епископские лиловые (или кардинальские красные) носки, длинной в колено, я считаю лучшим подарком. Вот только белые гольфы, как папы носят, в продажу не пускают, берегут для дорогого клиента.
Фасад ателье «Гамарелли»
Рассмотреть папские аксессуары в деталях могли все зрители, интересующиеся модным кино. В сериале «Молодой папа» они изображены очень правдиво. Если не считать того, что после Второго Ватиканского собора и, в особенности, понтификата Иоанна-Павла II никакой бросающейся в глаза роскоши облачений стараются не использовать. Никаких вам золотых венцов, россыпей изумрудов, а уж тем более – выезда на переносном троне. Впрочем, такая избыточность полагалась по сюжету. В остальном же художники точно придерживались традиции.
Поля шляпы-сатурна пошире, да приталивание поэлегантнее, вот и все вольности.
Без приталивания было никак не обойтись, поскольку у авторов по задумке был секси-папа и им нужно было с выигрышной стороны продемонстрировать выбранного на эту роль секси-актера, Джуда Лоу. В одном из самых дорогих в истории мини-сериалов для этого нашлись правильные средства: масса ручной работы лучших мастерских, включая ватиканских поставщиков, и стилистические заявления. Если уж спортивный костюм, то кашемировый, если папские алые туфли, то спецзаказ от Лубутена (отсюда их нехарактерная красная подошва), если очки или одежда папского окружения, то Армани. Впрочем, Лоу сам себя прекрасно демонстрирует и без оправы – охотнее чем он, в кино раздевается, пожалуй, только его друг Юан Макгрегор.
Случился повод и в этот раз – медитативное купание и шикарный эпизод с облачением в церемониальные одежды с предварительным занятиями пилатесом в белых трусах La Perla (под песню I’m Sexy and I Know It).
Впрочем, чтобы избегать резкого пятна по картинке, художники не используют ничего вульгарно-белоснежного. Это, скорее, слоновая кость, и такая тщательная проработка визуальная ряда характерна для работ режиссера Паоло Соррентино.
( Read more…Collapse )
Tags:
- джуд лоу,
- индивидуальный стиль,
- итальянская мода,
- мода,
- мода и кино,
- работа с образом,
- селебы,
- стилистика,
- стиль знаменитостей,
- стиль сериалов
https://vc.videos.livejournal.com/index/player?player=new&record_id=1240159
Избыточность во всем и погоня за недостижимым — главное отличие моды 80х от наших дней.
Дальше только о сходстве.Мода, как и все человечество, перестало оглядываться назад. Жизнь так ускорилась, что прежние эстетические формы применить все сложнее. Будущее кажется не менее туманным, поэтому существование сосредоточилось на текущем моменте, немногим дальше инстаграмного поста. Однако смысл многих модных процессов легко объяснить на опыте прошлых лет, а потому предлагаю, вслед за темой номера, заглянуть ради такого расследования в 80е. Тем более что непонятностей в современной индустрии предостаточно, любые пояснения пригодятся.
Больше всего недоумений вызывает жизнь в отсутствии единой стилистической нормы, которую раньше обеспечивал авторитет моды. Разделение потребителей на отдельные группы, игры со смыслами и правилами, многовариантность — эти явления начались для моды в 80х.
Интересно смотреть, как за десятилетия меняется оценка одинаковых предметов: заявления превращаются в анонимную прозу, анти-мода — в передовой стиль, а панк — в коммерческий мейнстрим.
Новости с подиума теперь поступают маркетинговые и социальные: экология, условия производства, переходы и спецпроекты дизайнеров, вес и расовый состав моделей, места и способы показов, феминистские аспекты стиля. Потребление увешано этическими проблемами, как старый пес блохами – множество вопросов из эстетических стало этическими. Кажется, что действует своеобразный закон равновесия; чем больше идей должна выражать одежда, тем скромнее сам «материальный носитель», вплоть до полного отказа от дизайнерского участия. В этой точке как раз и появляется повод вспомнить разнообразие, diversity, потому как нейтральность продуктов моды дает возможность использовать их абсолютно каждому, вне зависимости от доходов и типажа.
В. Вествуд и М. Макларен начали продажу бунта в моде, А. Микеле завершает — тип одежды не предъявляет требований к физике покупателей, а авторское участие ограничивается выбором стилизации; в центре — часть инсталляции омского объединения «Наденька» на Триеннале в «Гараже» в 2017, отличный пример того, как арт-объекты с актуальной проблематикой принимают форму одежды (черные платья metoo или футболки с надписями, думаю, вы и так видели).
Есть ли что-то более далекое от элитарных идей 80х годов, демонстративных, избыточных и нацеленных на недостижимый идеал? Скорее, вспоминается начало 90х, когда обложки журналов и обширные съемки посвящались белой сорочке на топ-моделях. Тогда такой подход был вполне сенсационным, а значит — отвечал ожиданиям от авторской моды. С этого ракурса изобильная стилистика Версаче и Дольче Габбана довольно быстро стала казаться анекдотичной, пока ее не поддержали анекдоты Тома Форда. Можно проверить внутреннюю оптику. Посмотрите съемки гранжевой коллекции Марка Джейкобса для Perry Ellis (весна-лето 93). Пока крутые заявления сложены в ней из обыденных вещей, эпоха звучит в них чисто, но стоит добавить дизайнерских приемов (фотот ниже слева), фальшь ощущается незамедлительно.
Однако в наше время облагораживание тривиального несет совсем другой смысл, без всякой сенсационности.
( Read more.
..Collapse )
Тема вызвала новый интерес в связи со свежей выставкой в Институте костюма музея Метрополитен, посвященной католическим символам в моде, но мы на этом отнюдь не остановимся. Стремление к идеалу, отказу от человеческой природы, заложенное в работе со стилем, носит поистине религиозный характер, а эстетическое воздействие сакральных предметов и одеяний огромно. Интересно будет поговорить и о других культовых практиках, даже этическая сторона заимствований стала сейчас одним из важнейших вопросов. Словом, как бы вы ни относились к моде, с музейным интересом, как прилежный прихожанин или активный атеист, тема вас равнодушным не оставит.
А еще я завел аккаунт в Инстаграм. Присоединяйтесь, с удовольствием буду делиться с вами картинками.
Как получилось, что уличная мода стала сильнее кутюра? Как Риане удается одним появлением продавать тысячи вещей? Почему надпись стала важнее дизайна? Где начинаются ночные очереди за кроссовками? Причины стоит искать в 80-х и мы займемся этим на лекции в ближайшую субботу (14 апреля, с 15.
00). Главные зоны поиска: музыка, спорт, улица, контркультура, что отличает эту лекцию от предыдущей, она полностью другая.
Лекция 14 апреля ведет нас в эпоху первооткрывателей. В 80е годы они заполнили белые пятна на карте моды. Исследованные в то время территории стали самыми обжитыми и урожайными в индустрии. Видео, кино, спорт, музыка, молодежная и массовая культура, компьютерная техника продают теперь куда больше одежды, чем традиционная работа дизайнеров. Крупнейшие мировые компании копируют методы работы партизанских марок былых времен. Эти области были колонизированы в 80х и их открытию посвящен второй выпуск лекции о влиянии моды «десятилетии избыточных удовольствий» на современность. Да и само понятие «удовольствие» изменилось — угроза СПИДа скорректировала проявления сексуальности.
Вы помните время, когда в кроссовках в приличные места не пускали? Тогда спортивный костюм означал отказ от моды, использование китча было смелым шагом, контр-культура осуждала продажность, а уличная мода была таинственным неисследованным миром.
За тридцать лет приоритеты в моде полностью поменялись. Как кофе, картофель и табак, незнакомые в старые времена фэшн-продукты составляют основу современного рациона, уличная еда заменила рестораны. Одним словом, чтобы понять современность нам совершенно необходимо на время вернуться в прошлое, чем мы и займемся на очередной субботней встрече.
Записывайтесь и узнавайте подробности по этой ссылке.
Я не очень много работал с кинокостюмами. На ТВ, по обе стороны камеры, мой опыт куда больше. Достаточный, чтобы порассуждать о правдивости и правдоподобии, сравнить создании образов на экране и в жизни. Нашел колонку двухлетней давности на эту тему и публикую ее сегодня. Приятно, когда выводы старых материалов не только сохраняют пафос, но и подтверждаются.
Последние четверть века я занимаюсь модой, одеждой и стилем (это не повтор, а три разные вещи). Зарабатываю советами, как культурнее уберечь потребителей от реальности и продать им что-нибудь ненужное.
Ведь мир моды – это отнюдь не театр, вопреки Шекспиру. Тут в чистом виде кино. Совсем недавно оно стало «как-бы-документальное», mockumentary, снятое будто за три копейки на VHS для своих, но раньше эта картина изо всех сил старалась походить на художественную. Феллини либо Бергман, смотря по потребителю, но никак не меньше. В идеале всем в индустрии хотелось бы, чтобы сравнение шло с музейными ценностями, но в момент зарождения системы моды её задачи слишком отличались от искусства. Последнее устремлялось в вечность, а дизайн одежды был ориентирован на постоянное обновление. Общим было только направление: от ремесла — к продаже дополнительных смыслов.
Сейчас разница почти исчезла. Художники не стесняются приёмов поп-культуры или продаж, на арт-рынке продаётся в первую очередь всё модное. Мода, в свою очередь, не гонится больше за новизной и эффектами, и для основных хитов меняются по сезонам только ткани. Значимые художники исчезают из обеих отраслей так же неумолимо, как бумажные авиабилеты из аэропортов.
В результате получается набор штампов и костюмов (сейчас чаще всего — спортивных), главным достоинством которых считается доходчивость и удобство, новый инфантильный код. Травмирует это лишь тех, кто помнит, что бывало и по-другому. Для остальных такое положение дел всего лишь отражает новые реалии индустрии. Как бы там ни было, процесс получения денег всё ещё нужно гарнировать развлечением или эмоцией. Что возвращает нас к массовому киноискусству.
В отличие от театра, кино не смотрят, его зрителям демонстрируют. Они лишены возможности самостоятельно наводить свой бинокль. Только такие ограничения могут создать правдоподобие и не отвлекать публику сомнением. Тут убедительность куда важнее правды, что особенно заметно при анализе кинокостюмов. Можно сколь угодно подробно реконструировать черты эпохи, но если зритель эти особенности не узнает, работа пропадает зря. В конце концов, деньги в кассу заплачены не за поход в музей, а за убедительную иллюзию, и убеждать она должна отнюдь не коллег художника по костюмам.
Когда я смотрю на сказочное варварство церковных костюмов Данило Донато в дзефиреллиевском фильме о Франциске Ассизском, мне ни на секунду не приходит мысль сравнить их с историческими. В тот момент они – моя правда, и никакая другая не важна.
( Read more…Collapse )
Tags:
- кино и мода,
- кинокостюм,
- мода и искусство,
- мода и кино,
- работа с образом,
- развитие моды,
- творческий метод
Цикл лекций Андрея Аболенкина
Цикл лекций «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МОДЫ»
СУПЕРАКЦИЯ
6500
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 1. «МОДА ПОСЛЕ ВИРУСА»
Впервые за десятилетия появилась сила, которая изменила жизнь каждого человека.
Впереди мир, где все будет незнакомым: от экономики до способов работать, от манеры общаться до взглядов на будущее.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 2. «ВИРТУАЛЬНАЯ МОДА»
Одежда, которую не производят, а только создают ее дизайн для фото и видео, совсем недавно казалась причудой. Пока все находятся по домам, такой поворот неожиданно стал актуальным, а индустриальный мир «настоящих вещей» окончательно теряет позиции.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 3. «МОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»
«Мода на индивидуальность». Во время пандемии каждый оказался наедине с собой. Многие социальные навыки и связи придется восстанавливать, и не факт, что это произойдет в полном объеме.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 4.
«НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МОДЫ. СЕРИАЛЫ»
Сериалы в последние годы утвердились в качестве главного развлечения, а вынужденная изоляция сделала эти перемены еще заметнее.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 5. «НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МОДЫ. ПЕРЕДЕЛКИ»
Уже сейчас аналитики говорят о том, что вещи неслучившегося летнего сезона должны быть вписаны в осенние заказы и продажи. Находясь дома люди активно занимаются созданием новых предметов одежды из старых. «Как из одной вещи сделать другую?» — объявлено главной целью дизайна 21 века.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 6. «КОНЕЦ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЫ»
Уже сейчас понятно, что производственные цепочки будут сокращаться, производство станет ближе к потребителям, многие связи разрушатся. Повсюду можно наблюдать анти-глобальную тенденцию, это совсем несложно после массового закрытия границ.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 7. «НОВЫЕ СМЫСЛЫ МОДЫ»
Нам важнее знать, не что мы покупаем, а какое значение в это вкладываем. Производители переходят от дизайна форм к дизайну смыслов, создавая новые причины для потребления.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
ЛЕКЦИЯ 8. «СВЕЖАЯ КАРТИНКА МОДЫ»
На последней лекции цикла мы поговорим о том, как перемены отражаются на изображении моды.
1100
р.
| Читать больше |
| Купить |
— CPM Moscow
RFRF была впервые выпущена в феврале 2008 года и посвящена теме «Концепции Fashion Retail Store», как мультибрендовых, так и монобрендовых форматов. С самого начала RFRF целью этой уникальной конференции было повышение прозрачности российского рынка моды для всех игроков, вовлеченных в локальный и зарубежный фэшн-бизнес, а также улучшение коммуникации между индустрией с упором на Розничная торговля.
Международный Экономический Форум Инноваций и Технологий фэшн-ритейла РФФ — Russian Fashion Retail Forum впервые пройдет в режиме экспертных public-talk встреч, охватывающих все важные и актуальные для рынка темы — от господдержки до логистики анализу рынка, тенденций, розницы и готовой продукции в сегменте производства, продвижения и продаж одежды и аксессуаров.
В новом сезоне выставки CPM РФРФ пройдет при стратегической поддержке Fashion Consulting Group, PROfashion ID, платформы Retail.ru, проектов «Fashion Prokachka» и «Магазин 4.0», а также аналитического центра «РБК Market Research» и Торговые центры Россия, с участием 80 ведущих экспертов отрасли в качестве модераторов и спикеров.
Посещение бизнес-форума РФФ бесплатно при действующей общей регистрации на выставку CPM.
Место проведения: Павильон 2.3
Семинарная программа
30/8/2022
- 10:30 — 10:45 30.08.2022 Pavilion 2.3
.
- 10:45 — 13:15 30.
08.2022 Павильон 2.3 Стратегия: Перспективы рынка моды
Модератор: Ануш Гаспарян, Fashion Consulting Group
спикеры:
• Анна Лебсак-Клейманс, модная консалтинговая группа
• Алекси Салячев, Ecompass
• Ilya Katsnelson, Romir
• Alkeksandra Akimova, Lemchik, Krupskiy & Partermil и PartermiLININA
.
• Сергей Хитров, РБК Маркетинговые исследования
Блиц «Ритейл, Маркетплейсы, SMM — ключевые моменты» : Наталья Чиненова, Галина Кравченко, Екатерина Дивеева
- 13:30 — 14:45 30.08.2022 Павильон 30020
Spring-Summer 2023 Trends Overview
Moderator: Andrey Abolenkin, Independent Expert
Speakers:
• Galina Kravchenko, Fashion Consulting Group
• Anastasia Kotova, Сarlin Creative Trend Bureau Russia
• Angelika Bezrodnaya , Одежда Текстиль
• Есения Пенкина (Лери), Trend-Buro
- 15:00 — 16:15 30. 08.2022 Павильон 2.3
Модный продукт сегодня и завтра
Модератор: Marina Demchenko, модная коллекция
:
• Anastasia Piorunskaya, Urbantiger
• Vassa, Vassa & Co
• Irina Polykovskaya, Totti
• Irina Poly — 17:45 30.08.2022 Павильон 2.3Fashion Marketing & PR
Модератор: Евгений Тихонович, РБК Стиль
Спикеры:
Агентство SvetlanaLD •0003
• Ольга Демидова, Снежная Королева
• Мария Лобанава, Лобанов П.
Р.• Елена Пьятибратова, Лав Республика
08.2022 Павильон 2.3 
08.2022 Павильон 2.3 
Р.31/8/2022
- 10:30 — 12:30 31.08.20222222.
Стратегия: возможности и каналы государственной поддержки индустрии моды
Модератор: Татьяна Белькевич, Российская ассоциация участников индустрии моды
Докладчики:
• Елена Дыбова, Торгово-промышленная палата России
• Хмырова Вера, Минпромторг России
• Чапов Максим, Российский экспортный центр
• Журавлёва Татьяна, Проектно-исследовательский институт «Полис»
• Агамова Гюльнара, Агентство Креативных Индустрий
• Союз России Светлана Беля Производители одежды
- 12:45 — 14:00 31. 08.2022 Павильон 2.3
Контрактное производство в странах ЕАЭС
Модератор: Максим Медведев, PROfashion
Спикеры:
• Виктория Криворучко, Российская Ассоциация Участников Модной Индустрии
• Тимур Османов, Bee-Online.ru
• Сапарбек Асанов, Кыргызстан Ассоциация Производителей Модной Индустрии
• Наталья Садовская ЗАО / LEMONGRASS (Беларусь)
- 14:15 — 15:30 31.08.2022 Павильон 2.3
Актуальные решения в логистике для индустрии моды
Модератор: Дмитрий Хорунжий, Почта России0003
Спикеры:
• Егор Ярошенко, World E-com / Finn Flare
• Алексей Якушев, BMJ Group
• Дмитрий Яровой, БТК
• Денис Улак, Банк Санкт-Петербург :45 — 17:00 31.
08.2022 Павильон 2.3 Будущее торговых форматов. Магазин 4.0
Модератор: Борис Агатов, независимый эксперт
Докладчики:
• Анна Ерёмина, Baon
• Анастасия Повзун, Crocs; Марина Весёлкина, 12 этаж
• Александр Цой, Тренд-Айленд
• Ольга Вертс, Зарина
• Ирина Ткачук, Директор Центра аудиторских экспертиз
08.2022 Павильон 2.3 
08.2022 Павильон 2.3 09.01.2022
- 902 Павильон 2 10:30 2.3
Стратегия: Состояние розничного сектора
Модератор: Natalya Marova, Retail.Ru
Спикеры:
• Natalya Lankova, Business Line
• Igor Guzikov, N.
O.O.M.• Aleksandr Bobylyov, Savage
• Yulia Kudryavtseva, Seven Lab
• Natalia Voinich, Le Journal Intime
- 12:45 — 14:00 01.09.2022 Павильон 2.3
4. Марова Наталья, Retail.ru
Спикеры:
• Полковникова Марина, VMC Retail
• Исполатов Сергей, СТК Лайт Системс
• Иткин Владимир, Вирту
• Брус Анна Реа, 9 М.0003
- 14:15 — 15:30 01.09.2022 Павильон 2.3
Перспективы для рынка электронной коммерции
Модератор: Olga Shteinberg, модное обновление
Динамики: 9000 9000. • .Market
• Виктория Абдрашитова, Lamoda
• Александр Кулев, Crocs CIS
• Ольга Малюга, Ivolga Fashion
- 15:45 — 17:00 01. 09.2022 Торговый центр Future Of The 94s 003 2.3 Коммерческая недвижимость
Модератор: Александра Смержавскайя, центры магазинов Россия
Спикеры:
• Polina Zhilkina, Retex
• Evgenia Khakberdieva, Knight Frank
• Alexander Dmitryuk, rerek.shereks graperker, aleclek, aleclek, arvierk, argoc, argoc, argoc group hakberdieva, night frank
.
O.O.M.
09.2022 Торговый центр Future Of The 94s 003 2.3 Коммерческая недвижимость09.02.2022
- 10:30 — 12:30 02.09.2022 Павильон 2.3
Стратегия: Образование и карьера в индустрии моды
Модератор: Олег Шаран, Fashionograph / Iconlife.ru
Спикеры:
• Елена Залесская, Модное Бюро
• Виктор Малыгин, Fashion Consulting Group
• Виктория Ромашова, Британская Высшая Школа Искусств и Дизайна 90 Ильинская, Школа дизайна НИУ ВШЭ
• Анастасия Журова, независимый HR-консультант
• Александр Ветерков, Работа.
ру - 12:45 — 14:00 09.02.2022 Павильон 2.3
Запрос рынка: какой продукт нужен покупателям?
Модератор: Тим Илиасов, независимый эксперт
спикеры:
• Georgiy Rostovschikov, Fashion Hub
• Elena Bugranova, Russian Buyers Union
• Maria Peterson, Lingeriebrishiness.Ru Supelure
.
руСпикеры деловой программы
вторник 30.08.2022
Ануш Гаспарян
Fashion Consulting Group
Anna Lebsak-Kleimans
Fashion Consulting Group
Aleksey Salychev
eCompass
Ilya Katsnelson
Romir
Aleksandra Akimova
Lemchik, Krupskiy & Partners
Дарья Ильина
Boxberry
Сергей Хитров
РБК Market Research
Natalia Chinyonova
Fashion Consulting Group
Galina Kravchenko
Fashion Consulting Group
Ekaterina Diveeva
Fashion Consulting Group
Andrey Abolenkin
Independent Expert
Anastasia Kotova
Сarlin Creative Trend Bureau Россия
Анастасия Пиорунская
Urban Tiger
Васса
Vassa&Co
Irina Polykovskaya
Totti
Olga Chernukhina
LidO
Evgeniy Tikhonovich
RBC Style
Svetlana Alekseeva
FFLD Agency
Elena Pyatibratova
Love Republic
Среда 31.
08.2022Татьяна Белькевич
Российская Ассоциация Участников Модной Индустрии
Elena Dybova
Торговая палата и промышленность России
Vera Khmyrova
MinPromtorg of Russia
. ИнститутГюльнара Агамова
Агентство Креативных Индустрий
Максим Медведев
PROfashion
Timur Osmanov
Bee-Online.ru
Saparbek Asanov
Kyrgyzstan Association Of The Fashion Industry Producers
Natalia Sadovskaya
Kamvol JSC / LEMONGRASS (Belarus)
Dmitry Khorunzhiy
Почта России
Егор Ярошенко
World E-com / Finn Flare
Алексей Якушев
BMJ Group
Denis Ulak
Bank of Saint-Petersburg
Boris Agatov
Independent Expert
Irina Tkachuk
MD Audit Expertise Center
Thursday 1/9/2022
Natalya Marova
Retail.
ru
Игорь Гузиков
Н.О.М.И
Ирина Шульгина
Eleganzza
9 Марина Полковникова0004 VMC Retail
Sergey Ispolatov
STK Light Systems
Vladimir Itkin
Virtu
Anna Brus
M.Reason
Olga Shteinberg
Fashion Prokachka
Polianna Kutuzova
Яндекс.Маркет
Виктория Абдрашитова
Ламода
Александр Кулев
Крокс СНГ
Olga Malyuga
IVOLGA Fashion
Aleksandra Smorzhevskaya
Shopping Centers Russia
Polina Zhilkina
RETEX
Evgenia Khakberdieva
Knight Frank
Alexander Dmitryuk
Riviera Shopping Center
Черкашин Алексей
Crocus Group
Пятница 09.
02.2022Шаран Олег
Fashionograph / Iconlife.ru
Elena Zalesskaya
Modnoe Buro
Viktoria Romashova
British High School of Art&Design
Viktor Malygin
Fashion Consulting Group
Ksenia Ilinskaya
Школа дизайна НИУ ВШЭ
Журова Анастасия
Независимый HR-консультант
Ветерков Александр
Rabota.ru
Tim Iliasov
Independent Expert
Georgiy Rostovschikov
Fashion Hub
Elena Bugranova
Russian Buyers Union
Maria Peterson
LingerieBusiness.ru
Ekaterina Махотенко
Суперстудия
СОХРАНЯЙ ДАТЫ
Следующий сезон выставки СРМ:
20 — 23.
02.2023
Понедельник – Среда, 10:00 – 18:00
Четверг, 10:00 – 16:00
Экспоцентр Москва
Краснопресненская наб. 14,
МОСКВА, РОССИЯ
Некрасиво и модно: с чем носить босоножки рыбака
Тренд на босоножки рыбака (иногда его еще называют «дедушкины босоножки») не покидает наши обувные гардеробы уже второй год. Вообще тенденция выбирать уродливую обувь появилась не вчера, первопроходцами в этом были «папины кеды», которые мы научились носить всегда и везде. По сути, дедушкины туфли являются продолжением этой идеи и должны сочетаться так же, как уродливые шейкеры – со всем.
Самый очевидный вариант — с любимыми джинсами.
Источник: реформация
Источник: персики
В комплекте с брюками модель рыбака работает как мужские ботинки и такая же грубая.
Источник: Vogue
Источник: Кто что носит
Вариант для модницы — с платьями и юбками.
Мы играем на контрасте!
Источник: wenxuecity
Источник: shopos
Босоножки Fisherman сделают чрезмерно женственный, воздушный образ особенно актуальным в мегаполисе. Кроме того, эта обувь очень удобна.
Не верьте рекомендациям не покупать модель рыбака к новому летнему сезону, а только изнашивать, если уже приобрели. Предыдущий опыт показывает, что мы не готовы расставаться с тем, что удобно, и прописывать это в своих шкафах на постоянной основе. Так уже было с уродливыми шейкерами, которые, казалось, были надеты заранее, и с шопперами, в которые влезает вся наша жизнь и джинсы. Та же участь ждет и эти странные сандалии.
«Про рыбаков ничего не могу сказать, сам не наблюдал. А вот католических монахинь и советских провинциальных пенсионерок я видел в такой обуви не раз в прошлом веке; в обоих случаях были включены короткие носки. Другими словами, это была модель для тех, кто намеренно выходил из моды, и я бы назвал ее «дедушкой».