Модельеры русские женщины – Самые известные бренды одежды от русских модельеров

Автор: | 22.09.2017

Содержание

Носить по русски: этот загадочный стиль a la Russe | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 16 июля 2017

«Русская экспансия» в мировой моде началась еще в начале 20-го века. Ее родоначальником считается французский дизайнер одежды Поль Пуаре. Сразу после первого «Русского сезона» Дягилева в Париже, очарованный великолепием спектаклей, он создает коллекцию в которой звучат мотивы русской народной одежды (1910-1914г.)

Сцена из спектакля «Весна священная»

Поль Пуаре в своем ателье

Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы притягивали взгляд и не могли оставить равнодушным ни одного эстета.

Наши шикарные дворянки стали вхожи в самые высокородные и знатные дома Европы, а традиционные русские наряды стали предметом вожделения всех европейских модников начала ХХ века. С 1910 по 1920 только в Париже открылось около 20-ти модных домов, которые культивировали русский стиль, восхищались им и старались показать любовь и уважение с помощью созданных коллекций.

После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе начинается повальное увлечение стилем «a la Russ». Открываются чайные и рестораны с цыганами и самоварами, входят в моду платки, косоворотки, пальто «в русском стиле» с отороченными мехом манжетами и подолом и многое другое. Русские коллекции появляются у многих модных домов, включая Chanel и Lanvin.

«Я была просто очарована русскими. Их вечное «все моё – это твоё» просто опьяняет», — признавалась Коко Шанель.

Тем более, что стиль 20-х годов служит идеальной основой для элементов русского народного костюма (ритмические орнаменты прекрасно ложатся прямой силуэт и чистые линии).

Модели из «Русской коллекции» Chanel

В 1976 году Ив Сен Лоран представил миру свою коллекцию «Opera- Ballets russes»

Yves Saint Laurent был одним из первых дизайнеров, создавших коллекции, посвященные России. В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, он возглавил его знаменитый дом и именно он осмелился привести коллекцию Dior в советскую Москву в 1959 году. Возможно, тогда и начался роман дизайнера с Россией, который закончился созданием Русской коллекции в 1976 году.

«Русская коллекция» 1976 года — это фантазия на тему. Она не стала откровением — сам Сен-Лоран считал ее «не лучшей, но самой красивой из созданных» им, но это было первое со времен Поля Пуаре настолько буквальное обращение к русской теме. 

После показа многие модельеры обратили свое внимание на русский стиль и начали использовать понравившиеся элементы в своих работах. 

А ровно через 10 лет Jean—Paul Gaultier создает коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом и эскизами одежды Варвары Степановой и Любови Поповой.

 

«Русская коллекция» Gean-Paul Gaultier

С тех пор элементы русского костюма периодически появляются в коллекциях дизайнеров по всему миру.

В 1994 году Джон Гальяно создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». На ее создание дизайнера вдохновили образы русской женщины литературы XIX века, в частности Сони Мармеладовой и Анны Карениной. Модели были обличены в меховые накидки, пышные платья с кружевом и многочисленными драпировками

Что еще вдохновляло мировых дизайнеров?

Вычурность, ручная работа и решительное нет минимализму!  За пропаганду русских мотивов  — спасибо Dolce&Gabbana и Valentino.

DOLCE&GABBANA ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-2014

Valentino весна-лето 2015

Джона Гальяно в свое время восхитили русский цирк и балетная школа, Летний дворец и Эрмитаж, Третьяковка и Красная Площадь, Москва и Петербург. Восхитили и вдохновили на создание коллекции a-la Rus. В 2009 году мир увидел «русскую» коллекцию Джона Гальяно. Среди множества работ, посвященных стилю русской женщины, художник выделил знаменитую картину Сурикова «Боярыня Морозова» и посвятил ей одну из своих моделей.

 

В 2002 году американский модельер Оскар де ла Рента выпускает потрясающую коллекцию «Русская зима», после которой объявляет миру о своем уходе из мира моды. Но вскоре меняет свое решение и снова возвращается в модный бизнес.

 

И уже в 2009 году снова выпускает коллекцию, посвященную России — «Русская сказка». В этот раз на создание коллекции знаменитого дизайнера вдохновили русские народные промыслы: жостовские подносы, хохломская роспись и лоскутное шитье.

В том же 2009 году выходит знаменитая «русская» фотосессия Kenzo, который как никто другой проникся русской культурой. Здесь и русский платки, и валенки, и традиционные узоры, грубая вязка и даже изба с самой милой и дорогой сердцу бабушкой.

2009 год стал «русским» и для модного дома Chanel. В этом году Карл Лагерфельд выпускает знаменитую коллекцию «Париж-Москва», в которой он представил миру свое видение советской униформы в сочетании с кокошниками, искусством Фаберже и перевернутыми каблуками в виде куполов.

Итак, что можно отнести к типично русскому?

Русские любят вышивку.

Вышивка на Руси имела не только декоративный характер. Она являлась оберегом, и каждая ее деталь имела свое назначение и символический смысл.

Русские любят «дорого-богато».

Об этой особенности русского стиля и сейчас ходят легенды. Русская женщина, дорвавшись до прекрасного, часто не знает меры и готова надеть все лучшее сразу. Да в этом и нет ничего удивительного. На то она и «красна девица», чтобы с ног до головы быть прекрасной!

Народные промыслы в моде.

Гжель, Хохлома, Жостовская роспись, Палех. Каждый из них имеет свои особенности- цвета, характерный мазок кисти и тематику изображений. Все они по-своему уникальны, самобытны и принадлежат определенным районам.

Русское кружево.

На Руси первые плетеные кружева появились в 13 в. В Европе только в 16 в.

Позже, вместе с модой на европейское платье при Петре I, в Россию начали приходить заморские кружева. Но русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского.

Венера в мехах.

Мех в нашей стране ценился всегда. На Руси его называли «мягким золотом»: мех диких зверей был главной, а иногда и единственной валютой для внешней торговли. И носили меха как женщины, так и мужчины. Для иностранцев меховая шуба такая же визитная карточка России, как шапка-ушанка.

Русские любят розочки.

Вспомнить хотя бы избитые, но не забытые павлопасадские платки.

Да и вообще, как в любой этнической одежде, на Руси активно использовались флористические мотивы. А с развитием ткацкой промышленности они стали использоваться повсеместно и покрывать полотна ткани целиком.

Буйство красок, многослойность и ленты.

Цвет, как любое изображение или вышивка на древнерусской одежде, имел символическое значение. Особым обилием цвета и деталей отличались именно праздничные наряды. А модная нынче многослойность была известна и нашим далеким предкам. Женский костюм на Руси состоял из нескольких слоев (рубаха, нижняя юбка- «понева», сарафан, верхняя одежда), создающих объем. Никакой речи о вытачках и посадке по фигуре там не было. Максимум, сарафан мог быть подпоясан.

Ленты на одежде и головных уборах-элемент праздничный, причем такой головной убор могли носить только незамужние девушки. Характерны такие элементы больше для Украинских народных костюмов.

Таким образом, становится очевидно, что русское наследие тогда использовали в основном европейские бренды.

РУССКИЙ СТИЛЬ В РУССКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Однако ярче всего русские мотивы представлены в коллекциях современных российских дизайнеров, знакомых с темой A La Russe не понаслышке.

Апофеоз русского стиля – работы Вячеслава Зайцева. Роскошные цветастые ткани, обилие вышивки, орнаментов, меха и крупной бижутерии делают его творения настоящей ожившей энциклопедией русской моды.



 

Весьма популярна была в свое время  на Западе и китч-хохлома от русского дизайнера Дениса Симачева, охватившего своей творческой деятельностью не только одежду и обувь, но и автомобили, мобильные телефоны («симафоны») и мебель.

С истинно русским размахом подошел к созданию своей коллекции Игорь Гуляев, за основу взяв пышные натуральные меха.

 

 

Вневременной классикой и чарующей женственностью веет от работ Ульяны Сергеенко, первой леди russian fashion, известной на весь мир своими роскошными нарядами, пышными юбками, платьями в пол. 

Вы помните это?

 



Сама Ульяна одевается в излюбленном стиле «современной тургеневской девушки», всячески подчеркивая свою женственность и принадлежность к русской нации.

 

Еще хотелось бы добавить пару слов о марке одежды созданной Анастасией Романцовой – «A la Russe».

Коллекция A La Russe  дизайнера Анастасии Романцовой. 

 

 

Весьма созвучны этим дворцово-сказочным настроениям и работы Ольги Вильшенко, где цветочные орнаменты, богатая вышивка, золотая парча и строгий контраст белого и черного создают атмосферу былой эпохи, времен дворянских гнезд, пышных балов и загадочных незнакомок, чарующих своей красотой.

 

Также не могу не вспомнить знаменитые кокошники Константина Гайдая. Константин  радует нас своими  коллекциями, в которых учтены все модные современные тенденции времени.

 

Вдохновением для создания коллекции послужили русский народный костюм и традиционные головные уборы. Во время подготовки Константин Гайдай изучил религиозные и культурные традиции разных регионов России. Так родились 15 образов, отсылающих к периоду рубежа 19-20 веков, когда в моду вошел русский стиль – это можно проследить и увидеть в работах Васнецова, Врубеля, «Русских сезонах» Дягилева. Одним из главных источников вдохновения для дизайнера вновь стали русские народные сказки, без которых история русских головных уборов никогда бы не заиграла такими яркими красками. Золотая рыбка, Жар-птица, Алконост 

В качестве отделки кокошников Гайдай использовал элементы, заимствованные из древнерусского каменного зодчества, окладов икон, золотошвейных тканей и знаменитых русских народных промыслов.

 

 

И плавно перейдем к Алене Ахмадуллиной.

Одним из первопроходцев у нас в России в стиле «а-ля русс» стала Алёна Ахмадуллина, модельер с внешностью модели и мужской работоспособностью.

На показы Алены Ахмадуллиной ходят даже те, кто при упоминании о российской моде презрительно поджимает губы. Что ни говори, а у ее вещей есть своя харизма – они узнаваемы и, в конце концов, красивы. Выбранной теме Ахмадуллина прилежно следует из сезона в сезон. Эта тема – русские мотивы, поданные через богатую отделку, иногда ненавязчиво, иногда «в лоб» – например, на этот раз по подиуму ходили девушки в мягких кокошниках из меха и бархата. Но, так или иначе, русская тема у Алены никогда не выглядит пошло.

В творчестве Ахмадуллиной много места занимают русские сказки. Для неё это кладезь идей и источник вдохновения. Она умеет виртуозно работать с текстом на ткани и фактурой материалов.  C «русской модой» ее стойко ассоциируют.

Alena Akhmadullina FW 2017/18

В принципе, на эту тему можно говорить бесконечно.

Но что приходит к вам в голову в первую очередь, когда говорят- Русская мода?

www.spletnik.ru

Русской моды не существует!

Сегодня натолкнулась на интересное интервью известного историка, телеведущего и модного критика Александра Васильева о том, как у нас с русской модой и модельерами. Местами не смогла согласиться (некоторые из приведенных дизайнеров мне нравятся), но в целом написано интересно и познавательно. Итак:

До Украины, санкций и кризиса дела у русских дизайнеров шли хорошо. «Город» расспросил историка и телеведущего Александра Васильева о том, что будет дальше, а также разобрал с ним предметы из коллекций русских модельеров, которые стали героями на Западе.

Русской моды не существует

Хоть я и являюсь автором крупнейших изданий на эту тему, я пророк пессимистический: русской моды — нет! Есть русский стиль в одежде: это меха, бриллианты, жемчуга, шапки, яркие сочетания и определенные формы кроя. По какому признаку мы определяем национальную принадлежность моды? По тому, что она сделана из итальянских материалов и отшита в Китае дизайнером с русским паспортом? Можем ли мы назвать Ульяну Сергеенко — мою бывшую ученицу в МГУ — представительницей русской моды? По фамилии она вообще украинка, а Газинская — полька. Правомочно говорить только, что существуют дизайнеры из России. А затевая серьезный разговор о русской моде, мы неизбежно вернемся к классике Надежды Петровны Ламановой, к Вячеславу Михайловичу Зайцеву, которые хотя бы использовали национальные мотивы и шили платья в русском стиле. Но разве их кто-то носит?

Ulyana Sergeenko

Девушка из Усть-Каменогорска, бывшая модель и жена миллиардера, а также подруга Ксении Собчак, которая включила ее в триумвират «Миры, Вики и Ули» — главных див новой русской моды

 

Слева: «Нарядный, вечерний, псевдоисторический, 1895 год. Героиня чеховской «Чайки», награжденная орденом Трудового Красного Знамени». Справа: «Ватничек — сибирячка на выселках под Тюменью, также награждена медалью «За отвагу». Коса Юлии Тимошенко не дает покоя никому, и я бы назвал образ девушки скорее украинским по прическе».

 

 

 

 

Слева: «Шанхай, тема актрисы Анны Вонг. Желание приблизиться к гламуру Голливуда, хотя общий тренд по цвету достаточно российский». Справа: «Здесь уже эпоха нэпа — Лиля Брик, накинув пальто на пижаму, привезенную Маяковским из Парижа, вышла за хлебом. Это прекрасная реплика коллекции 1952 года Жака Фата. Образ, который я б назвал «Мюзетта, переодевшись Козеттой, идет за круассаном».

 

 

 

 

Слева: «Образ пин-ап из Америки 1943 года. Не имеет никакого отношения к России. Но это прекрасная реплика Голливуда, которая рассчитана на усладу солдат в окопе». Справа: «Аутистка, готовая стать послушницей в монастыре под Печорами. Отправляется в храм ставить свечки, скорей за упокой, судя по цвету, чем за здравие».

 

 

 

 

«Почти все вещи Сергиенко не носибельны — это не уличная, а коктейльно-праздничная тема, и рассчитана она либо на шикарные ноги, либо на очень узкую талию. Мы опять одеваем кокоток, как в свое время Валентин Юдашкин».

О смерти логомании

В 2008-м начался мировой финансовый кризис, и тема гламура, которая в начале путинского правления была широко развита (а вместе с нею и стиль «порношик»), ушли в небытие. На смену им пришла скромная и, как мы ее часто называли, интеллектуальная мода, которая, естественно, не была новинкой как идея, но широко расцвела в сердцах россиян. Вместе с нею в 2008 году из моды стала выходить и брендомания. До этого бренды были своего рода макияжем, маской каждой россиянки без вкуса. В первую очередь, это были Dolce & Gabbana и Versace, чуть позже Chanel и Dior, потом к списку присоединились Louis Vuitton и Hermès. В тот период неудивительно было видеть женщину, одетую с ног до головы не только в брендовую одежду, но в одежду с логотипами. Им было необходимо, чтобы на спине было написано то же самое, что на обуви.

Чем образованнее и богаче становятся люди, тем меньше они подвержены брендомании. Символом принадлежности к моде сегодняшних хипстеров является, скажем, борода, определенное цветовое сочетание или развязанные кроссовки. То есть мода перешла к недосказанности от стереотипной типографической топонимики, которая раньше прямолинейно говорила: «Что, не видишь, написано — «Dolce & Gabanna»?! Фирменная вещь».

Walk Of Shame

Марка бывшего стилиста L’Officiel Андрея Артемова, влюбленного в ночные рубашки, пижамы и нежную девичью красоту, как в фильме «Девственницы-самоубийцы».

 

 

Слева: «Русской модой фразу «I’m a luxury» назвать нельзя — это стеб». Справа: «Много ли вы найдете россиянок, которые готовы в черных спортивных трусах c урока физкультуры выйти в общество?»

 

 

 

 

Слева: «Тут тоже ирония. Это выглядит среднестатистические, как случайный подбор незадачливого стилиста в секонд-хенде». Справа: «Сам факт наличия англоязычной надписи заставляет покупателя принять это за западную вещь. И здесь есть некий отголосок гламура 2000-х. По цветам и по птицам я бы сказал, что это работа сингапурского дизайнера».

 

 

 

 

«Марка Walk Of Shame мне неизвестна. Стиль замешан на иронии, и все эти пастельные цвета — вот в чем тут Россия? Мне это напомнило гранж, когда он умирал в 1993-м и были публикации с заголовком «Style that died of shame»

О том, что носят в России

В массе своей русский народ одет в стиле, который диктуется климатом: шапка, пуховик, теплая обувь. Мы все судим по Москве и по Петербургу, и это абсолютно неверно. 70% нашей страны живет на территории вечной мерзлоты. Не стоит путать со страной тот небольшой мирок посетителей показов, модных выставок, ночных клубов и городских кафе. Есть масса мужчин, которые вообще махнули рукой на внешний вид, потому что у нас любят даже самых грязненьких — их женщина помоет.

Помимо климато-географических причин виной низкого интереса к моде в России — закомплексованность. В нас живет удивительное качество — желание вызывать зависть. Каждая женщина в России говорит одну и ту же присказку — куплю сапоги, чтобы все умерли. Надену эту шубу, и все умрут. Ну зачем столько трупов? В обществе очень много пересудов на улице. Я постоянно езжу по стране с лекциями, ко мне приходят тысячные залы, и в первых рядах сидят женщины, архаично одетые в Chanel и в Dior. Найдется всего три-четыре девушки, которые одеты как-то оригинально и, возможно, в вещи российских дизайнеров.

Я встречаю женщин в пальто или платьях Кирилла Гасилина, которые не знают, что я покровительствую этому бренду. Я их спрашиваю: «Что вас привлекает в Гасилине?» — «Цена, размер и качество». Я говорю: «А почему вы его выбираете?» — «Меня зауважали». Я говорю: «Как зауважали? Там что, написано, что это Гасилин?» — «Нет, люди видят, что я серьезная женщина и не продаю свое тело». Гасилин вообще единственный понял, что русская женщина бывает разных габаритов, и что мода не ограничивается возрастом 15–25 лет. Он выпускает вещи до 58-го размера и никогда не насмехается над женщиной. А это проблема многих русских дизайнеров.

О русской моде как параде фриков

Многие наши дизайнеры делают коллекции-шоу, потому что в России всегда была развита школа театральных художников и не развита школа моделирования. Последнее сводилось к кройке и шитью, но не к познанию стиля. Поэтому до сих пор во многих провинциальных школах моды, которые существуют во всех городах-миллионниках, преподают по системе 1980-х годов, заставляют студентов делать коллекции на тему русского авангарда. В 1980-е в ходу было понятие «театр моды», и все российские дизайнеры первой волны хотели привнести элемент зрелищности.

У нас уничтожена родовая аристократия, шоу-бизнес стал сливками общества, затем к нему примкнула буржуазия и чиновники. И сегодня элита у нас — это не ученые, писатели или философы, а богатые люди и их двор. Многие русские модельеры мечтают прикрепиться к какому-нибудь олигарху, девушки создают свои марки как игрушки, становятся дизайнерами, потому что это круче, чем работать зубным техником. Пускай они скажут правду: им необходим крупный спонсор, потому что у них ни черта не продается. А я считаю, если твой модный дом не самоокупаем, то он не должен существовать.

Vika Gazinskaya

Москвичка, дослужившаяся до собственной витрины в парижском магазине Colette. Кроме успехов в моде известна своим трудным характером.

 

 

«Очаровательные летние платьица 1954 года, роскошные, модель new look. Это женственная реплика моды прошлого».

 

 

 

 

«Обычное бабушкино платье покроя 1978 года коллекции «Диско» из каталога Neckermann, ФРГ. В ретро я не вижу ничего плохого, только говорить о том, что это русская мода, неприлично».

 

 

 

 

«Очень оригинальное жабо и шапочка. Мне нравится крой, модная тема военного времени, серое с белым. Если бы жабо было короче раз в восемь, то так могла бы выглядеть жена репрессированного, вызванная в ГПУ на допрос в 1937-м».

 

 

 

 

«Очень красивый платок в стиле Михаила Нестерова. Это действительно успешная модель, и головной убор нас приближает к мусульманской моде. Да простят меня верующие, различия между головным убором мусульманки и православной практически не существует».

 

 

 

 

«Это похоже на Бакста, коллекция для дома Paquin, сезон 1912-1913 годов».

 

 

 

 

«Хорошее сочетание для униформы официантки в пиццерии — цвета флага Италии тут присутствуют. Опять вопрос: почему итальянский флаг плюс индийский топ и турецкие шаровары следует считать русской модой, оттого что у дизайнера польская фамилия?»

 

 

 

 

«Чтобы носить Газинскую, надо обладать роскошными ногами, а у русских женщин они одутловатые от неправильного питания. Я считаю, что сильные стороны Вики — это цвет, форма, оригинальные контрасты и любовь к ретроистории. Особенно мусульманских стран».

О сомнительности успехов на Западе

Я почти всю жизнь прожил в Париже. Если вы наберете имя «Александр Васильев» в «Гугле», то получите до миллиона ссылок, потому что мои работы цитируют различные университеты. Я не считаю себя самым видным представителем модной индустрии на Западе, но европейцы вряд ли смогут ассоциировать русскую моду с Викой Газинской или Александром Тереховым. В лучшем случае на вопрос про русскую моду французский обыватель скажет — «Маруся». Это духи Зайцева, которые продавались в сети универмагов Monoprix. Других русских дизайнеров, запустивших свою линию косметических средств, вы не найдете во Франции. А ведь средства по уходу — это первый шаг к сердцам покупателей.

В связи с нашими международными успехами принято вспоминать о главном редакторе сайта Buro 24/7 Мирославе Думе. Она дочка богатых родителей, у которой куча свободного времени и которая ходит на показы. Я очень уважаю ее за прилежность. Выглядит она декоративно, девушка она красивая, наряды у нее новые, и она модница. Я очень рад, я не против. Но зачем из национальной модницы делать огромное событие? Или Ульяна Сергеенко: она попала в мир моды во взрослом состоянии, никогда не учась, и на нее работает целый штат дизайнеров. Ну вот можно ли с пол-оборота стать кардиологом? Или реставратором? Я считаю, что стать модельером без образования могла только Шанель. При этом я уважаю людей, добившихся успеха, внимания глянцевой прессы и блогов. У нас очень развито чувство национальной гордости — да, нам это приятно.

Alexander Terekhov

Разносторонний Терехов известен в первую очередь шикарными платьями, которые любят не только дочки мэров провинциальных городов, но также голливудские знаменитости.

 

 

Слева: «Cтиль секретаря, работника большого офиса. Очень носибельное — симпатичная юбка и любимый всеми цвет нюд для топа. Мне нравится». Справа: «В этой юбке с заклепками фасона «карандаш 1976 года» нет ничего оригинального, но тем не менее она адекватно смотрится с этой курточкой. Эти вещи наиболее носибельные, но я не могу сказать, в чем разница между стилем H&M, Zara и Тереховым».

 

 

 

 

Слева: «Конструктивистская модель — в меру Пьер Карден, коллекция 1965 года. Очень симпатичная звезда. Минималистично». Справа: «Это красивый привет от Эльзы Скиапарелли — у нее существует такая модель по рисункам Жана Кокто. Вещь создана для женщины, которая мечтает пойти на содержание. Она говорит: схвати меня, я еще не твоя, но эти руки будут твоими, как только ты меня возьмешь. Причем, сзади».

 

 

 

 

Слева: «И образ манекенщицы, и покрой блейзера относятся к эпохе начала 90-х годов и к карьере Алены Свиридовой времен «Розового фламинго». Справа: «Ретромодель конца 1940-х годов. Напоминает мне коллекцию Общесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту в 1948 году — посмотрите журнал «Советская женщина».

 

 

 

 

«Я знаю, что Терехов – скромный и хороший мальчик. Знаю, что ему помогают другие люди, но я тоже знаю, что он очень любит погулять. В итоге часто у него все настолько разное, что он выступает только в качестве имени, бренда».

В этом году наши показы будут бойкотировать

На Западе у нового поколения русских дизайнеров шли хорошо дела до прошлого лета. Вы увидите, что новые показы будут игнорироваться прессой. Не потому, что блогерам и журналистам не хочется на них посмотреть, — просто политика сильнее. В Париже на место русских придут бразильцы, ливанцы, японцы, поляки и украинцы. В Киеве ситуация с модой похлеще, чем у нас, и их западные медиа поддержат.

Я читал статью в «Российской газете» очень внимательно (Почему наши звезды из мира глянца светят не для России?) — такие смелые заявления делаются крайне редко. Я думаю, что изменение политики и направленность России в сторону Турции, Ирана и Китая как возможных партнеров, заставит отечественных модельеров рассмотреть возможности участия в Пекинской или Стамбульской неделях моды. Вполне вероятно, что перестроится русский глянец, и все то, что представлялась прекрасным на показах Милана или Парижа, в 2015 году русской прессе покажется ужасным. Появятся тексты, утверждающие, что нельзя этим противным европейцам демонстрировать нашу русскую моду. 

Gosha Rubchinskiy

Черпает вдохновение от стиля тщедушных русских скейтеров, слушает БГ и продается в Dover Street Market в Лондоне и в Openning Ceremony в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

 

 

«Выбор модели и съемки, которые, судя по всему, проходили в Париже или в Нью-Йорке, говорит о том, что дизайнер и не хочет быть русским. Много ли у нас в стране живет чернокожих?»

 

 

 

 

«Тут пиджак похож на покрой Zara в 2011 году — у меня есть несколько таких пиджаков. В чем тонкость и почему мы подбираем цвета одежды под этот цвет кожи? Если это подойдет чернокожему юноше, как это будет смотреться на россиянине?»

 

 

 

 

«Русские дети-скейтеры подражают американским скейтерам. Сама идея скейта, брейк-данса, роликов не имеет отношения к России».

 

 

 

 

«Жан-Поль Готье сделал коллекцию с русскими буквами в в 1985-1986 годах. Если это перепродается как новинка, то это старинка. Правая модель — типичный подбор из секонд-хенда. Ретромания хрущевской эпохи, помноженная на варенку 1990-х годов».

 

 

 

 

«Очень красивый образ костюма папы брежневской эпохи, возможно даже, члена политбюро на девушке. Но что мы хотим этим сказать? Что у нас есть немало мужских костюмов, в которых девушка будет выглядеть сексуально? Это да».

 

 

 

 

«Симпатично, что Рубчинский целится на очень молодую мужскую аудиторию, но лично у меня это не вызвало ни тепла, ни симпатии. Возможно, потому что я человек другого поколения и другой культуры. Я ищу в России не наносное американское влияние в разгуле хулиганства 1990-х, а что-то более национальное, более широкое, более аутентичное. Осколок осколка не является для меня произведением искусства. Однако я желаю Гоше успеха».

О перспективах развития в кризис

Одежда будет китайская — она и сейчас почти вся оттуда. Возникнет ряд новых брендов из Китая или же возродится поток марок, созданных под Европу в Турции, Иране или Индии. Флер русской стильности, за который мы так боролись, истории про поездки на миланские распродажи, кроссовки, купленные в Лондоне, — все это уйдет в небытие. Я не могу сказать, что мы станем более хуже одеваться, потому что стильные люди могут и в секонд-хендах закупаться. Ведь стиль — это чувство, которое можно развивать, в отличие от вкуса, с которым нужно родиться.

У некоторых есть брезгливость, даже какое-то отвращение к секонд-хенду, они говорят — я другая. А какая она другая? Они все из коммунальной квартиры. То, что все эти новые иконы русской моды видят себя принцессами, отражает принцип самого дурного вкуса. Русского человека можно изгнать из России, но Россию из русского человека изгнать нельзя. Это заметно в манере разговаривать, в круге общения, в книгах, которые он читает. Неумение дать интервью, истеричность, боязнь прессы — многих русских дизайнеров нового поколения это, к сожалению, отличает.

ivanka.club

О женщине — Русский модельер Надежда Ламанова…: ludabelka

Великая русская художница и модельер, которой рукоплескал Париж. Её боготворили современники, а каждая модница в ХХ веке мечтала о платье от Ламановой, как об удаче всей жизни.Надежда Ламанова была первым русским модельером. Она придумывала платья для дам царской фамилии, графинь и княжон, красавиц актрис и жен фабрикантов. Она могла сшить элегантное платье хоть из стеганого одеяла. Другое дело, что ее талант был не нужен Советской России…
Моделистка от бога…

Старшая из пяти дочерей полковника Петра Михайловича Ламанова, Надежда Петровна Ламанова родилась в Нижнем Новгороде в 1861 году. После смерти родителей, совсем девочкой, она осталась главой семьи с младшими сестрами на руках. В Москве, окончив школу кройки и шитья Ольги Сабуровой, дворянская дочь очень быстро сделалась ведущей закройщицей в знаменитой тогда мастерской Войткевич. Талант у нее был от бога: любую фигуру она могла представить в лучшем свете. Мастерски убирая лишние объемы, легко изменяя пропорции, мадемуазель Ламанова скоро стала самой популярной среди мастериц.

Платье от Ламановой носилось с особенным выражением лица. Будто на плечах у обладательницы не кусок драпированной ткани, а шедевр кисти Леонардо. А словосочетание произносилось исключительно с придыханием. Сама Марина Цветаева как-то раз зарифмовала «одеться от Ламановой» со словом «мраморная».

Когда Ламанова впервые переступила порог ателье Войткевич, ей было двадцать лет. Ее приняли равнодушно. А с чего бы это владелице известной мастерской обращать особое внимание на новенькую закройщицу?
Миндальничать с холодноватой Войткевич Надежде было некогда, и она окунулась в работу. Упорная, упрямая, она умела трудиться. Она перерисовывала выкройки, переносила их потом на ткань: часами, день за днем, неделя за неделей. Приходила ни свет ни заря, уходила затемно. И стала старшей среди закройщиц.

И наконец мадам Войткевич вскинула на мадемуазель Ламанову проницательные глаза и решила поставить эту барышню работать с клиентками в примерочной. И не прогадала. Двадцатилетие Надежда отметила в 1881 году. Пришло время интереса к славянским культурам и народным корням. Вышивки, рушники, передники, пышные рукава на а-ля крестьянских рубахах перекочевали из вологодских изб в петербургские доходные дома и московские особняки.

В Париже царит Чарльз Ворт — основоположник от кутюр. В 1882 году он умело выводит европейскую моду на новый вираж.
Но все же поклонниц моды больше, чем противниц. Особенно в Москве, где и проводила свои последние деньки в мастерской Войткевич мадемуазель Ламанова. Надежда Петровна была не менее прозорлива, чем ее хозяйка. Как мадам прекрасно видела, насколько огромен потенциал ее старшей закройщицы, так и сама закройщица свои возможности отлично осознавала. И вовсе ей не хотелось всю жизнь ставить на своих моделях чужое имя -ей и свое очень нравилось. Она и в замужестве его не изменила — где уж ей было мириться с лейблом Войткевич!

Когда же в 1885 году Надежда Петровна покинула мастерскую Войткевич и завела собственное ателье на Тверском бульваре, заказчицы, ахая от прекрасных эскизов, робко просили: «Только сшейте тоже, пожалуйста, сами». Но в ответ слышали: «Я не шью сама. Не люблю ковыряться с иглой. Я только модельер». Кто же шил? Ламанова открыла школу прикладного искусства, из которой выходили прекрасные мастерицы, отлично владеющие машинкой и способные даже придумывать модели. Ламанова была не только прекрасным организатором, но и умным педагогом.

Актриса Ольга Книппер-Чехова

А дамы-заказчицы были самого крупного калибра: аристократки Шереметевы, Гагарины, Юсуповы, светские львицы, актрисы Вера Холодная, Мария Ермолова, оперная певица Лина Кавальери, жены банкиров и промышленников. В 90-х она была удостоена звания поставщика Императорского двора в Москве. Ее платья стали носить фрейлины, супруга генерал-губернатора, великая княгиня и сестра императрицы Елизавета Федоровна и морганатическая супруга великого князя Михаила Александровича Наталья Шереметьевская-Вульферт-Брасова, а также будущая владелица парижского модного дома «Китмир» великая княжна Мария Павловна. Та самая, чьи вышивки и идеи не брезговала использовать Коко Шанель. Публика у Ламановой в клиентках, как говорится, была самая изысканная. Кроме того, Надежда Ламанова одела многих к Русскому балу в Зимнем дворце 1903 года.

Муза и Король на блошином рынке…

Уже будучи не только владелицей собственного ателье и директором преуспевающей школы, сама Ламанова продолжает обучаться искусству дизайна одежды. Она ездит в Париж знакомиться с последними коллекциями признанных мастеров и читает книги по истории, живописи и этнографии. С завидным упрямством зубрит историю национального костюма и вовсе не считает это занятие пустой тратой времени. Конечно, этнические мотивы были в 1880 — 1900-х на высоте и в самых продвинутых кругах считались мейнстримом, но каким-то шестым чувством Надежда Петровна ощущала, что вскоре из этого ржавого крана вполне может забить свежая струя. Струя не заставила себя долго ждать. И хотя забила она не в России, а во Франции, Ламанова имела ко всей этой истории самое прямое отношение.
Во время одной из своих поездок в Париж она свела знакомство с Королем моды, знаменитым в те годы Полем Пуаре. Модельеры сразу же влюбились один в другого, как только могут влюбиться друг в друга соперники. Полю было двадцать с копейками, Надежде Петровне — сорок с хвостиком, но завязавшаяся дружба оказалась доверительной и крепкой. Их общение состояло из споров о будущем моды и из бесконечного преклонения перед талантом друг друга. И тут Ламанова оказывалась в более выгодном положении: она свободно ездила в Париж на званые вечера мастера, видела дефиле его коллекций и могла запросто судить об успехах Короля. А вот сам Пуаре долгое время довольствовался фотокарточками моделей Ламановой. И решив исправить эту несправедливость — а по ходу и Россию завоевать, — в 1911 году он приезжает в Москву. Экскурсионную программу ему составляют сама Надежда Петровна и ее муж, миллионер Каютов. Выбор «экскурсоводов» пал на совершенно дикие, экзотические для француза места. Как впоследствии написал в своих воспоминаниях сам Поль Пуаре, Москва предстала перед ним чудесным и сказочным городом. Осетр с икрой, шампанское рекой и цыгане в «Яре» на следующий день сменялись пешими прогулками по старообрядческим древним церквам. После осмотра собора Василия Блаженного в плане стояли такие опасные места, как Сухаревка, Тишинка и Хитровка.

Заметив, что гость не пропускает ни одного извозчика, чтоб не сделать зарисовку его армяка, и впивается глазами в телогрейки московских торговок, Ламанова решает подарить другу Москву — в прямом смысле этого слова. Ранним утром они отправляются на Сухаревский рынок. Там Пуаре скупает целый ворох старинной одежды. Здесь и кокошники, и сарафаны, и сапожки, и приличные платья европейского образца. Все это богатство Поль бережно пакует и увозит в Париж, где вскоре и выпускает первую в истории французской моды славянскую коллекцию. Своих детей он одевает в рубашки-косоворотки, жене шьет костюм, по декору напоминающий армяк, вводит в Париже моду на украинские вышивки и казачьи сапожки. Через пару лет мода на все русское буквально захлестывает Париж, а к тому моменту, как там появляются многочисленные русские эмигранты, эта тенденция перерастает в массовый психоз. Вот так: поразвлекались два модельера на московском блошином рынке — а потом всю Европу раздувает от сарафанов и рушников.
Надежда Петровна наблюдает из Москвы за успехами их с Пуаре начинания, но кое-какие идеи все же не спешит раскрывать другу. Надо же что-то и себе оставить!

Модельер в одиночной камере…

В 1918 году ее посадили. Все, что могли сделать для поставщицы Императорского двора Ламановой, так это чуть более гуманные условия тюремного заключения. Она в одночасье стала вдовой, нищенкой и классовым врагом. Ее мужа, Каютова, конечно, пролетариат ненавидел за его богатство. Прекрасный особняк на Тверском бульваре, 10, где располагалась мастерская Надежды Петровны, был реквизирован. Сотрудники распущены, роскошные рабочие столы из липы разворованы. Через год заключения Ламанову снова вызвали на допрос и поинтересовались ее мнением относительно будущего советской моды. То ли от волнения ее мозг с ходу выдал умопомрачительную концепцию, то ли все время она именно это обдумывала, но ответ модельера просто потряс слушателей. Ее отпустили.

Что же она говорила? Говорила она, с точки зрения гэпэушника, полный бред. Что она видит новую моду такой-то и такой-то. Что она поддерживает европейскую концепцию свободного прямоугольного силуэта. Что предлагает отказаться от излишней вычурности, не злоупотреблять декором, драпировками на талии, избавиться от длинных юбок, от широких лент-поясов, от асимметричных «хвостов». В целях экономии она предлагала максимально укорачивать юбки — чуть ниже колена: в Париже такая длина стала нормой лишь года четыре спустя. Нужно было сделать «новые платья» понятными для простых женщин, украшать костюмы народными вышивками. Это противостояние Западу и утверждение самобытности было не просто тезисом пламенной речи в застенках. Она искренне так думала, это было ее кредо.

Отпустили ее, конечно, вовсе не из-за пламенной речи. Хотя Ламанова всю жизнь считала, что обязана воплотить свои замыслы и обещания. И вроде как подтверждением было, что отпустили ее не на все четыре стороны, а конкретно и прицельно — в Мастерские современного костюма при ИЗО Наркомпроса, поставив перед ней определенные задачи. Впоследствии выяснилось, что идея вызволения Ламановой из Бутырки принадлежала жене Горького, актрисе Марии Андреевой. Никакой ответ о новой моде был не нужен! Андреева знала Ламанову по театральным костюмам и мечтала когда-нибудь пошить у нее на заказ вечерний наряд. Как видно, стремление женщины заполучить новое платье вполне способно противостоять самым отчаянным планам ОГПУ…
И только когда Надежда Петровна оказалась снова на свободе, да еще и востребованной и приближенной к новой власти, она с ужасом поняла, что никакой советской моды нет, не будет и быть не может. Но говорить кому-либо об этом явно не стоило…


Когда Надежду Петровну поставили перед фактом, что советская мода существует и что ей предстоит ее улучшать, в Петрограде питались кониной и хлебом из глины и опилок. Из бархатных портьер и скатертей с успехом шили выходные платья. У Тэффи есть потрясающий фельетон «Наша весна», в котором писательница подробно описывает, как выглядят демисезонные наряды петербуржцев под весенним солнышком: «идите и смотрите, какие у всех сделались воротники. То, что зимой было бобром, котиком, скунсом, теперь стало мокрой собакой, ошпаренной кошкой, зайцем, затравленным сворой борзых. Мокрые грязные звери, зверьки и просто домашние животные с общипленными боками и обтертой шерстью разгуливают по улицам». Так же описывает 1918 год ученица Гумилева, мемуаристка Ирина Одоевцева. Она не позволяла себе выйти из дома без перчаток и шляпки в тон к платью. А на новогодний бал в Дом искусств является в бальном платье матери, перешитом собственноручно, в перчатках до плеча и со страусовым веером — и при этом совершенно голодная, грязная и замерзшая, так как добираться ей пришлось по темным улицам, а казенный обед по талонам из-за приготовлений она пропустила.
Носили то, что осталось от лучших времен. Лучшие времена закончились этак году в 1914 — 1915-м, с началом Первой мировой войны. И если в Париже мода к 1919-му уже вполне оклемалась, то в России она продолжала тихо загибаться.

Редколлегии женских журналов создавали видимость не только существования пролетарской моды, но и призывали читательниц к творчеству. В 1918 году петроградский журнал «Жизнь искусства» объявил конкурс на эскизы лучших моделей одежды «нового типа», напечатав для затравки несколько «буржуйских» рисунков и несколько советских. Редактор посоветовал внимательней присмотреться к западным образцам, чтобы понять, что модно в мире, но никак не следовать им.. Европейская мода считалась вычурной и полной излишеств; да и само слово «мода» было под запретом и классово чуждым. Советская одежда, по мнению экспертов, должна была стать красивым и практичным синтезом прозодежды и народного костюма. Но массовое производство одежды разлажено настолько, что одежду либо перелицовывают сами, либо при помощи портних. Покупательницы побогаче обращаются в дорогие ателье на Кузнецком Мосту, где всегда можно достать парижское или лондонское платье за безумные деньги.Так что обнаружившаяся в Бутырке Ламанова, жаждущая работать и жить в советской стране, сталанастоящей находкой для партии. На пятьдесят восьмом году жизни Надежда Петровна стала советским модельером.

Платье из стеганого одеяла…

Советские деятели искусства вовсю готовились к Парижской выставке 1925 года, на которой новое государство должно было показать старой Европе свои способности в области культуры. Ламановой поручили руководство секцией моделирования одежды и попросили организовать настоящий показ советской моды в Париже — это при полном отсутствии каких бы то ни было наработок и остром дефиците тканей. В 1919 году она уже возглавляет Мастерские современного костюма при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса. Перспективы были просто пугающими, но и тут неутомимая Ламанова нашла выход. Настоящим помощником, готовым поддерживать все начинания любимой тетки, стала племянница — Надежда Макарова, одаренный модельер и впоследствии первый руководитель Московского дома моделей. Макарова, кстати сказать, ни разу — ни теперь, ни при последующих испытаниях не отступилась от тетки, от «мамы Нади».

Вдохновили Ламанову и последние тенденции парижских мод. Европа бредила славянскими вышивками, кокошниками и сапогами, а русский народный костюм как раз был сильной стороной Надежды Петровны. Еще выручала ее страшная работоспособность вкупе с умением жестко руководить коллективом. Она успевала шить костюмы для спектаклей МХАТа, актрисы, выезжавшие на гастроли, тайком заказывали ей вечерние туалеты для приемов. Несомненно, жена Горького, вызволившая мастерицу из Бутырки, тоже тогда получила свои дивиденды -желанные вечерние платья. К Надежде Петровне постепенно стали подтягиваться и жены ответработников — свое пристрастие к классово чуждому шику они объясняли нежеланием позориться перед буржуями во время поездок в Европу. Может, конечно, это и так, но, если верить Маяковскому, на балах в Реввоенсовете пролетарские дамы блистали каждый раз новыми нарядами, несмотря на то, что еще недавно даже не представляли себе, что такое чулки…

Впрочем, если бы восторженные зрители только знали, из какого сора создавала Ламанова свои модели в это непростое время… Модельер шила модные пальто из старых стеганых одеял. На летние платья нового прямоугольного силуэта шли полотенца, рушники, вышитые украинские занавески. Кроме сурового холста да грубой шинельной ткани, больше никаких материалов в распоряжении мастерицы не было. Но самое интересное, что клиентки с легкостью убеждали себя и всех знакомых в том, что «это новый писк моды — раз Ламанова так пошила, значит, так и должно быть. Она-то точно знает, что теперь носят». И снова платья ее работы носили с таким видом, будто это шедевр, а не старый рушник. Вот что значит дар.

Но одеть актрис и богатых жен — это даже не половина дела. Целью ламановской мастерской было изготовление красивой и удобной одежды для всех женщин страны. И вот заветный час пробил, распахнулись двери в освещенный зал, заискрились старорежимные люстры. Открытие Всероссийской художественно-промышленной выставки приурочили к созданию «Москвошвея» и «Ленинградшвея», в 1922 году. Туда вроде были приглашены только технологи да швеи, но, к изумлению организаторов, в зале оказался Луначарский, актеры кино и театра, художники и писатели.

Демонстрировать модели мастерской Наркомпроса согласились самые стильные и красивые женщины из творческой элиты: актрисы Александра Хохлова, Анель Судакевич, Лиля Брик, ее сестра Эльза Триоле. Всех связывал один небольшой секрет: их обшивала сама Ламанова, втайне от бюрократов заведшая у себя на дому маленькую мастерскую с двумя швеями. Дефиле прошло с оглушительным успехом. Модели демонстрировали платья для работы, отдыха, для дома и торжественных вечеров… Когда же показ завершился, актрисы подошли к окнам, приняли заранее придуманные позы, и по сигналу портьеры раздвинулись, яркий свет из окон залил всю улицу Петровку, а изумленные прохожие увидели в окнах застывших красавиц в невиданных костюмах. Говорят, тут же прибежали журналисты, а толпа заполнила всю проезжую часть и ближайший переулок.


Но несмотря на оглушительный успех мероприятия, ни один из этих костюмов так и не поступил в массовое изготовление.
Уже немолодая Ламанова до некоторой степени прониклась идеями конструктивизма и «ринулась за комсомолом», что в сочетании с ее идеальным вкусом дало весьма интересный результат: раскрепощенность силуэта при общем утонченном стиле.

Советские модельеры завоевали Золотую медаль выставки, обогнав, с одной стороны, основоположницу свободной моды Шанель; с другой — старинного друга Пуаре; а с третьей — бывших клиенток Ламановой, русских эмигранток, открывших свои Дома мод в Париже. И эта победа была своеобразным символом: дело в том, что к славянским вышивкам и льну француженки обращались исключительно из культурологических исканий, а Ламанова шила из мешковины, потому что другой ткани просто не было!

Голь на выдумку хитра…

В общем, специально ли или вынужденно обращалась Ламанова к упрощению, однако достоверно известно лишь одно: что бы она ни придумала, это тут же воспевалось ее знаменитыми клиентками. Так, актриса и модница Алиса Коонен утверждала, что очень любит «наши простые, кустарные ткани» за их гигиеничность и утонченность. Да, но вряд ли Алиса писала бы про утонченность вещей из холста, если бы обшивал ее кто-то менее искусный!
Но за это свое стремление одеть стильно как можно больше женщин Надежда Петровна жестоко поплатилась. Как только завершилась эпоха нэпа, модельер снова попала в передрягу. Кто-то настучал, что она держит дома кустарное ателье с двумя швеями. К ней пришли с обыском, конфисковали часть имущества, закрыли мастерскую, а саму хозяйку вычеркнули из списков всех творческих объединений, где она состояла. Надежда Петровна была в ужасе: ведь она искренне верила в правое дело советского народа и его руководителей, она же собственноручно принесла своей стране победу в своей профессиональной сфере. А ее выставляют за дверь в самый разгар праздника новой жизни! Она горячо убеждала своих обвинителей, что делает великое дело исключительно на благо своего народа и швей держит потому, что вовсе не обязана строчить на машинке сама — с нее достаточно эскизов и примерок. Но на сей раз даже массовое заступничество приближенных к власти художников и актеров не возымело действия.

Забытая…

Последние десять лет жизни Ламанова проработала в костюмерных театров. Ее приглашали и в кино: она с готовностью консультировала режиссеров относительно одежды персонажей. В частности, в фильмах «Цирк», «Аэлита» и «Александр Невский» использованы ее костюмы. Она не сдалась, нет, но экспериментов больше не ставила. То ли возраст давал о себе знать, то ли веры в светлое будущее пролетариата уже было маловато… Ламанова развивала только излюбленные темы: фольклорные традиции в современном костюме да знакомые с юности старорежимные фасоны. Однако методы работы у Надежды Петровны не изменились: она по-прежнему доводила клиенток до обмороков и ворчала на них. Как-то раз, уже в конце 1930-х, перед почти восьмидесятилетней мастерицей на третьем часу примерки потеряла сознание молоденькая актриса.
Очнувшись, она с изумлением увидела, что все костюмеры суетятся не вокруг нее, а возле Ламановой. Та же презрительно морщилась и заявляла: «В жизни больше никогда и ни за что… Да что за мода такая — сознание терять, чай не в корсете стоит!» Девушка поняла, что ей надо подняться и попросить прощения — иначе примерка будет с треском провалена, а играть ей придется абы в чем. Через полчаса уговоров и извинений Надежда Петровна смилостивилась.

Артистки МХАТа в платьях Надежды Ламановой

В 1941 году, когда МХАТ в полном составе эвакуировался на Урал, Ламанова опоздала получить свой билет на поезд. Пока они с сестрой, сопровождавшей ее повсюду, дошли до здания театра, администрация просто забыла о них, и все разъехались. О Ламановой забыли, как о верном старом Фирсе из «Вишневого сада»! Ошарашенные, Надежда Ламанова и сестра присели отдохнуть на лавку у Большого театра — ровно напротив знаменитого портика с колесницей Аполлона. И тут раздалась воздушная тревога, поднялась паника — и у Ламановой не выдержало сердце. Это случилось 15 октября 1941 года.


Она была человеком эпохи, старой эпохи. Новая эпоха рвалась вперед, как поезд или даже громыхающий товарняк, где ехали новые простые, классово однородные люди. Эпоха отправляла в поездах на фронт новобранцев, в лагеря — миллионы политзаключенных. В новой эпохе Ламановой не было места. Как не было всему редкостному и штучному.

Источник
Фото

ludabelka.livejournal.com

Российские модельеры.






Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев переехал в Москву в далекие 60-е. Закончил с красным дипломом Московский текстильный институт на специальность — «Модельер-художник». После этого он переехал на другое место жительства в Москве — в Общесоюзный дом моделей и работал там несколько лет….

Валентин Юдашкин

Еще в советские времена в конце 80-х, а точнее, в 1986 году Валентин Юдашкин закончил с красным дипломом Индустриальный техникум в городе Москве. Специальность, которую он выбрал — это визажист и история костюма и именно по двум специальностям Валентин Юдашкин получил два диплома, котороые защитил….

Кира Пластинина

Кира Пластинина самый молодой модельер-дизайнер в России и во всем мире. Тётя Киры умела хорошо рисовать и совсем еще маленькая Кира просила ее рисовать принцесс в красивых платьях. И уже в 5 лет Кира начала рисовать сама своих принцесс в платьях….

Кирилл Гасилин

Кирилл Гасилин приехал в Россию в город Санкт-Петербург, чтобы начать учёбу в высшем учебном заведении в 1990 году из Казахстана. Еще не зная точно кем он хочет стать поступил в Химико-фармацевтический институт, но закончив его решает приобрести второе высшее образование и поступает в Юридический институт….

Анна Лесникова

Анна Лесникова российский художник-модельер по трикотажу. Не даром она носит имя — «Королева трикотажа». Еще в далеком детстве Анна была увлечена вязанием. Ей очень нравилось вязать и она выдумывала свои петли полагаясь на свой вкус….

Андрей Шаров

Андрей Шаров известный российский модельер и любим в нашей стране. Андрей Шаров любит естественность и свои модели одежды видит более естественными если девушка надевает обувь без каблука….

Елена Эланж

Елена Эланж — имиджмейкер и известный модельер нашего времени. Елена Эланж открыла свой бутик и в нём вы не увидите кронштейнов с одеждой к которым мы так привыкли. Этот бутик не похож ни какой другой….

Ольга Бровкина

Ольга Бровкина родилась в России в 1970 году. Свою карьеру дизайнера одежды начала в 1993 году приняв участие в конкурсе начинающих модельеров. Уже через год Ольга Бровкина вошла в тройку победителей на Международную премию….

Сабина Горелик

Если вы хотите выглядеть эффектно и современно, совсем не обязательно скупать новые коллекции. Носите классику, а к ней супермодные аксессуары. Носите хорошую и современную обувь (на ней не стоит экономить)….

Олег Бирюков

Дизайнер Олег Бирюков закончил два высших учебных завидения. Олег Бирюков работает в России в городе Санкт-Петербург. Свою студию он открыл в 1995 году….

Мария Рубальченко

Мария Рубальченко участвовала в создании и открытии студии в 2004 году под названием «Lipstick». В этом же году выпускается коллекция весна-лето на 2005 год. Эту коллекцию представили на Неделе моды в городе Риге….

С этой темой читают также:

Накидка пончо

Накидки пончо появились давно и пришли к нам от латино-американского народа.

Женственный стиль в одежде

Мужчин привлекала в женщинах красота и женственность. Сделайте стиль своей одежды женственным.

Аксессуары для одежды

Разнообразить ваш образ помогут не только изобилие одежды в гардеробе, но и аксессуары.

ni-tochka.ru

Российские дизайнеры – Ярмарка Мастеров

Начинаю серию Публикаций о творцах мировой моды.
Крайне приятно,что российские дизайнеры стоят на одной ступеньке вместе с зарубежными гигантами!
Мне, допустим, очень льстит то, что одежду и аксессуары отечественных кутюрье выбирают знаменитости разных стран по всему миру, что России удалось смыть с себя клеймо «серой и безвкусно одетой страны».

Пока готовила материал, узнала и новые имена, и интересные факты, о которых раньше не читала. Возможно, и вы в этой Публикации узнаете что-то новое и интересное для себя.

Многие дизайнеры стали известными в достаточно зрелом возрасте, у большинства из них первое образование никак не связано с миром моды, некоторые из кутюрье совершенно случайно открыли в себе этот талант.
Пишу это для того, чтобы вдохновить и подбодрить наших потрясающе талантливых мастериц. Возможно уже, от большой славы вас отделяет всего один шаг!

Чтобы не перегружать читателей информацией и большим количеством фотографий, разбила статью на части. Постараюсь раз в неделю публиковать по одной.
Приятного чтения!

Ульяна Сергеенко

Ульяна Сергеенко стала известна в московской тусовке, как светская львица и супруга президента группы компаний «Росгосстрах» Данила Хачатурова, которая легко порхает с одного модного мероприятия на другое. При этом уже тогда невозможно было не заметить оригинальный, самобытный стиль девушки. Чуть позже Ульяна представила свои фотоработы: портреты известных подруг, среди которых были Ксения Собчак, Алена Ахмадуллина, Яна Расковалова и другие. Надо отметить, что снимки получили исключительно положительные отзывы, но карьера глянцевого фотографа деятельную Сергеенко не особо прельщала. И уже в 2011 году она объявила о запуске именного бренда Ulyana Sergeenko.


Многие скептики оценили это как очередной каприз жены состоятельного человека, которая пытается таким образом развеять скуку от размеренной обеспеченной жизни. Но вскоре всем злопыхателям пришлось закрыть рты. Уже первая коллекция прет-а-порте получила наивысшую оценку у fashion-критиков. Ульяна представила пресытившимся модницам скромные и очаровательные юбки в цветочек, платья, напоминающие форму советских школьниц и пальто из каракуля. Эти вещи, вызывающие щемящую ностальгию, имели среди российских модниц небывалый успех.


Однако Сергеенко признание только внутри страны было недостаточно. Она дебютировала на Неделе Высокой моды в Париже, представив свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2012-2013. В первом ряду на этом шоу сидели легендарные личности мира моды: Карин Ройтфельд, Грейс Коддингтон, Анна Делло Руссо, Сюзи Менкес и другие. Когда в конце показа, который закрывала Наташа Водянова, на подиум вышла Ульяна, зрители приветствовали ее оглушительными аплодисментами. Пальто в военном стиле, платья в духе дворянок, интересные головные уборы и брошки в виде орденов очаровали западную публику. С этого момента Сергеенко стала постоянной участницей кутюрной Недели моды, проводимой в столице Франции.


Наряды бренда Ulyana Sergeenko стали постоянно появляться в съемках статусных глянцевых изданий. А также среди поклонниц дизайнера появилось множество иностранных звезд: в ее платьях в свет выходили американские актрисы: Эмбер Херд и Джейми Кинг, китайская актриса Чжанг Юки, американская исполнительница шоу в стиле бурлеск Дита Фон Тиз, британская певица Рита Ора, американская певица и актриса Леди Гага, редактор японского Vogue Анна Делло Руссо и другие персоны, которых мечтают одевать многие кутюрье. Естественно, с такой группой поддержки Ульяне ничего не страшно. Хотя, когда Москву облетело известие о разводе Сергеенко с Хачатуровым, многие пророчили ее бренду скорое закрытие. Но, к счастью, дизайнер продолжает радовать модниц своими прекрасными коллекциями с русскими мотивами.

Елена Ярмак

Имя российского дизайнера, главы модного Дома Helen Yarmak Елены Ярмак широко известно за пределами нашей страны. Под ее именным лейблом выпускаются коллекции из роскошных мехов, ювелирные украшения, сумки и клатчи. Журнал Vogue назвал ее Хозяйкой соболиной горы, также Елена стала первым модельером из России, удостоившейся престижной премии International Fashion Designer of the Year. Она периодически представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Первую партию одежды по собственным эскизам Елена заказала на московской фабрике «Красная заря» в начале девяностых. Тогда она решила отрекомендовать себя представителем несуществующей канадской фирмы. Однако ее идеи всем настолько понравились что, когда правда всплыла наружу, коллекцию все равно выпустили. На данный момент бутики Helen Yarmak существуют в Москве, Нью-Йорке, Милане, Цюрихе и Одессе.


Елена дружит со знаменитым художником по костюмам, стилистом, обладательницей «Эмми» и номинанткой на «Оскар» Патрисией Филд (Patricia Field), благодаря чему ее изделия появились в сериале «Секс в большом городе», а также в фильме «Дьявол носит Prada».

Кроме того, клиентами Дома являются такие звезды Голливуда, как Дженнифер Лопес, Мелани Гриффит, Катрин Денев, Люси Лью, Хлоя Севиньи, Рианна, Бейонсе, Шерон Стоун и Ким Кэтролл. А когда Леди Гага приехала в Москву в рамках своего мирового турне, она выразила желание посетить бутик Helen Yarmak, где приобрела сразу две шубы: из соболя и крашеной лисы. А Ярмак вручила мировой звезде в подарок фирменную шапку со звездой.


Естественно, российские звезды тоже в восторге от творений Елены. Ее шубки с удовольствием носят Елена Перминова, Ирина Хакамада, Арина Шарапова и Алла Пугачева.

Игорь Чапурин

Российский дизайнер Игорь Чапурин начал свою карьеру в 1992 году, победив на конкурсе молодых модельеров компании Nina Ricci в Париже. Спустя три года он представил в Москве свою дебютную кутюрную коллекцию, которая получила название To Russia with love.

История модного Дома Chapurin, который выпускает кутюрные наряды, коллекции прет-а-порте и аксессуары, начинается в 1998 году, когда в центре Москвы открывается первый бутик марки.

Постепенно бренд выходит на международный уровень. Чапурин, всегда любивший театр и разрабатывавший костюмы к постановкам Олега Меньшикова «Горе от ума» и Кирилла Серебренникова «Демон», приглашен, чтобы создать костюмы и декорации к балету «Мадам Лионели», премьера которого состоялась в Альберт-Холле в Лондоне. А осенью 2005 года Chapurin становится первым российским лейблом, показавшим свою коллекцию в рамках официального расписания Недели Моды в Париже.

Надо также отметить, что Игорь создавал платья для финалисток конкурсов красоты «Мисс Европа», «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», а также, совместно с компанией Swarovski, разрабатывал костюмы для выступления гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной на Олимпийских играх в Афинах. Наряды от Чапурина есть в гардеробе практически каждой российской знаменитости, а также в личных коллекциях первых леди страны — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой.

Поклонницами Чапурина являются певица Шерил Коул, супермодель Наоми Кэмпбелл, певица и актриса Келли Роуленд, певица Тони Брэкстон, певица и актриса Палома Фейт. А в 2007 году Бейонсе открыла свой гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне Golden Cat от Игоря Чарурина.

На сегодняшний день вещи от бренда Chapurin можно приобрести в Европе, Азии, Америке и России. Под этой маркой представлена одежда прет-а-порте, наряды от кутюр, аксессуары, ювелирные украшения, линия постельного белья, мебель. Помимо этого, дизайнер продолжает сотрудничество с Большим театром, участвуя в российских и международных проектах.


Большое спасибо за внимание! Желаю вам успехов и творческих свершений. Не забывайте нажимать на кнопки.

Продолжение здесь>>

www.livemaster.ru

Про моду и стиль русских


Когда под залпы Октябрьской революции царский штандарт сменился на красное знамя, значительная часть уцелевших остатков дворян, включая представителей правящей династии, эмигрировала в Париж — с ними во французскую столицу пришла новая волна элегантного стиля и уточненного вкуса. Таки образом, Гражданская война в некотором роде поспособствовала зарождению на Западе русского стиля — яркого, колоритного, неисчерпаемого и вдохновляющего. «A la Russe» до сих пор продолжает пользоваться популярностью в дизайнерских коллекциях как русских, так и западных модельеров, рождая новые образы с характерными чертами.



Коллекция A la Russe дизайнера Анастасии Романцoвой


Хотя, стоит заметить, что интерес к русскому стилю в Европе как к модному явлению возник немного раньше — а именно благодаря «Русским сезонам» Дягилева (1908 год) и художественной русской элите того времени, объединившейся в «Мир искусства». Их декорации и костюмы взбудоражили умы европейской богемы — Пикассо, Дерена, Матисса, Коко Шанель… Во Франции даже появились в обиходе такие слова как kaftan и shapka.



Михаил и Вера Фокины в балете «Шахерезада», 1914

Балет
«Жар-птица», 1910


В тот момент далекая, недосягаемая и непонятная Россия немного приоткрылась и явила миру удивительный и загадочный образ славянской красавицы, в котором были и широта русской души и тоска по утерянной Родине.


Конечно, с парижской модой русские аристократки были знакомы еще задолго до эмиграции. Например, в свое время большой популярностью среди состоятельных дам Петербурга и Москвы пользовался известный французский дизайнер Чарльз Фредерик Ворт. У этого создателя Haute couture русские женщины из обеспеченных семей часто и с удовольствием заказывали платья, видя в его творениях образец моды и вкуса. Теперь же им самим пришлось выступать в роли законодателей мод.


Яркие сочные цвета, великолепные женственные фасоны, роскошные головные уборы, преподнесённые вкупе с благородной красотой русских эмигранток, никого не оставили равнодушным. Эти образы положили начало повальному увлечению русским стилем. Именно русские аристократки подняли на новый — престижный — уровень саму роль модели — изначально воспринимаемую в Европе как невзрачную и даже сомнительную.



Парижские кутюрье ценили утонченных русских дворянок и с большим удовольствием приглашали их участвовать в новых показах. Они работали в каждом модном доме Парижа. У Коко Шанель, к примеру, трудилось около 20 эмигранток. Эти девушки выгодно отличались от основной массы парижских моделей, которые чаще всего были актрисами или танцовщицами — то есть представителями низких малообразованных слоев. Русские красавицы — напротив — были знатного происхождения, прекрасно воспитаны, образованны, интеллигентны, знали по нескольку языков, включая французский, обладали безупречными манерами и художественным восприятием, и, конечно, были хороши собой. В этой нише им просто не было равных.



Княжна Натали Палей из рода Романовых.


До того как в Париже появились русские эмигрантки дворянского происхождения Чарльз Фредерик Ворт, Мадлен Вионне, Поль Пуаре и другие известные модельеры обычно проводили показы лишь для нескольких богатых клиенток. Остальные люди узнавали о новых веяниях моды из иллюстраций популярных журналов. Но после Первой мировой войны ситуация в корне изменилась.



Людмила Федосеева, Париж, 1937


Эмигрантки из России зачастую остро нуждались в средствах к существованию, поэтому охотно соглашались на роль манекенщиц, демонстрировали одежду на модных показах и светских раутах. Обладающие шармом и умением преподнести себя они вскоре стали не просто лицами брендов, но и образцом для подражания, эталоном изящества, красоты и вкуса. Именно благодаря русским дворянкам, модные парижские дома начали получать огромные доходы.



Тея Бобрикова, Париж, 1928


Вторым не менее значимым фактором, сыгравшим важную роль в популяризации на Западе тренда «A la Russe», стали русские модные дома. В 20-х годах прошлого века в Париже их насчитывалось уже не менее двадцати. Созданные ими коллекции базировались именно на русском стиле и так восхищали эстетов того времени, что традиционные русские наряды вскоре стали предметом вожделения всех европейских модников.



Ирина и Феликс Юсуповы.


Пожалуй, одним из самых известных эмигрантских модных домов был «IrFe». Основанный в 1921 году он получил своё название по первым буквам имен его владельцев. Супруги Ирина и Феликс Юсуповы вложили в это дело остатки своего некогда баснословного состояния. Он — скандально известный денди, гедонист и покровитель прекрасного, она — из рода Романовых, любимая племянница Николая II. Оба княжеского происхождения.


Первые вещи IrFe шились в маленьком ателье на Rue Obligado, а среди сотрудников были многие друзья Юсуповых по несчастью — княжны Оболенские, княгиня Елена Трубецкая, князь Никита Романов и другие русские аристократы.


Несмотря на то, что никакой особой рекламы не давалось, на первом же модном показе, что состоялся в парижском отеле «Ритц», Ирина Александровна со своими моделями-аристократками произвела настоящий фурор. В популярных журналах появились восторженные отклики: «Оригинальность, рафинированность вкуса, тщательность работы и художественное видение цветов сразу поставили это скромное ателье в ранг больших домов моды».



«IrFe» просуществовал до 1931 года, пока его не подкосила Великая депрессия. В июле 2008 года он возродился под руководством Ольги Сорокиной, русской модели, его нынешней владелицы и креативного директора. Интересно, что в открытии обновленного модного дома принимала участие и графиня Сфирис, внучка основателей Ирины и Феликса Юсуповых. А уже в октябре 2013 года в рамках Парижской недели моды прошло первое дефиле коллекции «IrFe» приуроченное к 400-летию Дома Романовых.



Ещё одним известным эмигрантским модным домом была вышивальная студия великой княгини Марии Павловны (младшей) — Kitmir. В отличие от Юсуповых успех ей дался нелёгкой ценой. На остатки средств, вырученных от продажи за бесценок фамильных бриллиантов, бывшая принцесса купила машинку для вышивания и стала посещать прилагаемые к ней курсы наравне с дочерями из бедных рабочих семей Парижа. Она была самой лучшей ученицей, её работы отличались от всех остальных тонким художественным вкусом. На первые же вырученные от рукоделия деньги княгиня сняла помещение. Там она трудилась и денно, и нощно, часто засыпая на полу от усталости. Открытию дела помогло случайное знакомство с Коко Шанель. Мадемуазель Коко быстро оценила изящество, красоту и тонкость мастерства Марии Павловны. Так началось их взаимовыгодное сотрудничество. Получив заказы от Шанель, княгиня наняла в помощницы несколько русских эмигранток, а через некоторое время в её студии трудилось уже пятьдесят вышивальщиц.



Карлу Лагерфельду, вот уже 33 года занимающему пост креативного директора в модном доме Chanel, тоже передалось увлечение русским стилем. Семь лет назад на сцене Малого театра Москвы прошел великолепный светский показ его коллекции — осень-зима-2009/10 Paris — Moscou. Прекрасным украшением вечера стали каракулевые и соболиные меха, русские этнические узоры, царская парча и позолота, крупные стразы и кокошники. Мероприятие было организовано в традициях настоящего русского бала.



Показ Карла Лагерфельда Paris — Moscou 2009/10


До этого, ещё в 1959 году Кристиан Диор привёз в Москву свою летнюю коллекцию. Своим платьям мастер даже дал имена: Татьяна, Таня и Надежда. На фоне скромно одетых советских граждан его позирующие в ГУМе и на Красной площади модели казались чем-то из другого мира.



1959, Модели Christian Dior в Москве


В 1976 году Ив Сен-Лоран тоже затронул тему A la Russe. Его коллекция Opera-Ballets Russes считается самой лучшей среди «русских» показов за последние сто лет. Благодаря идеальному крою и точной посадке каждая вещь отличалась практичностью и элегантностью, уместной в повседневности.



1976, Ives Saint Laurent Opera-Ballets Russes


Kenzo, Valentino, Dolce&Gabbana, Anna Sui, Джон Гальяно, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Лена Хошек и многие другие известные кутюрье и модные дома не раз обращались в своём творчестве к русскому стилю. Яркие ткани, роскошная обильная вышивка, этнические узоры и орнаменты, богатство меха и бижутерии сделали A la Russe популярным и узнаваемым. А кокошники, поневы, валенки, зипуны и другие элементы русского народного костюма до сих пор будоражат умы современных мастеров. Интерпретированные по-новому, эти старинные элементы русского костюма часто возвращаются нам в виде актуальных модных трендов.



Коллекция дизайнера Ульяны Сергеенко.


Автор текста: Руслана Лебедева

Друзья, поделитесь материалом в социальных сетях:

snegir.org

западные звезды о русских женщинах

Карл Лагерфельд, модельер

«Я потрясен. Всего два дня в Москве, а такого количества красивых женщин и уродливых мужчин в жизни не видел.

Наверное, все русские — лесбиянки? У нового поколения русских женщин — великолепная внешность, правильные пропорции и красивые лица».

Энрике Иглесиас, певец

«Мне тяжело рассуждать, являются ли западные женщины более независимыми и самодостаточными, а русские более душевными и ласковыми. Единственное, что я знаю: моя девушка — русская. И в моих глазах она идеальна!»

Фредерик Бегдебер, писатель

«Русские девушки сейчас привлекательнее, чем когда бы то ни было, поэтому все мировые рекламные агентства используют их лица, чтобы сбывать пылесосы,автомобили, духи, платья и прочий товар. Русских женщин отличает необъяснимая печаль,меланхоличность и нарочитая невинность, которая мне кажется очень сексуальной и порочной. Всего этого лишены француженки, немки, не говоря уже об американках».

Майкл Корс, дизайнер

«Все русские в моих вещах излучают уверенность. Например, Наташа Поли. Как это охарактеризовать? Наверное, это сильная красота. В то же время вы можете быть женственными».

Фред Дерст, музыкант

«Русские женщины — отличные хозяйки. Моя жена чудесно готовит оливье и борщ».

Пьер Дюкан, диетолог

«Русские женщины, в отличие от англичанок и американок, следят за собой. Большинству москвичек не надо худеть, они и так очень красивы, хотя, может быть, мне так кажется,потому что я обращаю внимание на красавиц».

Тиль Швайгер, актер

«Могу с уверенностью сказать, что русские женщины не только очень красивые, но и очень добрые, чувственные, куда более нежные, чем немки».

Венсан Перес, актер

«Русскую женщину я нахожу прекрасной. В ней особая грация. Она гордая и хрупкая одновременно. Я был очарован ее холодным и пронзительным взором. Ее образ тем трогательнее, чем труднее складывается ситуация в России. Но это, кажется, лишь укрепляет их силу и красоту».

Жерар Депардье, актер

«Русские женщины — легче, спокойнее, они дают мужчине делать то, что он считает нужным. Француженки все время следят за мужем. Как только они выходят замуж — это кошмар. У русских женщин, на мой взгляд, больше терпения, чем у француженок. И,конечно, они очень красивые».

Дуэйн Джонсон, актер

«Русские женщины отличаются своей красотой, а еще у них развито чувство юмора. Когда они входят в комнату, все замолкают!»

Элайджа Вуд, актер

«Одни из самых красивых в мире! Без шуток. Не думаю, что видел когда-либо столько красивых женщин в одном месте. Это как путешествие в параллельную вселенную».

Стивен Сигал, актер

«Русские женщины отличаются большим добрым сердцем».

Пьер Ришар, актер

«Вы очень сентиментальны, эмоциональны и очень красивы внутренне. Как-то особенно душевны, по-настоящему добры. Вот эти искренность, заботливость, сердечность каждый раз меня поражают и заставляют приезжать к вам вновь и вновь. Я завидую российским мужчинам — они живут в розарии, не понимая своего счастья».

Леонардо Ди Каприо, актер

«Моя бабушка была русской, и для меня она — воплощение внутренней силы и цельности».

Райф Файнс, актер

«Мне посчастливилось работать с русскими женщинами! Они прекрасны, потому что они от природы умные, интересные, начитанные, с отличным чувством юмора. Так что я чувствую себя благословленным Богом: у меня есть такие невероятные подруги в России».

stil.mirtesen.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о