Гасилин кирилл дизайнер – CYRILLE GASSILINE

Автор: | 07.10.2017

Модельер Кирилл Гасилин (Cyrille Gassiline): биография, лучшие коллекции

Понятие высокого искусства шитья (Haute Couture) традиционно ассоциируется с французскими домами моды. Кирилл Гасилин – отечественный дизайнер, который считается продолжателем дела парижских кутюрье. Как проявляется наследие Haute Couture в его коллекциях одежды?

Детство и учеба

Дизайнер родился в 1978 г. Мать Кирилла работала юристом, отец – инженером. Детство Гасилина прошло в Казахстане.

Кирилл учился в художественной школе. В СССР 1980-х профессия дизайнера была редкостью, и Гасилин имел о ней слабое представление. Мальчик заинтересовался модой, увидев телетрансляцию показа одного из французских кутюрье.

Родители Гасилина считали его увлечение несерьезным занятием. По настоянию семьи в 1990 г. юноша поступил в Государственную химико-фармацевтическую академию в Санкт-Петербурге.

Кирилл был очарован Северной столицей. Лекции Гасилина мало интересовали. Большую часть времени он проводил в музеях и прогулках по Питеру.

В 1995 г. Кирилл стал студентом Харьковской Государственной академии дизайна и искусств. Он изучал моделирование одежды и защитил диссертацию о связи между восприятием формы и цвета.

Старт карьеры

Профессиональная биография Кирилла Гасилина началась в годы учебы с участия в соревнованиях молодых дизайнеров в Харькове и Москве. Наградой за победу в одном из них стала поездка в парижский дом Высокой моды «Доминик Сироп».

В 2004 г. Кирилл на протяжении двух сезонов стажировался во французском ателье марки. Он ассистировал мастерам и участвовал в подготовке коллекций к показам.

Стажировка в солидном Доме сформировала Кирилла Гасилина как самостоятельного дизайнера и руководителя модной марки. В «Доминик Сироп» он изучил организацию творческого процесса и усвоил технические секреты высокого шитья – безупречный крой и внимание к качеству швов и изнаночной части вещей.

Сотрудничество с Александром Васильевым

В 2002 г. начинающий Гасилин завоевал гран-при конкурса «Поволжские сезоны». Александр Васильев, знаменитый театральный художник и историк костюма, был организатором мероприятия. Он привлек Кирилла к сотрудничеству и пополнению своей коллекции винтажной одежды и антиквариата.

Гасилин курировал временные экспозиции Васильева в России и за рубежом, занимался поиском и реставрацией экспонатов.

Изучение и восстановление старинных костюмов повлияли на творческую индивидуальность дизайнера. Винтажные силуэты вошли в профессиональный лексикон модельера Кирилла Гасилина. Исторические детали стали отличительным признаком созданной им одежды.

Бренд Гасилина

Дом моды основан в 2008 г. Название бренда Cyrille Gassiline представляет французское написание имени дизайнера и намекает на европейские корни фирменного стиля.

Одежда от Гасилина рассчитана на современных жительниц мегаполиса. Кирилл добивается баланса между комфортом, эстетикой и качеством, уровень которого сопоставим с Haute Couture.

В 2012 г. ассортимент пополнился демократичной коллекцией CG Cyrille Gassiline для молодых девушек. Она отличается от основной линии более низкими ценами и смелым экспериментальным дизайном.

В том же 2012-м запущен официальный сайт марки. Cyrille Gassiline перешел в зону интернет-маркетинга и реализует продукцию через страницу в Сети.

В 2016 г. к женской коллекции добавились украшения, мужская и детская одежда.

Сегодня в каталоге марки присутствуют три линии:

  • Основная сезонная коллекция.
  • Молодежная мода.
  • Базовые повседневные вещи.

Дизайнер не требует от женщин соответствия модельным параметрам. Продукция Кирилла Гасилина охватывает целевую аудиторию в диапазоне размеров от 40 до 54.

Вещи призваны подчеркнуть женственность и скрыть недостатки. Выигрышные силуэты без лишней откровенности обеспечили востребованность одежды Cyrille Gassiline среди клиенток всех возрастов.

Лучшие коллекции

С 2007 г. марка Cyrille Gassiline – постоянный участник Недель моды в Москве. Глянцевые СМИ упоминают шоу Кирилла Гасилина среди главных событий Moscow Fashion Week. Зрители показов Cyrille Gassiline находят в его одежде синтез традиций и современности, высокого искусства и жизнеспособности.

Коллекции Кирилла с лучшими отзывами критиков:

  • «Легенды фьордов» — дебют Гасилина на Неделе моды в Москве в 2007 г. Коллекция вдохновлена персонажами скандинавских сказок. Силуэты отразили интерес Гасилина к истории костюма и повторяли удлиненные формы готики и конструкцию платьев с фижмами эпохи рококо. Сдержанная палитра и четкие контуры одежды воплощали суровость скандинавской природы.
  • «Прекрасное сегодня» — летняя коллекция 2008 г. Идея и название показа позаимствованы из творчества русско-французской художницы Марии Пойндер. Муза коллекции – мифическая морская дева. Гасилин одел ее в многослойные платья из воздушных тканей. Текстура одежды и нежная пастельная гамма передавали поэтичное настроение с налетом мистики. Коллекция принесла автору премию Европейского института дизайна и была признана лучшим показом Недели моды.

«Фаворитки» — осенне-зимний показ 2009-2010 г. Гасилин превратил юбку с фижмами и парчу XVIII в. в элементы актуального гардероба. По словам Александра Васильева, шоу ознаменовало переход от вызывающей моды 2000-х к новому, женственному и интеллектуальному стилю.

  • Passion («Страсть») 2012 г. – коллекция, в которой Кирилл Гасилин предложил новую концепцию чувственности. Вместо облегающих силуэтов и глубоких вырезов дизайнер показал широкие платья и брюки. Они давали намек на скрытые под одеждой формы и превращали женщину в интригующий объект для догадок и фантазий. Коллекция со свободными силуэтами обещала клиенткам бренда не только «страстность», но и максимум комфорта.
  • В 2015 г. Гасилин использовал новый формат модного шоу. Вместо дефиле он показал фильм, вдохновленный драматичной судьбой актрисы Валентины Караваевой. Это кино без сюжета, в котором вещи рассказывали историю скромной девушки, превратившейся в диву экрана.

Дизайнер сегодня

В 2018 г. Кирилл Гасилин продолжает эксперименты с историей и современностью моды. В актуальной коллекции дизайнер комбинирует гламурную стилистику ретро с трендовыми элементами одежды для спорта. Женственные платья-комбинации соседствуют с объемными пуховиками.

Кирилл поддерживает модную тенденцию отказа от единого эталона красоты. Муза Cyrille Gassiline в 2018-м – обладательница нестандартной внешности. В рекламных кампаниях ее образ воплощают возрастные модели и девушки с экстремально короткой стрижкой.

Деятельность Кирилла не ограничивается дизайном одежды. Гасилин выступает в разных ролях, но неизменно сохраняет верность моде как искусству.

Дизайнер создал костюмы для современного балета W.ODA в постановке Андрея Меркурьева. Одежду от Кирилла Гасилина на сцене носит прима Екатерина Крысанова.

Кутюрье продолжает сотрудничество с Александром Васильевым. Летом 2018 г. дизайнер курировал его выставку «Заповедник моды» в Баку. Гасилин принял участие в организации Фонда Александра Васильева и созданной им экспозиции костюма в павильоне московского ВВЦ.

Марка Cyrille Gassiline — попытка найти связь между исторической и актуальной модой. Кирилл Гасилин использует в работе старинные секреты высокого швейного мастерства, превращая элементы прошлых эпох в жизнеспособную одежду для современных женщин.

fb.ru

Дизайнер Кирилл Гасилин представил лукбук весенней коллекции :: Вещи :: РБК.Стиль

Дизайнер Кирилл Гасилин представил лукбук весенней коллекции

© Пресс-материалы

Автор

Текст: Вероника Гудкова

11 марта 2015

В новом лукбуке российского дизайнера Кирилла Гасилина — вечерние и свадебные платья из газа и тафты с ручной вышивкой, футуристические комбинезоны и классические костюмы.


Российский дизайнер Кирилл Гасилин (марка Cyrille Gassiline) опубликовал лукбук своей первой линии — вечерних и коктейльных платьев, комбинезонов и костюмов с декором ручной работы. Немалая часть моделей навеяна модой 1960-х — платья из шелка с яркими абстрактными принтами, открытыми плечами, юбкой-колокол и необычным шалевым вырезом на спине, а также красный костюм с юбкой чуть ниже колена и свободно сидящим жакетом на двух пуговицах, обтянутых тканью с ручной вышивкой. Традиционно Гасилин предложил модели с трудоемкой ручной отделкой в виде объемных цветов — ландышей и сирени. Верхняя одежда — черный плащ-трапеция с круглым воротничком. В роли традиционного свадебного наряда выступает скромное лаконичное белое платье длиной до середины икры со стоячим воротничком, отделанным вручную узором из белого же шнура. Самая яркая модель коллекции — огненно-красное платье с запахом на плотной нижней юбке из черного газа.


 

style.rbc.ru

Кирилл Гасилин, протеже Васильева | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 8 июня 2016

— Что нынче в моде?

— Лохматые брови, как у Брежнева. Прыщи. После начала войны на Украине в Европе стали модны вышиванки. Вообще сейчас в тренде женщина в беде, беженка. Заплаканные глаза, расплывшийся макияж, нечесаные волосы, рванина, одежда с чужого плеча и много стиля милитари. Самые модные цвета сейчас – белый, синий, красный и желтый. Складываются цвета наших флагов: синий и желтый — украинский, а белый, синий и красный — русский флаг. Дизайнеры в Париже и Милане выбрали эти цвета не для того, чтобы нам польстить, просто они очень много видели их по телевизору: ТВ было забито их изображениями — вот результат, массовая атака на сознание… Еще сейчас много длинных свободных одежд — влияние мусульманского мира. В будущем мода придет с Востока, хотя пока мы одеваемся по-европейски и по-американски. Но кричим, что мы патриоты. Если патриоты, не носите джинсы и футболки — это все изобрели американцы. Прекратите слушать диски, смотреть американское кино, кушать гамбургеры. Перейдите на квас с пирожками, носите косоворотку, валенки. Или допустите то, что мы живем под массированным американским влиянием. И сколько поколений надо, чтобы это влияние отвергнуть!

 

Бессмысленно спрашивать Васильева, какого российского дизайнера он считает самым-самым. Хорошо, если кроме Гасилина Васильев назовет еще какого-нибудь, это уже можно будет считать удачей.

Вот как Васильев рекламирует Гасилина:

«Кирилл Гасилин вошел в десятку лучших дизайнеров России.» 

Самый популярный бренд в России сейчас Кирилл Гасилин. Он ведет онлайн-продажи. Вещи в нем представлены до 56–58 размера. Это мечта россиянок. Они обычно не могут найти ничего себе в магазинах, а у Кирилла Гасилина на них все есть. Женщины счастливы!

Интервью Гасилина ниже — 2008 года — любопытно прежде всего тем, что Гасилин почти слово в слово повторяет высказывания своего патрона.

Кирилл Гасилин один из немногих дизайнеров, который делает не просто показ, а скорее арт-показ. А еще он уже много лет работает с историком моды Александром Васильевым и предпочитает не смотреть на улице на людей./…/

Расскажите про ваше сотрудничество с Александром Васильевым.

Я помогаю ему с экспонированием коллекций. Недавно закончили проект в Гонконге, теперь готовим проект для Токио. Это в разных странах всегда происходит. Было и в Москве, и в Стамбуле. Я реставрирую платья, потому отбираю их – какие пойдут для экспонирования, какие нет.

/…/

Я вот думаю про Александра Васильева. Ведь все, что он сделал – он сделал только благодаря своему личному желанию и энтузиазму. А сделал он не мало. Почему таких людей так мало?

Да, их практически нет. Коллекционеров нет, потому что у нас нечего собирать. Потому что весь текстиль, который был в дореволюционной России – исчез. Не осталось материальной культуры – ее всю уничтожили. Поэтому собирателей костюмов априори не может и быть. Все платья сохранились в Европе и Америке, в России – нет. Зато у нас много собирателей открыток, фотографий, фантиков, монеток – это легче сохранить. А хранение и реставрация платьев – дорогостоящее занятие.

А вы носите вещи российских дизайнеров?

Нет.

А почему?

Я вообще не ношу дизайнерские вещи. Я ношу обычную одежду. Я ношу одежду! Удобную для себя. Когда дизайнер носит дизайнерские вещи, это равносильно тому, как если бы писатель читал собственные книги. Что выглядит маразматично и нелепо. Человек выглядит как фрик. Я не против фриков – они везде есть. Но тут другой случай. Когда дизайнер разодет в пух и прах в марки, мне кажется это абсурдным. Дизайнер, как и стилист, должен быть нейтральным по отношению ко всем этим вещам. Он не должен это любить, у него не должен быть затуманенный взгляд. Он не может любить Chanel. 

 

Это интересно. Тогда мне кажется стилисты в нашей стране крайне не правильно себя ведут. Потому что у них есть в фаворитах определенные марки…

…и сумки Louis Vuitton.

Да! Я о них сразу и вспомнила…

Нет. Это невозможно. Если вы посмотрите на европейских стилистов, то увидите, что они достаточно просто выглядят: стоптанные ботинки, джинсы с вытянутыми коленками, в растянутых свитерах. Они сами не потребляют продукт, им это не интересно, поэтому они его создают. А если бы им было интересно, они были бы покупателями моды! Поэтому я как-то не стремлюсь модничать и искать себе какие-то вещи. Мне это не интересно.

Получается, что модная индустрия – такая слабенькая, почти провальная и у нее так много внутренних косяков.

Это не совсем косяки. Просто еще не насытились. В Париже мода началась в XVIII веке, а у нас лет 15 назад. Она была, конечно, до революции, но потом была истреблена. Думаю пройдет какой-то период, и все спокойно к этому станут относиться.

А что вы думаете о людях, на которых смотрите на улице?

Я никогда не смотрю. В России лучше не смотреть, иначе может затошнить. Здесь нет культуры одевания в большинстве своем, особенно в Москве. Потому что Москва собирает много приезжих, а они все хотят быть яркими, поэтому не одеваются, а наряжаются. Стразы, мини-юбки, меха – они похожи на самок и самцов, на что-то из животного мира. Поэтому я всегда смотрю куда-то в одну точку. Иногда попадаются интересные персонажи, особенно за старушками люблю наблюдать.

От человека со столь высокими эстетическими принципами, естественно ожидать соответствующих результатов его личного творчества. Но прежде, чем переходить к конкретным примерам, напомню о скандальном визите Васильева в Нижний Новгород в 2013 году. Тогда Васильев  разнес в пух и в прах дефиле местных дизайнеров.

Ниже модели, которые привели Васильева в негодование.

Эту модель Васильев назвал «собачьим ковриком из пластика»:

А эта модель просто вывела Васильева из себя:

– Я считаю, что это досадно, – печально вздохнул он. – То, что мы увидели – это ошибка женщин, которые не должны заниматься дизайном вообще. Ходить трусами наружу на улице неприлично. Вам никто об этом не говорил? Что за тип женщин вы показываете здесь, в Нижнем Новгороде? Это привокзальные дамы и больше ничего. Мне стыдно за этих женщин, мне стыдно за то, что они потратили на это деньги. Лучше бы отдали их в детский дом или накормили кого-нибудь.

Васильев то демонстративно изображал скуку, то прикрывался подушкой:

А теперь  полюбуемся на собачьи коврики, которые уже который год шьет талантливый Гасилин. Как говорится, на любой вкус:


Из коллекции 2012 года

Недавно Гасилин впервые представил мужскую коллекцию:

Но мужской коллекции Гасилину показалось мало, он решил сделать и детскую коллекцию:

В данной фотосессии попытались обыграть прием, применявшийся в конце 19 века — невидимая мать.

Этот фото-прием возник по прозаичным причинам: малыши не могли сидеть неподвижно перед камерой, которая снимала с относительно длинной выдержкой; малейшее движение могло смазать изображение, поэтому детей держала «невидимая мать», скрывшись под накидкой.

Неизвестно, на какой эффект рассчитывал Гасилин, но девочки на фотографиях напоминают героиню Кристины Риччи из фильма «Семейка Аддамс».

И Гасилин, конечно, не может не обшивать своего учителя:



Весна/лето 2015

Платье Гасилина «присудили» и героине «Модного приговора»:

www.spletnik.ru

Кирилл Гасилин. О работе дизайнера и одежде, которая нравится русским

– Почему вы решили стать дизайнером одежды?
– Во времена моего детства слова «дизайнер» еще не существовало, зато было понятие «модельер». Единственным модельером в стране на тот момент был Слава Зайцев. Но однажды я, увидев по телевизору показ парижского шоу от-кутюр, тоже решил стать модельером.
Моих родителей такое желание не обрадовало. Они интеллигентные люди: мама — судья, папа — инженер, и работа, связанная с ручным трудом, не представлялась им интересной. Под их влиянием я поступил в Химико-фармацевтический институт (сегодня — Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия).
Я переехал в Санкт-Петербург и влюбился в этот город. Прогуливал лекции в музеях или же ходил по городу и просто наслаждался его архитектурой. Именно тогда я понял окончательно, что никакой другой профессии, кроме той, которая связана с творчеством, я не хочу.
Я поступил в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств на дизайн одежды. Рисовать меня научили еще в художественной школе, поэтому я начал активно постигать законы конструирования и изготовления одежды. Параллельно я участвовал в различных конкурсах моды. Однажды я даже получил Гран-при за свою коллекцию, которая была сделана из плиссировок и гофре, и попал на стажировку в Дом высокой моды Доминика Сиро в Париже. Проработав с ним две сезонные коллекции, я многому научился. Имея этот опыт, я организовал свой Дом моды.

– Какую одежду вы создаете?
– Удобство и утилитарность — это самые главные критерии, которые я протягиваю сквозь все свои коллекции. Я бы сказал, что это одежда для жителей больших городов, которым не хочется привлекать к себе излишнее внимание.
Вместе с командой портных-конструкторов и технологов мы придумываем и создаем прототипы коллекций. Затем все это отшивается. Наши тиражи небольшие — 60 тысяч единиц в сезон.

– Какая, по вашему мнению, одежда нравится россиянам?
– Вкус русского народа достаточно своеобразен. Мы потеряли свои традиции. Мы не знаем своей еды, мы не знаем своего исторического костюма. Трудности с самоидентификацией породили весьма своеобразные представления о моде, вкусе и стиле. Когда к нам приходили байеры (люди, делающие оптовые закупки для торговых домов, — прим. сайта), особенно поначалу, они часто восклицали: «Какой кошмар, какая бесформенная одежда!». Людей интересовали анималистические и флористические принты и, конечно же, многоцветие. Вот такой он — русский своеобразный вкус. Многим сложно понять минимализм линий, простоту и странные формы.

– Можно ли развить вкус?
– Думаю, да. Не сразу, но возможно. Было бы хорошо, если бы российское государство поддерживало своих дизайнеров, создавало гранты на развитие отечественного направления в моде, школы, изучающие русский костюм и русские традиции. Например, в Санкт-Петербурге есть прекрасный Российский этнографический музей, но одного его на всю страну недостаточно.

– Какое высшее образование лучше получить, чтобы стать дизайнером одежды?
– На дизайнера одежды и надо учиться. Я приветствую заграничное образование — в Англии, Бельгии, Италии, США есть прекрасные школы.

– Будучи студентом, вы участвовали в конкурсах для дизайнеров. Какие конкурсы вы могли бы порекомендовать?
– «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», «Поволжские сезоны Александра Васильева». Их довольно много, и, если вбить в поисковик соответствующий запрос, можно найти и другие мероприятия.

– Как запустить свой бренд?
– Во-первых, нужен талант. Дизайнер должен иметь возможность что-то дать миру. Это может быть новый взгляд на моду, новые силуэты, пропорции, цвета и т. д. Без таланта ничего не получится. Я знаю людей, у которых было много денег, но чьи дома мод закрывались, несмотря на огромные вложения. Почему-то в обществе принято считать, что дизайнер одежды — это профессия, в которой может проявить себя каждый. Просто взять и наклепать платьиц. При этом ведь никому не приходит в голову, не имея соответствующего образования и опыта работы, стать, к примеру, онкологом-хирургом.
Во-вторых, нужен инвестор, который будет давать деньги. И в третьих, нужно придумать концепцию бренда: для кого будет эта одежда: мужчин, женщин, пожилых людей, детей.

– Какие компетенции нужны дизайнеру одежды?
– Надо иметь свою точку зрения и быть способным отстоять свою позицию. Мир моды может быть жесток. Я знал манекенщицу, которая некоторое время проработала с Коко Шанель. Она рассказывала, что Шанель мало платила своим сотрудникам и даже могла избить их. Впоследствии моя знакомая ушла работать к Нине Риччи — там условия были гораздо лучше.

– С какими трудностями может столкнуться дизайнер одежды?
– Трудностей много. Например, постоянно приходится пристально следить за качеством продукции, потому что порой работники ленятся. К счастью, в моей работе есть и много радости — реализовывать себя, насколько я это могу, насколько мне позволяет мой опыт и образование.

– Чем может заняться дизайнер одежды, решивший попробовать себя в чем-то новом?
– Например, мне интересны костюмы. Я курирую очень много выставок исторического костюма, я делал выставки в Государственном музее А.С. Пушкина и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в Музее Москвы, курировал выставку в «Царицыно». Параллельно я создаю костюмы для балета и для каких-то сценических постановок. Пожалуй, если бы я решил сменить вид деятельности, я погрузился бы в театральные, «киношные» или балетные костюмы.

– Может ли человек, еще учась в школе, попробовать себя в роли дизайнера одежды?
– Конечно. Мне нравится задание, которое дают студентам в европейских школах. Нужно пойти в секонд-хенд, купить несколько вещей и сделать из них что-то одно, но очень модное. Это очень хорошая тренировка фантазии, ума, и смекалки. Школьник может даже не идти в магазин, а взять старые ненужные вещи кого-то из членов семьи.

– Что вы могли бы посоветовать посмотреть или почитать старшеклассникам, которые хотят узнать больше о дизайне одежды?
– Про это есть масса книг и фильмов. Я бы посоветовал школьникам почитать «Красоту в изгнании» Александра Васильева. Сейчас мы готовим переиздание этой книги. Теперь она будет цветная — я сам проводил съемки для нее. Также рекомендую «Мою шокирующую жизнь» модельера и дизайнера, создательницы собственного Дома моды Эльзы Скиапарелли, «Тайны парижских манекенщиц» Пралин и Фредди, «Одевая эпоху» парижского модельера Поля Пуаре, «Философию элегантности» французской художницы-модельера Магги Руфф, «Век моды» Жана Филиппа Ворта. На первое время этого будет достаточно.
Из фильмов я люблю «Полночь» 1939 года с Клодетт Кольбер в главной роли: он дико смешной, с красивыми костюмами и замечательными актерами. «Пигмалион» 1938 года с замечательными костюмами Ворта и Скьяпарелли. «Любовь перед завтраком» с костюмами Трэвиса Бантона, в главной роли — Кэрол Ломбард. «Уродцев» с Ольгой Баклановой. «Трудного мужчину» с Кларком Гейблом в главной роли. «Любовь, которую я искал» с Бэтт Дэвис — замечательный костюмный фильм с потрясающей игрой и юмором.
Мне также нравится «Мой слуга Годфри» с Кэрол Ломбард, это великолепный и добрый фильм. «Женщины» 1939 года с Нормой Ширер, Джоан Кроуфорд, великолепными костюмами Адриана и показами мод. Фильм о моде «Только любовь» с Бэтт Дэвис в главной роли.
Люблю «Царство зверей» 1932 года, у него очень поучительный сюжет. Также «Дамы Булонского леса» с Марией Казарес и костюмами Гре и «Семейный портрет в интерьере», костюмы к которому сделали Фенди и Ив Сен-Лоран.

intalent.pro

Кирилл Гасилин, протеже Васильева — stop_vasiliev

Бессмысленно спрашивать Васильева, какого российского дизайнера он считает самым-самым. Хорошо, если кроме Гасилина Васильев назовет еще какого-нибудь, это уже можно будет считать удачей.

[Нажмите, чтобы пoсмотреть]
Гасилин в московской квартире Васильева и в похожем шарфике

Оба примерили визитки, которые на обоих же смотрятся нелепо и не к месту:

2009 год

2015 год

Вот как Васильев рекламирует Гасилина:

«Кирилл Гасилин вошел в десятку лучших дизайнеров России.» http://vassiliev.com.ru/article/aleksandr-vasilev-ishhet-zhenu/

Самый популярный бренд в России сейчас Кирилл Гасилин. Он ведет онлайн-продажи. Вещи в нем представлены до 56–58 размера. Это мечта россиянок. Они обычно не могут найти ничего себе в магазинах, а у Кирилла Гасилина на них все есть. Женщины счастливы! http://obzor.westsib.ru/article/465318

[Spoiler (click to open)]Наш Гран-при — Кирилл Гасилин. Сейчас в России это топ-бренд по продаже готовой одежды, один из самых популярных дизайнеров, который был тоже открытием наших «Поволжских сезонов». http://xn--80add5amcz1gsa.xn--p1ai/article/394118.html

— У вас есть любимые и нелюбимые модельеры?

Среди них и знаменитый российский модельер Кирилл Гасилин. Сейчас все женщины в России одеваются только в Кирилла Гасилина, потому он единственный модельер, который не забыл о дамах больших размеров. И там всегда супер модные модели. http://www.smol.kp.ru/daily/26191/3079412/

…Это будет по-своему новый проект, я работаю на ним с уникальным стилистом и потрясающим дизайнером моды — Кириллом Гасилиным, который обладает волшебным даром создавать исторические силуэты практически из ничего. И любое платье, которое покажется на вешалке грудой старого тряпья, у него оживает феерической красоты созданием. Как он это делает? Он использует цвета, аксессуары, перчатки, цветы, броши, пояса, шляпки. И женщина-вешалка становится женщиной-дивой. Это уникальный дар. http://geometria.ru/blogs/fashion/92588

И так далее.

Интервью Гасилина ниже — 2008 года — любопытно прежде всего тем, что Гасилин почти слово в слово повторяет высказывания своего патрона.

Кирилл Гасилин один из немногих дизайнеров, который делает не просто показ, а скорее арт-показ. А еще он уже много лет работает с историком моды Александром Васильевым и предпочитает не смотреть на улице на людей./…/

Расскажите про ваше сотрудничество с Александром Васильевым.

Я помогаю ему с экспонированием коллекций. Недавно закончили проект в Гонконге, теперь готовим проект для Токио. Это в разных странах всегда происходит. Было и в Москве, и в Стамбуле. Я реставрирую платья, потому отбираю их – какие пойдут для экспонирования, какие нет.

/…/

Я вот думаю про Александра Васильева. Ведь все, что он сделал – он сделал только благодаря своему личному желанию и энтузиазму. А сделал он не мало. Почему таких людей так мало?

Да, их практически нет. Коллекционеров нет, потому что у нас нечего собирать. Потому что весь текстиль, который был в дореволюционной России – исчез. Не осталось материальной культуры – ее всю уничтожили. Поэтому собирателей костюмов априори не может и быть. Все платья сохранились в Европе и Америке, в России – нет. Зато у нас много собирателей открыток, фотографий, фантиков, монеток – это легче сохранить. А хранение и реставрация платьев – дорогостоящее занятие./…/

А вы носите вещи российских дизайнеров?

Нет.

А почему?

Я вообще не ношу дизайнерские вещи. Я ношу обычную одежду. Я ношу одежду! Удобную для себя. Когда дизайнер носит дизайнерские вещи, это равносильно тому, как если бы писатель читал собственные книги. Что выглядит маразматично и нелепо. Человек выглядит как фрик. Я не против фриков – они везде есть. Но тут другой случай. Когда дизайнер разодет в пух и прах в марки, мне кажется это абсурдным. Дизайнер, как и стилист, должен быть нейтральным по отношению ко всем этим вещам. Он не должен это любить, у него не должен быть затуманенный взгляд. Он не может любить Chanel.

Это интересно. Тогда мне кажется стилисты в нашей стране крайне не правильно себя ведут. Потому что у них есть в фаворитах определенные марки…

…и сумки Louis Vuitton.

Да! Я о них сразу и вспомнила…

Нет. Это невозможно. Если вы посмотрите на европейских стилистов, то увидите, что они достаточно просто выглядят: стоптанные ботинки, джинсы с вытянутыми коленками, в растянутых свитерах. Они сами не потребляют продукт, им это не интересно, поэтому они его создают. А если бы им было интересно, они были бы покупателями моды! Поэтому я как-то не стремлюсь модничать и искать себе какие-то вещи. Мне это не интересно.

Получается, что модная индустрия – такая слабенькая, почти провальная и у нее так много внутренних косяков.

Это не совсем косяки. Просто еще не насытились. В Париже мода началась в XVIII веке, а у нас лет 15 назад. Она была, конечно, до революции, но потом была истреблена. Думаю пройдет какой-то период, и все спокойно к этому станут относиться./…/

А что вы думаете о людях, на которых смотрите на улице?

Я никогда не смотрю. В России лучше не смотреть, иначе может затошнить. Здесь нет культуры одевания в большинстве своем, особенно в Москве. Потому что Москва собирает много приезжих, а они все хотят быть яркими, поэтому не одеваются, а наряжаются. Стразы, мини-юбки, меха – они похожи на самок и самцов, на что-то из животного мира. Поэтому я всегда смотрю куда-то в одну точку. Иногда попадаются интересные персонажи, особенно за старушками люблю наблюдать. http://www.lookatme.ru/flow/moda/russian-fashion-week/54165-kirill-gasilin

От человека со столь высокими эстетическими принципами, естественно ожидать соответствующих результатов его личного творчества. Но прежде, чем переходить к конкретным примерам, напомню о скандальном визите Васильева в Нижний Новгород в 2013 году. Тогда Васильев  разнес в пух и в прах дефиле местных дизайнеров.

Ниже модели, которые привели Васильева в негодование.

Эту модель Васильев назвал «собачьим ковриком из пластика»:

А эта модель просто вывела Васильева из себя:

– Я считаю, что это досадно, – печально вздохнул он. – То, что мы увидели – это ошибка женщин, которые не должны заниматься дизайном вообще. Ходить трусами наружу на улице неприлично. Вам никто об этом не говорил? Что за тип женщин вы показываете здесь, в Нижнем Новгороде? Это привокзальные дамы и больше ничего. Мне стыдно за этих женщин, мне стыдно за то, что они потратили на это деньги. Лучше бы отдали их в детский дом или накормили кого-нибудь.

Васильев то демонстративно изображал скуку, то прикрывался подушкой:

А теперь  полюбуемся на собачьи коврики, которые уже который год шьет талантливый Гасилин. Как говорится, на любой вкус:


Из коллекции 2012 года

[Нажмите, чтобы пoсмотреть]

CYRILLE GASSILINE

O D Y S S E Y – FW 2012/13 look book

CG Fall/Winter 2014 Lookbook


BASE Fall/Winter 2015 Lookbook

Но «собачьи коврики» еще пустяки, «трусами наружу» тоже есть и не только трусами:

Cyrille Gassiline FW 2007-2008 — Legends of the Fjord


Вот что Гасилин предлагал, например, носить весной/летом 2009 года

Недавно Гасилин впервые представил мужскую коллекцию:

[Нажмите, чтобы посмотреть]

При создании которой, скорее всего, вдохновлялся собственной персоной:

Но мужской коллекции Гасилину показалось мало, он решил сделать и детскую коллекцию:

В данной фотосессии попытались обыграть прием, применявшийся в конце 19 века — невидимая мать.

Этот фото-прием возник по прозаичным причинам: малыши не могли сидеть неподвижно перед камерой, которая снимала с относительно длинной выдержкой; малейшее движение могло смазать изображение, поэтому детей держала «невидимая мать», скрывшись под накидкой. http://creativejournal.ru/wtf-nevidimaya-mat

Неизвестно, на какой эффект рассчитывал Гасилин, но девочки на фотографиях напоминают героиню Кристины Риччи из фильма «Семейка Аддамс».

Модели в менее мрачном виде представлены здесь: http://vk.com/album-16775055_223874917

И Гасилин, конечно, не может не обшивать своего учителя:


Весна/лето 2015

Платье Гасилина «присудили» и героине «Модного приговора»:

stop-vasiliev.livejournal.com

Кирилл Гасилин — Look At Me

Кирилл Гасилин один из немногих дизайнеров, который делает не просто показ, а скорее арт-показ. А еще он уже много лет работает с историком моды Александром Васильевым и предпочитает не смотреть на улице на людей.

Вы не ограничиваетесь просто показом. Вы создаете красивое шоу и каждое из них с определенной историей. Что было на этот раз?

Я вам расскажу. Это коллекция была навеяна легендарной Лои Фуллер. Она танцевала на сцене «Фоли бержер», и ее танцы «Огненная бабочка» и «Серпантин», стали легендами хореографии. Она отказалась от накрахмаленных пачек, от пуант, которые стесняли движения и не давали свободы, и она продемонстрировала новый танец модерн, который давал полную свободу телу. Париж был околдован. Я нашел некоторые видеозаписи с ее танцами – это фееричное зрелище. Она сама себе сшивала эти «покрывала» и «одеяла» и танцевала в них как какая-то змея. И меня это вдохновило на мою последнюю коллекцию. Поэтому и последняя наша площадка была похожа именно на сцену. Надеюсь, что все прошло хорошо.

Я слышала, что в скором времени вы станете лицом одной рекламной компании…

Боже мой, я об этом пока не слышал (смеется).

Значит это всего лишь слух…

Я бы согласился за хорошие гонорары. А что говорили? Расскажите.

Redd’s…

Ну напиток Redd’s – это спонсор моего показа. А стать их лицом они мне пока не предлагали, ведь это женский напиток и я не совсем понимаю, насколько это возможно (смеется). Но если они мне предложат – почему бы нет. А так, сейчас он является основным моим спонсором. А еще с компанией Redd’s мы сейчас готовим проект. В середине или в конце февраля состоится красочное, яркое шоу, на котором мы будем представлять тенденции модных цветов.

А можете раскрыть секрет о тенденциях в цвете?

Я бы хотел, чтобы вы туда пришли и сами все увидели.

Придем! А как вы к алкогольным напиткам вообще относитесь?

По разному. Я их употребляю, но крайне редко.

Расскажите про ваше сотрудничество с Александром Васильевым.

Я помогаю ему с экспонированием коллекций. Недавно закончили проект в Гонконге, теперь готовим проект для Токио. Это в разных странах всегда происходит. Было и в Москве, и в Стамбуле. Я реставрирую платья, потому отбираю их – какие пойдут для экспонирования, какие нет.

А вы сами коллекционируете что-нибудь?

Не совсем. Я собираю некоторые фотографии и эскизы. Это не собирательство, просто то, что мне нравится. Поэтому это даже коллекцией назвать нельзя.

Я вот думаю про Александра Васильева. Ведь все, что он сделал – он сделал только благодаря своему личному желанию и энтузиазму. А сделал он не мало. Почему таких людей так мало?

Да, их практически нет. Коллекционеров нет, потому что у нас нечего собирать. Потому что весь текстиль, который был в дореволюционной России – исчез. Не осталось материальной культуры – ее всю уничтожили. Поэтому собирателей костюмов априори не может и быть. Все платья сохранились в Европе и Америке, в России – нет. Зато у нас много собирателей открыток, фотографий, фантиков, монеток – это легче сохранить. А хранение и реставрация платьев – дорогостоящее занятие.

Удалось вам сходить на показы других дизайнеров?

Ходил на многие. Сложно комментировать чужие шоу. Я не буду называть имена, на которые я ходил. Скажу так – достойных коллекций чрезвычайно мало, как и везде, которые делали бы что-то замечательное… (задумывается) Я увидел какую-то коммерцию. И мне кажется это не очень хорошо, потому что российская мода должна больше питаться идеями, чем коммерцией. Надо начинать не с нее. Если вы представляете на суд критиков моды коммерческую коллекцию – кому это должно быть интересно? От вас должны увидеть что-то интересное, когда вы только зарождаетесь как дизайнер.

А что вы думаете о людях, которые приходят на показы? Не кажется ли вам, что там много случайных людей?

В России пока нет большой профессиональной публики. На западе не ходят зеваки. Ходят обозреватели, стилисты, фотографы, редакторы, там нет случайных людей. А здесь много таких, которых к моде не имеют никакого отношения. Есть и те, которым нужно ходить, но их очень мало.

А вы носите вещи российских дизайнеров?

Нет.

А почему?

Я вообще не ношу дизайнерские вещи. Я ношу обычную одежду. Я ношу одежду! Удобную для себя. Когда дизайнер носит дизайнерские вещи, это равносильно тому, как если бы писатель читал собственные книги. Что выглядит маразматично и нелепо. Человек выглядит как фрик. Я не против фриков – они везде есть. Но тут другой случай. Когда дизайнер разодет в пух и прах в марки, мне кажется это абсурдным. Дизайнер, как и стилист, должен быть нейтральным по отношению ко всем этим вещам. Он не должен это любить, у него не должен быть затуманенный взгляд. Он не может любить Chanel.

Это интересно. Тогда мне кажется стилисты в нашей стране крайне не правильно себя ведут. Потому что у них есть в фаворитах определенные марки…

…и сумки Louis Vuitton.

Да! Я о них сразу и вспомнила…

Нет. Это невозможно. Если вы посмотрите на европейских стилистов, то увидите, что они достаточно просто выглядят: стоптанные ботинки, джинсы с вытянутыми коленками, в растянутых свитерах. Они сами не потребляют продукт, им это не интересно, поэтому они его создают. А если бы им было интересно, они были бы покупателями моды! Поэтому я как-то не стремлюсь модничать и искать себе какие-то вещи. Мне это не интересно.

Получается, что модная индустрия – такая слабенькая, почти провальная и у нее так много внутренних косяков.

Это не совсем косяки. Просто еще не насытились. В Париже мода началась в XVIII веке, а у нас лет 15 назад. Она была, конечно, до революции, но потом была истреблена. Думаю пройдет какой-то период, и все спокойно к этому станут относиться.

А что вы думаете о людях, на которых смотрите на улице?

Я никогда не смотрю. В России лучше не смотреть, иначе может затошнить. Здесь нет культуры одевания в большинстве своем, особенно в Москве. Потому что Москва собирает много приезжих, а они все хотят быть яркими, поэтому не одеваются, а наряжаются. Стразы, мини-юбки, меха – они похожи на самок и самцов, на что-то из животного мира. Поэтому я всегда смотрю куда-то в одну точку. Иногда попадаются интересные персонажи, особенно за старушками люблю наблюдать. В Париже все ходят на левый берег, наблюдать за молодежью. У них как-будто антенки встроены – улавливают все новые тенденции, поэтому все дизайнеры ходят туда за ними подглядывать. В России это может произойти, но для этого должен поменяться климат и должно пройти несколько поколений.

А кутаться красиво нельзя?

Видимо не получается.

А что насчет меха?

Я делал как-то съемку для Vogue, темой которой был мех. Так что хорошо к нему отношусь. Сейчас новая экологическая теория, не слышали?

Ой, их так много… Видимо нет.

Сейчас приняли за основу то, что синтетические материалы долго распадаются, и они сильно загрязняют окружающую среду. А натуральные наоборот – очень быстро распадаются, у них короткий жизненный цикл.

Получается возвращаемся к обратному.

Видимо да.

Фото a_kalabin

Фото с показа на RFW сезона весна/лето 2009

www.lookatme.ru

Лаконичный крой и чистые цвета в лукбуке Cyrille Gassiline — Wonderzine

Недавно российская марка Cyrille Gassiline показала весенне-летнюю коллекцию второй линии CG, а сейчас опубликовала лукбук основной линии. Дизайнер Кирилл Гасилин остается верным лаконичным силуэтам, но добавляет детали: длинный шлейф к брючному костюму, объемные звезды на платье и смелые разрезы. Вещи выдержаны в привычной для марки чистой цветовой гамме.

Кирилл Гасилин запустил именную марку в 2008 году. В юности дизайнер серьезно интересовался историей костюма, что до сих пор проявляется во внимании к деталям и осторожному взаимодействию с цветом и кроем. В прошлом году Гасилин запустил демократичную линию CG Cyrille Gassiline, рассчитанную на более молодых покупателей.

www.wonderzine.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о