Жан поль готье рисунки: На что вдохновил Жан-Поля Готье плюшевый медведь

Автор: | 24.04.2021

Содержание

Жан-Поль Готье: меня всегда привлекали очень разные формы красоты

Знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье, президент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A., привозит в Россию свое новое эпатажное шоу Fashion Freak Show. Оно будет представлено в Санкт-Петербурге с 31 января по 2 февраля и в Москве с 6 по 24 февраля 2020 года. В рамках подготовки к зимним показам модельер встретился с ТАСС, чтобы поговорить о самом проекте, а также о сотрудничестве с российскими режиссерами и о том, как мода откликается на актуальные вызовы времени. 

— Месье Готье, совсем скоро состоятся показы вашего нашумевшего шоу в России. Расскажите, что нас ожидает, каковы концепция проекта и его сюжет.

— Это то шоу, которое я хотел сделать, еще когда был мальчишкой. Моя цель показать и моду, учитывая мой опыт, и части дефиле, потому что будет очень много людей, которым не пришлось видеть мои показы. У зрителя будет возможность увидеть мою жизнь моими же глазами. На самом деле я уже пытался поставить это шоу, когда был маленький, я это делал при помощи маленькой плюшевой медведицы. Теперь я смогу показать его с учетом того опыта, который у меня был на протяжении 40 лет моей жизни. 

' YouTube / Jean Paul Gaultier'

— А сама игрушка появится в шоу?

— Конечно. Это очень важный персонаж. Музыкальный пласт шоу будет содержать большие куски из произведений Найла Роджерса (американский музыкант, многократный лауреат премии Grammy — прим. ТАСС) в стиле диско 1980-х годов, который я очень любил, также будут элементы танца, дефиле, и конечно, в шоу будут выражены мои личные эмоции и чувства. На заднем плане будет показано все то, что происходило на протяжении этого отрезка времени с точки зрения общей эволюции и конкретно эволюции мира моды. Будет также часть, посвященная СПИДу, бедствию, которое появилось в 1980-х годах, от которого умер мой друг.

— Получается, это очень личная история…

— Да, это очень личное, это взгляд на эпоху, которую вы увидите через мои глаза и через мои эмоции.

В то же время это очень положительный, очень радостный спектакль, потому что я рос в атмосфере любви со стороны моих родителей, моей бабушки, которая помогла мне принять меня самого таким, какой я есть. Она научила меня тому, что существует очень много видов красоты, нет единого ее типа, а есть множество ее проявлений

— А кому будет интересно это шоу? Любителям театра? Моды? Или и тем и другим?

— Все это верно, а также оно заинтересует тех, кто любит хореографию. Именно это разнообразие публики мы уже увидели в парижском кабаре Folies Bergère. Там были люди даже разных возрастов: были те, что жили в 1980-х и любили это время, те, кто вспоминал о 1980-х годах, и та публика, которая только сейчас начинает интересоваться этой эпохой. На самом деле, когда я говорю "1980-е годы", я очень сильно обобщаю, я определенным образом сжимаю временные промежутки, в начале повествования я предстаю маленьким мальчиком девяти лет, а это были 1950-е годы.

— Судя по названию шоу, в нем должны быть моменты, которые смогут удивить или даже шокировать публику, действительно ли это так?

— Я думаю, что определенная часть публики в зале посчитает некоторые моменты эпатирующими, но в любом случае наш спектакль запрещен лицам младше 18 лет. Будет одна сцена в секс-клубе в Лондоне, она достаточно шокирующая. Будет очень сексуализированная хореография. Будет также любовная встреча, которая включает в себя также некоторые запретные темы.

На эту тему

— Не боитесь показывать такое российскому зрителю?

— Сейчас люди намного больше видят в интернете, и даже дети могут наткнуться на в тысячи раз более запретные темы, чем те, что будут у меня в спектакле. А в шоу такие вещи будут показаны через хореографию, через искусство, поэтому это в первую очередь творческое проявление.

— Шоу посвящено фрикам, кто для вас фрики?

— Фрик — это нечто другое, это то, что отличается от общепринятого. Даже когда я был в школе, мне было лет 12–13, у нас была девочка, которая приехала с севера Африки, но у нее была внешность, которая меня совершенно поразила. У нее была очень белая кожа, настолько, что можно было видеть вены у нее на руках, при этом у нее были сильно вьющиеся рыжие волосы. Я понимаю, почему она меня так очаровала, она привлекала своей непохожестью, она очень сильно отличалась от всех остальных. Это то, что я показываю в своем спектакле, меня всегда привлекали очень разные формы красоты, красота не может быть одной.

— А примут ли в России вашу нестандартную точку зрения?

— Я об этом много и серьезно думаю.

Российская культура достаточно открытая, она очень много черпает из других культур. Русская экзальтация почти на грани безумия. Русские могут проникнуться неожиданной радостью, но она может превратиться в глубокую депрессию. Такие внутренние метания русских предполагают открытость к восприятию

— Россия принимает шоу после Лондона и итальянского города Сполето. Тяжело ли вывозить проект на гастроли? Потребуется ли российским залам особенная техническая подготовка?

— В каждом случае наша техническая команда приезжает и устанавливает все необходимое оборудование. До этого мы приезжали за два дня до начала шоу, но этого оказалось недостаточно. В Лондоне сцена была другой глубины, нежели в кабаре Folies Bergère, у нас возникли кое-какие технические проблемы. В Москве это будет в Московском дворце молодежи, но мы еще не видели зал. Именно поэтому мы и хотим сейчас посетить его, чтобы понять, сколько дней нам нужно на дооборудование зала. 

Вам очень сильно повезет, потому что в Москве и Санкт-Петербурге вы увидите оригинальную версию, которая была сделана для Парижа. Во всех других наших поездках у нас будет так называемая интернациональная версия, будут примерно те же декорации, что и в Париже, но более адаптированные для другой морфологии зала и сцены.

— А хотели бы вы посетить со своим шоу и другие города России?

— Конечно, хотел бы, но организация не от меня зависит, если все пройдет хорошо в двух запланированных городах, то, может быть, будет и такая возможность.

' YouTube / Jean Paul Gaultier'

— В какие другие страны вы еще повезете Freak Show?

— Мы уже предусмотрели 17 разных стран. Например, в Испании, в Мадриде и в США планируются продолжительные гастроли. Там мы даем лицензию на показ спектакля, поэтому он будет долго идти. В Испании речь идет о пяти годах, шоу будет идти два раза в неделю в течение пяти лет. Мы начинали с трех месяцев в Folies Bergère, потом это продлилось до шести месяцев, а сейчас мы показываем уже девять месяцев.

— Как вы думаете, почему это шоу стало таким успешным?

— Это просто чудо! Возможно, потому что я был очень честен, в этом шоу я попытался быть искренним. Я не стремился сделать больше того, на что я способен. Объяснение здесь может быть такое же, как и по поводу успеха моей одежды: я пытаюсь показать очень разные миры. Я люблю традиции и люблю протест, люблю высокую моду и одновременно street style, люблю, когда эти два мира встречаются.

На эту тему

— Помимо создания театрализованных шоу вы известны своим участием в различных коллаборациях. Знакомы ли вы с российскими модельерами или художниками? Интересно ли вам сотрудничество с кем-то из них?

— Буду честен, я не очень знаю российских кутюрье, но я вижу российское искусство. Работать в театре с российскими режиссерами было бы для меня удовольствием, потому что, мне кажется, они ничего не боятся. Они также делают удивительные фильмы. Например, картина Алексея Германа "Трудно быть богом" сделана совершенно потрясающе, и мне хотелось бы поработать с такого рода художниками. Я уже не смогу сделать второй такой спектакль полностью сам, это же спектакль о моей жизни, а другой жизни у меня уже не будет. Я же не буду изобретать еще одну жизнь, чтобы что-то поставить. Но мне бы очень хотелось поработать с каким-то постановщиком над его сценарием, это было бы очень интересно. Свойственное русским безумие меня очень увлекает.

— А удавалось ли вам уже видеть работы российских театральных режиссеров?

— Я видел постановку "Медея" Анатолия Васильева на фестивале в Эпидавре (Греция) в 2008 году. В сцене, где героиня убивает своих детей, она привязывает их к велосипедам, которые прикреплены к лошадям, и все это во все стороны мотается. Конечно, это были не настоящие дети, но все равно некоторые люди в зале вставали и уходили.

© Антон Новодережкин/ТАСС

— Одно из важных движений в современной модной индустрии — экологическое. Разные модные дома отказываются от натуральных меха и кожи и используют перерабатываемые материалы. Как вы относитесь к этому?

— Во-первых, есть вредные для природы материалы, которые вообще лучше не использовать, и я придерживаюсь этого правила. Использование таких материалов влечет за собой целую цепь очень плохих последствий для окружающей среды. В моей работе я часто перерабатываю старые вещи. Когда я был молодым, и у меня не было денег на ткани, я перекраивал старые джинсы, военную форму, другие уже поношенные вещи. Я мог сделать из джинсов вечернее платье. Теперь я продолжаю это делать. Я всегда раньше использовал меха в коллекциях, но я понимаю, что есть очень много негуманных способов убийства животных. В своей последней коллекции я сделал куртки словно из меха, но это не натуральный мех. Я также перекраиваю старые меховые шубы и другие предметы одежды, чтобы продлить жизнь этим вещам и сохранить жизнь животным, которых могли бы убить.

— То есть это значит, что вы не отказываетесь от меха?

— Верно, я продолжу использовать меховые вещи, которые уже были созданы. Принципиально новые меховые модели я создавать не буду. Я понимаю, что мех — это прекрасный материал, если взять того же соболя, он невероятно нежный и приятный на ощупь, ничто не сравнится с этим ощущением меха в руке.

Но я не хочу становиться похожим на Круэллу Де Виль, которая убивала далматинцев в известном фильме, поэтому для меня невозможно использование нового меха

Да и вряд ли бы у меня получилось стать таким же, у нее половина волос была черная, половина белая, а у меня даже волос для этого недостаточно.

— Вы один из первых начали приглашать нестандартных моделей на свои показы. Сейчас эта тенденция с большой скоростью набирает обороты, в рекламной кампании бренда Victorias Secret впервые снялась модель plus size. Считаете ли вы, что такие модели подойдут каждому модельеру, каждому бренду?

— Конечно, такие модели подойдут любому бренду. Вспомните, почему полных моделей стали приглашать. Произошел ряд скандалов из-за несчастных случаев, произошедших с больными анорексией моделями. Поэтому те изменения, которые происходят сейчас, — это реакция на те события. Что касается меня, я брал всегда очень разных манекенщиц, у меня были и с округлыми формами, и очень худые, это не значило, что они не едят, это было особенностью их организма. Для меня было очень важно показать именно разные типы красоты.

Беседовала Екатерина Выборова

Жан-Поль Готье – плохой мальчик мира моды | Vogue Ukraine

67-летний Жан-Поль Готье – настоящий enfant terrible французской моды, с 40-летним опытом провокатора. Он сделал свое имя, подрывая традиционные представления о маскулинности и феминности с помощью театральности кэмпа и диковинных изобретений. В 1980-х он одел мужчин в юбки, а десять лет спустя разработал конусовидный бюстгальтер для Мадонны, который принес ему мировую известность. В день рождения этого легендарного француза Vogue UA рассказывает, за что его любят в индустрии.

Жан-Поль Готье, 1987 год

Анализируя жизнь Жан-Поля становится понятно, что сфера его деятельности – истинное призвание. Единственный ребенок бухгалтера и кассира, Готье развил вкус к моде в совсем юном возрасте. Он провел большую часть детства с бабушкой и нашел вдохновение в ее гардеробе. В частности, знаковая вещь дизайнера – корсет – также родом из бабушкиного шкафа. «Мне повезло, что моя бабушка отличалась тем, что у нее были черные перья, необычные корсеты, а также она всегда давала советы красоты», – рассказывал он.

В то время как у Юбера де Живанши была Одри Хепберн, а у Николя Жескьера – Шарлотта Генсбур, главной музой Готье всегда был… плюшевый мишка. Несмотря на его тесную связь со множеством женщин, которые вдохновляли его на протяжении всей карьеры, именно медвежонок стал ранним адептом многих творений Готье. «Мне кажется, мне было шесть лет. Я хотел куклу, но мои родители были против этого. Итак, хирург Готье сделал небольшую операцию своему плюшевому мишке. В газете рекламировали маленькие бюстгальтеры, поэтому я решил разрезать бумагу и сделал такой же. Я хотел куклу – я ее сделал».

Жан-Поль Готье, Париж 1957 год

Также в школьном возрасте произошел инцидент, который непосредственно повлиял на творчество будущего дизайнера. Однажды бабушка Жан-Поля позволила ему посмотреть ревю Фоли-Бержер по телевизору, феерию девушек, украшенную кристаллами Swarovski, страусиными перьями и колготками в сеточку. На следующий день в школе он нарисовал эскиз увиденного. Как рассказывал Готье, его учительница была «в ярости» от увиденного. Она прикрепила рисунок к его спине и повела на «экскурсию» по классам, чтобы унизить. Но одноклассники Готье восхищались его рисунками и были заинтригованы. «Именно после этого я понял, что по моим рисункам меня могут принять».

Жан-Поль Готье с бабушкой, 1958 год

Готье продолжал рисовать эскизы, а со временем решил разослать их разным кутюрье и был замечен Пьером Карденом, который нанял его в качестве ассистента в своей студии в восемнадцатый день рождения Жан-Поля. Таким образом Готье начал свою карьеру в качестве помощника Кардена в 1970 году, а затем перешел к Жану Пату в следующем году.

Примерно в то же время на Готье также оказала влияние работа Ива Сен-Лорана. Карден принадлежит к поколению легендарных домов кутюр, которые были построены вокруг культа личности дизайнера – феномен, возможно, лучше всего воплощенный Ивом Сен-Лораном и Кристианом Диором. Это были три имени, которыми Готье восхищался в подростковом возрасте, и он стремился смоделировать свой бренд в том же духе – его имя и бренд должны быть синонимами друг другу.

Жан-Поль Готье, иллюстрация для книги "A nous deux la mode", 1990 год

Так, в 1976 году Готье основал собственный модный лейбл Jean Paul Gaultier с помощью своего партнера и в жизни, и в бизнесе Франсисом Менужем. С начала 1980-х годов Жан-Поль охватил различные сферы, охватывающие все, от гиперсексуального до трансгендерного. Главной задачей его деятельности была пропаганда свободы: «будь самим собой, какими бы чертами природа и воспитание тебя не наделили».

Вскоре Готье стал известен как «плохой парень» в мире моды. Он бросил вызов популярным представлениям о гендере и опирался на острые уличные и панк веяния (один из знаковых ранних образов дизайнера была комбинация жесткой кожаной куртки с юбкой из кринолина и кроссовками). Готье поставил нижнее белье в основу своих корсетных платьев, которые дебютировали в 1983 году. Найденные в бабушкином шкафу модели 1920-х и 1940-х годов и интерпретировал и сделал корсет не «тюрьмой для женского тела», а оружием, подчеркивающим женские формы. Два года спустя он представил свои юбки для мужчин – еще один шаг дизайнера в сторону разрушения гендерных стереотипов. Он также бросил вызов индустрии с его показами, которые заслужили репутацию «чрезмерно зрелищных».


Мадонна в корсете авторства Жан-Поля Готье в туре Blonde Ambition Tour, 1990 год 

Условно жизнь Готье можно поделить на два периода: годы, которые он провел со своим партнером и те, что без него. Менуж, который был главным человеком в жизни Жан-Поля, ушел из жизни в 1990 году. «Я знаю, если бы мы не встретились, я бы не начал один», – говорит Готье. Несмотря на такую утрату, Жан-Поль продолжил двигаться дальше. В том же году он создал один из своих фирменных образов для всемирного тура Мадонны Blond Ambition Tour. Она появилась на сцене в конусообразном бюстье, которое подняло Готье на всемирный уровень популярности.

Jean Paul Gaultier Haute Couture осень-зима 1997/1998

Свою первую кутюрную коллекцию Готье представил в 1997 году. Со временем, на необычные дизайны Готье положила глаз французская роскошная группа Hermès, которая наняла его в качестве креативного директора в 2003 году, и параллельно он занимался и своим собственным брендом. Хотя отличительный стиль Жан-Поля хорошо вписывался в эстетику модного Дома, позиция художественного руководителя явно ограничивала его потенциал творческого роста. Таким образом он покинул Hermès в 2010 году, а спустя четыре года решил прекратить выпускать коллекции ready-to-wear, чтобы сосредоточиться на кутюре.

Жан Поль Готье – доброжелательный вуайерист, любопытный и очарованный разнообразием. Миры, не затронутые стандартизацией моды, являются основанием для его стилистического выражения. Для Готье мода – это определенно театр, а одежда – высокая драма. Этот сенсационный взгляд может быть вызван и тем, что он одел так много фильмов, от ленты «Кика» Педро Альмодовара и «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя, до «Пятого элемента» Люка Бессона.

Жан-Поль Готье по-прежнему убежден, что мода всегда будет занимать особое место в нашей жизни: «Речь идет о необходимости визуального распознавания, предъявления претензий». Он считает себя революционером, систематически ставящим под сомнение клише, стандарты, кодексы, условности и традиции. Он поворачивает, сдвигает и переворачивает их – даже уничтожает их – в своем стремлении заново их изобрести. И это у него несомненно получается. 

Жан Поль Готье – биография, фото, личная жизнь, новости, коллекции модельера 2021

Биография

Модельер Жан-Поль Готье – настоящий модный революционер. Кутюрье одел мужчин в юбки, женщин научил носить белье поверх одежды, а на подиум выпустил моделей всех мастей и габаритов.

Детство и юность

Детство Жана-Поля Готье прошло в уютном парижском пригороде Аркуэл. Мальчик часто бывал у бабушки, которая потакала будущему модельеру во всем. Жан-Поль прогуливал учебу в школе, вместо этого часами рисовал. Дом был полон модными журналами, привлекающими красивой жизнью и роскошными нарядами. Готье с упоением изучал фото, подмечал стилевые особенности образов.

Жан-Поль Готье

Смотреть телевизор тоже не запрещали, и он целый день мог наслаждаться ТВ-шоу и художественными фильмами, в которых звезды блистали в роскошных платьях и костюмах. Особенно завораживали трансляции из парижского варьете и кабаре «Фоли-Бержер». Подсмотренные идеи мальчик начал воплощать в жизнь, а первой моделью стал плюшевый медведь – Жан шил для зверя одежду. В гардеробе мишки нашлось место даже для подвенечного платья и костюма космонавта.

Жан-Поль Готье в детстве

Готье относится к числу тех немногих доморощенных дизайнеров, которые не получили профессионального образования. Госпожа Удача и так им благоволила. В поисках места под солнцем Жан-Поль стал отправлять письма с анкетой и эскизами в столичные Дома моды. И однажды, совершенно неожиданно, пришел ответ от самого Пьера Кардена. Владелец знаменитого Дома не просто похвалил начинающего модельера, а пригласил на работу личным ассистентом. Молодой человек отправился покорять французскую столицу и модников.

Мода

Год Жан-Поль набирался опыта у гениального кутюрье, а затем решил уйти в свободное плавание. В 1976 году Готье основал собственную компанию, в которой на главные должности управленцев поставил школьных друзей Франсиса Менюжа и Дональда Потара. В этом же году дизайнер создал первую линейку одежды, однако показ не удостоили присутствием пресса и знаменитости, в этот день творчество представлял другой модельер.

Жан-Поль Готье в молодости

Провал заставил Жана-Поля искать свои методы привлечения внимания, а лучшим способом достичь успеха всегда является скандал и эпатаж. Готье устраивал показы в самых неожиданных местах – в трамвайном депо, музее каруселей и даже бывшей тюрьме, а в 2010 году дефиле состоялось на Казанском вокзале Москвы.

Модели дизайнера тоже не из обычных: вместе со стандартными худощавыми девушками высокого роста на сцену выходили полные красотки, невысокие или возрастные манекенщицы. Готье словно заявлял миру – его мода для всех.

Модельер Жан-Поль Готье

С первых работ кутюрье показал индивидуальность, основанную на смешении стилей и материалов. Модельер вовсю экспериментировал с подручными материалами, модели выходили на подиум в одеждах из чайных ситечек, салфеток, батареек. Вскоре новую звезду в Fashion-индустрии нарекли «еnfant terrible», что в переводе означает "несносный ребенок", и «хулиганом моды». Он не переставал удивлять критиков и ценителей искусства, особенно поразила коллекция «Хай-тек» (1981) – в ход пошли мусорные ведра, консервные банки, коробки из-под кошачьего корма.

Готье сумел сделать популярной у модников униформу моряков – тельняшку. Она красовалась на манекенщиках еще в первой коллекции и лишь спустя 10 лет прочно обосновалась в гардеробе людей благодаря показу в 1983 году, когда полоска обосновалась на юбках и платьях.

Платья от Жан-Поля Готье

Проказник Готье отличился в 1985 году, одев мужчин в юбки. Коллекция «И Бог создал мужчину» пестрила деталями на тему шотландского килта, разрушая гендерные стереотипы.

Женщинам модельер подарил корсетные платья как часть повседневного гардероба. На создание их Жана-Поля вдохновил увиденный в детстве в бабушкином шкафу розовый корсет. А в 1983 году представил прекрасной половине человечества изобретение в виде конусообразного бюстгальтера, которое пришлось по вкусу Мадонне – намного позже певица отправилась в нем в мировое турне. Впрочем, не все оказались столь лояльными, часть критиков обвинила модного хулигана в обезображивании нежной женской красоты.

Жан-Поль Готье и Мадонна

Мадонна стала верной клиенткой Готье, мужчина пошил для нее ворох сценических нарядов. Фаворитом модельер стал для певиц Милен Фармер и Кайли Миноуг. Дизайнера привлекали к сотрудничеству именитые режиссеры: французский кутюрье работал над созданием костюмов для персонажей фильмов «Пятый элемент», «Кика», «Город потерянных детей» и других.

В середине 90-х годов европейскую молодежь накрыла мода на татуировки, а все благодаря коллекции «Тату», в которой Готье щедро представил наколки, пирсинг и этнические украшения.

Модельер Жан-Поль Готье

В нулевых Жан-Поль остался верен традиции смелых экспериментов, продолжал без оглядки и боязни быть освистанным создавать линии одежды с долей авангарда, но в то же время не лишенной утонченности. Не зря старался – в 2007 году кутюрье заполучил премию Fashion Group International как дизайнер, сумевший сломать клише и устранить модные границы.

Жан-Поль Готье не ограничился одеждой. В 1993 году марка дизайнера представила парфюм, который тоже отличается экстравагантностью и бросает вызов классическим представлениям о духах. Магазины под вывеской Jean Paul Gaultier украшают каждую мировую столицу, весной 2005 года бутик французского кутюрье распахнул двери в Москве.

Духи от Жан-Поля Готье

В 2014 году дизайнер заявил о том, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, однако сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары. У Жана-Поля Готье есть собственный сайт, на страницах которого посетители узнают о модных новинках, идеях и достижениях кумира.

Личная жизнь

Готье пережил трагедию в личной жизни. Маэстро моды – открытый гомосексуалист, при этом однолюб. В его биографии только одна настоящая любовь. Он жил и работал с бывшим школьным товарищем Франсисом Менюжем. Союз длился 15 лет, но в 1990 году возлюбленный скончался от осложнений, вызванных СПИДом.

Жан-Поль с трудом пережил потерю, собирался даже покинуть мир моды и распустить фирму, которую создавал вместе с Менюжем. Но, когда боль успокоилась, Готье вновь ушел с головой в работу, поняв, что радикальные меры умерший друг не одобрил бы.

Франсис Менюж и Жан-Поль Готье

После кончины Франсиса дизайнер живет один, участвует в акциях по борьбе со СПИДом, часть доходов направляет в лаборатории и научные фонды, где пытаются создать лекарство от болезни.

Готье – человек публичный, часто мелькает на телеэкранах, вел программу на канале МТВ – шоу под названием «Евротрэш» пользовалось невероятной популярностью.

Жан-Поль Готье сейчас

В новой кутюрной коллекции, представленной на показе мод осенью 2017 года, Жан-Поль смиксовал культуры: украшения индийских женщин вдруг оказались рядом с хиджабами и мотивами еврейской национальной одежды. Приталенные жакеты соседствуют со спортивными свитерами и платьями с одним плечом.

Жан-Поль Готье в 2018 году

На весну-лето 2018 года Готье предложил модницам вернуться в 60-е с их бахромой, графическими узорами и широкими поясами. Этот показ выдумщика Жан-Поля вновь покорил публику – на сцену вышла беременная модель Коко Роша с двухлетней дочкой в одинаковых нарядах.

Коко Роша с дочерью в платьях от Жан-Поля Готье

Сейчас Готье готовит постановку для кабаре «Фоли-Бержер», получившую название «Fashion Freak Show». Сюжет включает главные вехи жизни дизайнера: сценки расскажут, например, о том, как маленький Жан-Поль нашел бабушкин корсет в шкафу, как устроился в Дом моды Кардена, как родилась мужская юбка. Знаменитостей, с которыми пересекались пути, сыграют циркачи и артисты театра.

«Это будет парад о жизни в сфере моды», - обещает маэстро.

Премьера фрик-шоу намечена на октябрь 2018 года.

Оценка состояния

  • В 2009 году доходы Jean-Paul Gaultier составили €23 млн.
  • Примерное состояние - €100 млн.
  • Квартира в Париже стоимостью $800000 млн.
  • Вилла в пальмовой роще в Марракеше.

Безупречное безумство – Weekend – Коммерсантъ

14 мая в Москве на Казанском вокзале пройдет показ коллекции haute couture, которую Жан-Поль Готье составил из нескольких коллекций последних лет специально для Москвы.

Готье приедет в Москву уже не в первый раз. Он вообще один из тех дизайнеров, к которым в России почему-то вполне свойское отношение. Его у нас знают и те, кто модой никак специально не интересуется, и те, кто за границами, очерченными Диором и Шанелью, моды не видит в принципе. Для одних он — тот самый дизайнер, что придумал остроконечный бархатный лифчик для Мадонны, для других — тот, что делает коллекции Hermes, для третьих — автор нашумевшей "хасидской" коллекции. Для кого-то — создатель первой в истории декоративной косметики для мужчин, которой, к слову сказать, с удовольствием пользуются и женщины. Ну и для очень многих — создатель костюмов для фильмов "Пятый элемент", "Кика", "Город потерянных детей" и, разумеется, "Повар, вор, его жена и ее любовник" Питера Гринуэя.

«Пятый элемент», 1997 год

Судьба Готье выглядит образцово-показательной для дизайнера его поколения. Родился в 1952 году, как и положено ребенку послевоенной Европы, воспитывался мамой и бабушкой. Кстати, именно от Готье мы впервые узнали о том, сколь огромна роль бабушек в воспитании fashion-дизайнера. По легенде, бабушка зарабатывала на жизнь шитьем женских корсетов, что и спровоцировало оставшееся на всю жизнь стремление воспроизвести этот предмет женского туалета во всех коллекциях. Профессионального образования Готье не получил, да и негде его было получать в 1960-е годы. В то время как его сверстники гоняли мяч во дворе, он рисовал, а затем рассылал свои рисунки по разным известным адресам. Его эскизы понравились Пьеру Кардену, и он пригласил совсем еще юного Готье к себе на работу. Здесь стоит отметить, что попасть на работу к Кардену в 1970-м году было неслыханной удачей. Но Готье, похоже, был способным учеником и после недолгих лет ученичества в 1976 году открыл собственную марку. Принято считать, что пик его славы пришелся на 1980-е. И сам он честно признается в любви к этим самым, так часто проклинаемым за вульгарность и дурной вкус годам. Он уверен, что это было последнее десятилетие, когда люди относились к одежде и моде всерьез, со страстью. То есть именно так, как относится к моде он сам. Однажды приклеенный ему ярлык enfant terrible давно устарел. Да, конечно, он всю жизнь пытался поменять местами мужское и женское, надеть лифчик поверх тренчкота, расшить матроску пайетками, а вечернее платье сшить из застиранной джинсовки. Именно эта способность — мыслить парадоксально — и позволяет Готье оставаться современным, и не позволяет нам пресытиться его дизайном. Впрочем, все его безумства неизменно выполнены на столь высоком уровне портновского мастерства, столь совершенно посажены, что среди его поклонников неизменно находятся приверженцы самой что ни на есть строгой классики. Именно поэтому Готье всегда был успешным, причем во всех смыслах. Многие годы он занимает первые места в рейтингах самых продаваемых дизайнеров мира. А пресса с завидным постоянством обожает его за чудесную улыбку и отменную самоиронию, за острый ум и умение правильно распорядиться своим блестящим талантом.

Сегодня ты никто, а завтра, глядишь, у тебя уже просят автографы — Сноб

У великого Жан-Поля Готье грядет премьера. В январе 2020-го его знаменитое Freak Show приезжает в Россию. «Сноб» встретился с маэстро накануне московских гастролей

Фото: Борис Захаров

Самое потрясающее, что он жив до сих пор. Ободранный, страшненький, облезлый. Хранится в специальной коробке, упакован в хрустящий пергамент как музейный раритет. Собственно, он самый настоящий раритет и есть, вполне музейного качества. С фантастическим провенансом, как говорят антиквары. Еще бы! Любимая детская игрушка самого Жан-Поля Готье. Плюшевый мишка, без которого, может быть, не случилась бы одна из самых блистательных карьер в мировой моде.

Его имя Нана, как звали героиню классического романа Золя. Так что, вполне возможно, это она. Впрочем, гендер Нана так и остался не до конца проясненным.

Известно только, что в детстве Жан-Поль страстно хотел, чтобы ему подарили куклу.

— Мальчик не должен играть в куклы, — строго отрезал папа.

Сошлись на плюшевом мишке как компромиссном экономварианте: семья Готье была небогата, лишние траты не приветствовались. Рацион детских радостей и увеселений был довольно скудным, как и полагалось ребенку бедных окраин, чье детство пришлось на 1950-е годы.

Зато у Жан-Поля была бабушка. Гениальная бабушка, которая забирала его к себе по субботам, когда не надо было идти в школу. И тут он не знал никаких отказов и запретов. Содержимое платяного шкафа, пузатого буфета, зеркального трельяжа с хрустальной пудреницей и полупустыми флаконами — все бабушкины сокровища были в его полном и абсолютном распоряжении. Там Жан-Поль узнал любовь в ее подлинном, непритворном обличье. Там он впервые открыл для себя разные женские секреты и маленькие тайны, хранящиеся на дне шкатулки для вышивания и железных банок из-под леденцов монпансье. Этот вещный, предметный женский мир, пахнущий рассыпчатой рисовой пудрой, старинными духами, сердечными каплями, много лет спустя оживет в его модных коллекциях. Он будет туда время от времени наведываться в своих воспоминаниях и фантазиях. Грот любви, тайная пристань, территория нежности, где по-прежнему царят его Бабушка и Нана.

Фото: Boby

Мы сидим с Жан-Полем в ресторане «Белый кролик» в дегустационном зале, где шеф Владимир Мухин проводит специальные гурме-презентации.

Но наш стол пуст. Только несколько разноцветных маленьких шоколадных кроликов с разной начинкой выстроено в ряд для затравки аппетита.

— О, чудесно! У тебя с чем? — интересуется Жан-Поль, надкусывая своего шоколадного кролика.

— Кажется, с манго. А у тебя?

— Малина!

Жан-Поль делает томный взгляд и складывает губы трубочкой, демонстрируя высшую степень блаженства.

С ним легко быть на «ты». Он говорит так, словно мы знакомы всю жизнь. Никакой дистанции, никаких церемоний. И про детство, и про то, как первый раз увидел танцовщиц «Фоли-Бержер» по телевизору. Кстати, это тоже было в доме у бабушки, где ему разрешалось смотреть взрослые программы до глубокой ночи. Он навсегда запомнит собственное оцепенение от зрелища победительной женской наготы в драгоценной оправе из страусовых перьев, стекляруса, искусственных бриллиантов. Все это двигалось, покачивалось, сверкало, погружая в нирвану бесконечного и волнующего сна.

Теперь Жан-Поль понимает, что это было больше, чем телевизионное шоу. Это была его судьба, которая тогда впервые явилась на черно-белом экране в сетчатых чулках, подрагивая плюмажем из перьев и наклеенными ресницами. У каждого мужчины свой «гений чистой красоты». Для Готье это, конечно, танцовщицы «Фоли-Бержер».

Фото: Boby

Он и не думал, что станет модельером, но уже тогда мечтал обретаться где-то поблизости от этих странных и прекрасных существ, стройными шеренгами спуска­ющихся под музыку по бесконечной, залитой светом лестнице. И что он для этого сделал?

— Первым делом я приклеил моему Нана что-то вроде бумажных цветочков вместо грудей. Потом нацепил на него бабушкины брошки, украсил перышками, выдранными из подушки. Считай, это был мой первый дизайнерский опыт. Ну и конечно, я рисовал, рисовал… Бесконечно! И дома, и на уроках. Учился я скверно. Успехов в учебе или спорте — ноль. Типичный бабушкин внук, над которым все потешались. Однажды учитель разозлился на меня, выдрал мой рисунок из тетрадки, прицепил его к моей спине и велел так ходить по классу, чтобы все видели, чем я занимаюсь на уроке. Но эффект был совершенно обратным: одноклассникам мои рисунки понравились. «Слушай, Жан-Поль, а нарисуй мне тоже что-нибудь такое», — говорили они, подсовывая свои тетрадки и альбомы. Из парии и отщепенца, которого за человека-то не считали, я мгновенно стал звездой. Потом этот фокус со мной происходил в жизни много раз. Сегодня ты никто, а завтра, глядишь, у тебя уже просят автографы.

…Жан-Поль Готье — последний из поколения великих кутюрье. Единственный чистокровный француз, кто  сумел сохранить свой дом и позиции в индустрии мировой моды. На групповом портрете, который попытался собрать Роберт Олтмен в своем знаменитом фильме Prêt-à-Porter, Готье был замыкающим. В начале 1990-х еще живы были все великие. Они посматривали в сторону Готье со снисходительным любопытством. Мол, не обращайте внимания на эти дурацкие юбки, серьги и матросскую тельняшку. Наш Жан-Поль славный малый, enfant terrible. Позднее, безумное, но безусловно талантливое дитя.

А сегодня Готье — номер один. Рядом никого нет. Все давно умерли, или разорились, или сошли с ума, или распродали свои дома и бренды непонятным корейцам, индийцам, китайцам. Сплошное выжженное поле, по которому шныряют неотличимые друг от друга и почти неопознаваемые назначенцы — новые дизайнеры некогда великих модных домов. Некоторые из них теперь не успевают даже добежать до финальных поклонов на своих показах, так как узнают по дороге, что уже уволены.

Fashion Freak Show - фантасмагорический спектакль, смешивающий массу жанров и представляющий взгляд Жан-Поля Готье на 50 лет бурления поп-культуры Фото: Boby

Теперь не принято задерживаться на одном месте больше чем на один-два сезона. Отработал свою коллекцию, отпахал показы, раздал интервью и… до свидания! Впрочем, теперь не полагается и подолгу носить вещи, а тем более хранить их в своем гардеробе. Даже haute couture. Поносил, и хватит! Отдай в фонд сирийским беженцам. Или поделись с неимущим, как учат главные арбитры общественного мнения.

Дело не в том, что меняется мода (ей полагается меняться!). Меняется сознание, меняются отношения творцов с потребителями. Быть хорошо одетым, если ты не ходишь в официальное присутствие, даже как бы не очень-то прилично. Пережиток буржуазного воспитания и вкусов. За то, чтобы выгуливать вечерние платья на красной дорожке, кинодивы запрашивают гонорары, сравнимые с теми, которые им платят за главные роли в фильме. И это уже в порядке вещей.

На этом фоне дом Готье высится последним донжоном исконных традиций парижской высокой моды, а сам Жан-Поль в шотландской юбке-килте и с седым бобриком немолодого панка смотрится памятником эпохе талантливых безумцев и романтиков моды. Каким был, таким остался. Может, потому и продержался дольше других, что никогда не относился к себе слишком всерьез. Даже став мировой знаменитостью, продолжает прикидываться веселым дурачком в тельняшке, которому все нипочем. Будет как будет. Зачем переживать?

Я его даже спросил, не боится ли он разориться и стать банкротом, как Ёдзи Ямамото или Лакруа. Тоже ведь были звезды первой величины!

Он на секунду задумался, как будто мысленно представил это удручающее зрелище, а потом рассмеялся и сказал: «Нет».

— Почему?

— Чему быть, того не миновать. Тут я фаталист. А то, что я умею и могу, у меня все равно никто не отнимет.

— Но имя, бренд? — не унимаюсь я.

— Да подавитесь, — говорит Жан-Поль и делает небрежный брезгливый жест, каким отгоняют назойливых мух. 

Фото: Boby

Всю свою жизнь он с грацией канатоходца балансирует на грани скандала и триумфа, китча и искусства, кабаретного бурлеска и самого изысканного театра. Недаром на него безошибочно спикировали главные поп-богини прошлого века Мадонна и Милен Фармер. И каждая получила от него то, что хотела. Мадонна — островерхое бюстье и корсет (привет любимой бабушке и танцовщицам «Фоли-Бержер»), Фармер — комбинезон, стилизованный под анатомическую схему, которая могла бы послужить пособием по изучению кровеносной системы и мускулатуры человека.

Готье выдумщик, провокатор, скандалист. Но прежде всего он, конечно, поэт, прославляющий Женщину. Для него не существует понятия правильных размеров и идеальных пропорций. В его шоу толстуха Бет Дитто участвует наряду с патентованными красавицами вроде Коко Роша.

Его моде тесно в пространстве парижского салона. Она стремится на волю. Лучше всего ей подходят декорации фантастических картин, как в «Пятом элементе». Или ранние фильмы Альмодовара, где буйствовали страсти и все друг друга вожделели, а откровенные платья от Готье только провоцировали и обостряли желания. Или великая феерия Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», где костюмы стали важной сюжетообразующей историей, рассказанной с шокирующими подробностями и барочными излишествами.

Кино Жан-Поль обожает. И не только те фильмы, в которых сам принимал участие. Например, он может по кадрам рассказать фильм «Дамские тряпки» с Мишлин Прель, который впервые увидел в детстве, а потом множество раз пересматривал. Хотя считает, что хороших фильмов о моде очень мало. Как правило, режиссеры стремятся навязать зрителям свой взгляд. Иронично-снисходительный или даже высокомерно-брезгливый. Мол, подумать только, на что тратят жизнь эти люди! И даже эпохальная «Забавная мордашка» с Одри Хепберн и Фредом Астером, которая считается классикой, больше походит на музыкальное ревю.

Фото: Борис Захаров

— А если будут снимать байопик о Готье, кто из актеров мог бы тебя сыграть?

— Марлон Брандо, — без запинки с ходу отвечает Жан-Поль. Все знают, что это его любимый актер.

— Увы, уже не сыграет. Давай из тех, кто жив.

— Сыграть меня несложно. Я не Гамлет. Тельняшку надел, подстригся покороче. И вперед… Например, мне очень понравился Дэниел Дэй-Льюис в фильме «Призрачная нить». Какой класс! Какая порода! Только, боюсь, по второму разу модельера он играть не станет. Да и на что я ему сдался?

Он все время хохмит. И даже не поймешь, когда бывает серьезным. Да и бывает ли? Это привычка, сохранившаяся со времен телешоу «Евротреш», которое он вел на MTV в течение нескольких лет. Весь вечер на арене. Надо быть всегда искрометным, обаятельным, неотразимым. Никто не должен видеть его усталым, грустным, потухшим. Никто не должен знать, что ему уже 67. И только один раз за весь вечер, когда я его спросил о несбывшихся желаниях, он стал задумчивым. И даже что-то вроде печали тенью проскользнуло в его голосе и глазах.

— Сожалений нет никаких. Все, что должно было про­изойти, со мной случилось. Жалею я только о тех, кого отняла смерть, кто рано ушел, как мой друг Франсис Менюж, с которым мы когда-то придумали модный дом «Жан-Поль Готье». Он умер от СПИДа в 1990 году. В какой-то момент я готов был все бросить, распустить штат, закрыть наш дом. Но потом подумал, что это было бы малодушием и даже предательством по отношению к памяти Франсиса. В общем, впрягся снова и с тех пор работаю за двоих или… за троих. Лень подсчитывать.

Фото: Борис Захаров

Шоу, которое Жан-Поль покажет в Москве (МДМ) и в Петербурге (БКЗ «Октябрьский») в январе 2020 года, — спектакль всей его жизни. «Избранное» по мотивам его коллекций, путешествие в страну воспоминаний и безумных фантазий. Будет там и медвежонок Нана, подросший до размеров настоящего медведя, и дивы «Фоли-Бержер», увешанные перьями и бижу. И морячки в тельняшке — одной на двоих, и клон Мадонны в неизменном бюстье. И фрики всех возрастов и мастей. Freak Show — формула жизни, выведенная Жан-Полем Готье в далекие 1980-е. И одновременно формула счастья, безотказно действующая до сих пор.

Символично, что парижская премьера Freak Show состоялась не где-нибудь, а все в том же кабаре «Фоли-Бержер», которое снова открылось после долгого перерыва. Не могу не спросить его про Жозефину Бейкер, которая долгие годы была дивой «Фоли-Бержер». Видел ли он ее когда-нибудь?

— Да, видел в начале 1970-х. Незадолго до смерти она вернулась на сцену после большого перерыва. Кажется, у нее были проблемы с налогами. Ей нужны были деньги на приемных детей, которых у нее было человек 12, не меньше! И это ощущение немного вымученного веселья усталой от жизни и сильно немолодой женщины меня почему-то не покидало на протяжении всего ее шоу. Хотя она была в отличной форме. И публика ее обожала. Но у нас во Freak Show ее изображает молодой красавец-мулат, на котором ничего нет, кроме грозди из бананов.

— Признайся, ты своровал ее у Жозефины! Она же плясала чарльстон в этих бананах в середине 1920-х!

— Не переживай. Она не в обиде. Что взять с нас, фриков?

Беседовал Сергей Николаевич

Готье представил в Москве свое кабаре-шоу. Почему модное сообщество в ярости?

В Москву привезли «Fashion Freak Show» — мюзикл Жан-Поля Готье, который представил сам дизайнер. Такое событие, особенно на фоне завершения карьеры маэстро, должно было вызвать огромный ажиотаж. Но российским фешен-экспертам и квир-селебрити пришлось собирать информацию о приезде по крупицам. Размышляем, почему так вышло.

В прошлом месяце Жан-Поль Готье объявил о том, что уходит из высокой моды. 21 января в рамках Парижской кутюрной недели моды прошел финальный показ дизайнера. Масштабное шоу с 250 подиумными образами стало своего рода подведением итогов 50-летней карьеры Готье.

После прощания дизайнер обещал поделиться своими дальнейшими планами. Вероятнее всего, речь шла о «Fashion Freak Show» — автобиографичном мюзикле авторства Готье. Знаковая как для модного сообщества, так и для квир-культуры постановка неожиданно приехала с гастролями в Петербург (31 января — 2 февраля) и Москву (7–16 февраля).

На премьеру мюзикла в Москве приехал и сам Жан-Поль. Но вы вряд ли увидите интервью с дизайнером в модных изданиях или на ютьюб-каналах квир-селебрити. Посещение Москвы Готье обустроили максимально абсурдным способом: дизайнера сделали приглашенным экспертом программы «Модный приговор», позвали на передачу «Вечерний Ургант» и представили Ольге Бузовой. Последняя даже опубликовала разговор с Готье на своем ютьюб-канале. Правда, из вольно переведенного диалога с дубляжом смеха певицы мы скорее больше узнаем о планах на будущее самой Бузовой, чем хоть сколько‑то новую информацию о жизни Готье. На фоне клишированных советов в духе «надо быть собой» певица трижды показывает дизайнеру кадры своих выступлений и уговаривает Жан-Поля сшить ей сценические наряды для «международного шоу, которое она покажет по всей России» — Готье, смутившись, соглашается.

Организацией и PR мюзикла занималось агентство EuroShow. Именно они отвечают за пестрые вечеринки «Легенды «Ретро FM». Вероятно, методы продвижения шоу Готье не сильно отличались от рекламы сотого приезда Томаса Андерса. Светский обозреватель Евгения Милова пишет в своем телеграм-канале «Московская сторожевая», что «VIP-гардероб МДМ пустовал» (премьера Fashion Freak Show проходила в Московском дворце молодежи. — Прим. ред.). Представителей светских и модных медиа на премьеру также не пригласили. А сам Жан-Поль Готье, пройдясь по всей эфирной сетке Первого канала, уехал из России.

Создается впечатление, что поверхностное представление о Готье только как о модельере Мадонны натолкнуло организаторов и на образ целевой аудитории. Хотя знаменитый остроконечный бюстгальтер певицы до сих пор не потерял свою актуальность, чего не скажешь о передаче «Модный приговор».

Не удивляет и то, что ценность мюзикла, в котором открытый гей Готье рассказывает истории своей любви, для квир-сообщества организаторами тоже осталась непонятой. Здесь можно было бы оправдать скромность в раскрутке шоу суровыми российскими законами о гей-пропаганде, но утренний эфир на Первом канале сразу же рушит подобные отговорки.

Ситуация, к сожалению, не кажется такой уж и неожиданной, а лишь становится еще одним примером бездумного пиара, из‑за которого заинтересованная аудитория не получила качественный и важный продукт.

Жан-Поль Готье — 3 главных фильма, над которыми работал кутюрье

Многим людям Жан-Поль Готье наиболее известен как создатель провокационного корсета с коническим бра для Мадонны или как носитель звания l’enfant terrible мира моды. Но не каждый знаком с другим, не менее плодотворным аспектом его карьеры: в киноиндустрии его знают как успешного художника по костюмам. В основе всех киноколлабораций Готье лежит редкий симбиоз отношений с режиссером картины: творения кутюрье не переводят всё внимание на себя, а являются продолжением личностей персонажей и еще одним элементом в создании вымышленных миров.

Жан-Поль Готье с кастом фильма «Пятый элемент»

На счету у Готье-художника-по-костюмам тысячи нарядов, начиная от отдельных образов для главных героев и заканчивая сшитыми на заказ костюмами для всех актеров, появляющихся на экране. Несмотря на то, что в портфолио Жана-Поля Готье гораздо больше фильмов, мы решили остановиться на трех культовых кинолентах, в которых его влияние проявляется наиболее сильно. За работу в них дизайнер становился претендентом на Премию Европейской киноакадемии, заработал по две номинации на «Сезаре» и «Сатурне», а также дважды получал статуэтки «20/20 Awards».

«Повар, вор, его жена и её любовник»

В 1989 году Жан-Поль Готье создал костюмы для персонажей высокопробной драмы Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и её любовник». Сюжет картины, являющейся метафорой на политическую обстановку тех времен и сталкивающей миры богатых и бедных, разворачивается в дорогом французском ресторане «Le Hollandais». Каждый день главный столик в заведении занимает его владелец — грубый и вульгарный предводитель бандитской группировки Альберт Спика. Ужиная вместе со своей несчастной женой Джорджиной, он попутно унижает и оскорбляет как ее, так и весь персонал ресторана. С развитием сюжетной линии Джорджина заводит роман с одним из посетителей, Майклом, что приводит к крайне жестокому финалу.

По замыслу Гринуэя, картина является сатирой на жадность и элитарность Великобритании 1980-х во время правления Маргарет Тэтчер, где Спика выступает символом всего пошлого, наглого и преступного. Этот жесткий по сюжету и эстетический приятный по картинке фильм стал прекрасной возможностью для самовыражения Жана-Поля Готье — его костюмы помогли оживить сюрреалистичную и гротескную историю.

«Повар, вор, его жена и её любовник»

Первым делом в глаза бросается то, что наряды главных героев меняются вместе с обстановкой, в которой они появляются. Три главных помещения — зал ресторана, кухня и уборная — окрашены в красный, зеленый и белый оттенки соответственно, и костюмы Джорджины и Альберта идеально совпадают с ними по цвету. (Кстати, из-за невозможности произвести цветокоррекцию на стадии постпродакшна Готье пришлось создавать каждый костюм в нескольких экземплярах в попытке найти подходящий тон.) Эта сюрреалистичная особенность кажется чем-то вроде защитного камуфляжа персонажей: даже после того, как Джорджину избивает муж, она сидит за столом с красной помадой, безупречно подобранной к багровым синякам на теле. Более того, наряды жены, являющиеся символом статуса, тем не менее, созданы с примесью фетишизма. В конструкции ее платьев постоянно присутствуют корсеты, ремешки и бретели в бондажном стиле, а головные уборы часто украшены страусиными перьями.

Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»

Если в корсетах Джорджины чувствуется влияние эстетики викторианской эпохи (правда, здесь Готье превращает их из ограничивающего символа в соблазнительный), то некоторые костюмы Альберта напоминают стиль денди, который в те времена тоже пользовался популярностью. Например, в первой сцене он и его партнеры одеты в элегантные белые рубашки с воланами на груди и шелковыми манжетами, которые своим изяществом ярко контрастируют с поведением персонажей.

Фильм был выпущен во времена протестов против подушного налога Тэтчер, который вводил одинаковый размер платы с каждого человека. Превратив ресторан в свою вселенную, Питер Гринуэй обличает высокомерие, избыток и чревоугодие тэтчеризма. А кто может быть более идеальным кандидатом на роль художника по костюмам в таком фильме, как не Готье, в 1984 году выпустивший коллекцию чрезмерно обтягивающей одежды на похожую тему под названием «You Feel As Though You’ve Eaten Too Much» («Ты чувствуешь, будто переел»)?

«Город потерянных детей»

Посмотрев фильм «Повар, вор, его жена и её любовник», французские режиссеры Марк Каро и Жан-Пьер Жёне решили пригласить Жана-Поля Готье шить костюмы для всего актерского каста их фэнтезийного фильма «Город потерянных детей» (1995).

Эскизы Готье к фильму «Город потерянных детей»

Благодаря тому, что сюжет не привязан к какому-либо времени и месту, Жан-Поль Готье смог соединить в одежде героев ретро-эстетику и научно-фантастические детали. Строгие лабораторные халаты злодея-ученого Кранка и клонированных братьев выполнены в минималистичном фисташковом оттенке, а пальто, которое он иногда надевает поверх, наоборот, пышно расшито цветочными узорами. На форме каждого из шести клонов присутствуют медные пуговицы и нашивки, помогающие определить их деятельность и отличить повара от механика. Парчовый жилет шарманщика Марчелло украшен пуговицами в виде золотых блох — именно их бывший циркач дрессирует и подковывает ядом. Колоритных старух-сиамских близнецов Готье наряжает в свои фирменные твидовые пиджаки и юбки. А костюм маленькой девочки Миетт, которая является предводительницей местной детской шайки, отсылает еще к одной характерной черте стиля французского дизайнера — бритонской полоске, здесь выполненной не в традиционную синюю, а красную полосу. Яркость одежды (в том числе уютного зеленого свитера силача Уана и красного сарафана Миетт) выделяет героев на фоне мрачного города, придавая истории еще большую сказочность.

Кадр из фильма «Город потерянных детей»

При работе над «Городом потерянных детей» в творчестве Готье начинает проявляться двойственное влияние карьеры художника по костюмам: он не только вдохновляется стилем своего Дома моды на съемочной площадке, но и наоборот. Кинопроекты откладывают свой отпечаток и на коллекциях дизайнера, представляемых на модных показах.

Так, изучение стилей разных эпох перед созданием костюмов для картины, привело его к разработке коллекции SS 95 «Fin de Siecle» («Конец эпохи»). «Каро попросил меня посмотреть фильмы Чарли Чаплина, например, “Малыша”. Он хотел, чтобы в детях был такой же дух — что-то из периода с начала столетия до 40-х», — объяснял Готье изданию The New York Times. — «Это отразилось на моей коллекции, где, как и в фильме, я попытался охватить множество разных исторических периодов».

«Пятый элемент»

В кинематографическом плане Жан-Поль Готье, пожалуй, наиболее известен по созданию эффектных костюмов для «Пятого элемента» (1997) — фантастического приключенческого фильма с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Изначально Жан-Поль Готье вместе с режиссером Люком Бессоном создали более 5000 эскизов будущих образов, затем сократив их число до тысячи и одев не только главных героев, но и всю массовку проекта. Дизайнер говорил о том, что благодаря наглядному стилю фильмов Бессона, из них получается хорошая команда. «Ты можешь понять весь характер персонажа еще до того, как они скажут хоть слово, по одному внешнему виду», — отмечал он.

Костюмы Готье для вымышленного 2263 года получились яркими, экстравагантными и совершенно не похожими на примеры более ранних фильмов о будущем вроде мрачного «Бегущего по лезвию» (1982). Кутюрье включил в одежду элементы из своих прошлых коллекций, добавив к ним нетрадиционные материалы и футуристичный стиль. Разрабатывая эстетику внешнего вида персонажей, он придумал целую систему стилей, царящую во вселенной «Пятого элемента». Начиная от сексуальных платьев с буквой «M» в виде отделки на декольте сотрудниц «Макдональдса» и заканчивая голубыми бра в качестве формы стюардесс, Готье не оставил без внимания даже костюмы исполнителей самых коротких ролей. Бессон с восхищением вспоминал трудолюбие модельера: «Он стоял у входа на съемочную площадку, проверяя каждого из 900 человек из массовки перед тем, как пустить их на съемки».

Образ, в котором Лилу впервые появляется на экране, представляет из себя стратегически расположенные ленты, собранные в некое подобие корсета. Он напрямую навеян коллекциями Готье, в которых он исследовал концепцию ношения нижнего белья в качестве верхней одежды. При практически полной обнаженности героини, показывающей ее наивность и уязвимость, модельеру удалось избежать скатывания в вульгарность и пошлость. Другие составляющие ее костюма — кроп-топ и золотистые брюки — были включены после беседы Готье с Бессоном: «Мы поговорили о том, что может быть футуристичным, и решили, что это могут быть элементы сегодняшнего гардероба. Можно даже представить, что в будущем будет только ретро-одежда. Всё возможно».

Одним из интересных ходов фильма стало отсутствие гендерных ограничений в стиле одежды персонажей. К тому времени Готье уже давно ввел в свои коллекции агендерные элементы (все помнят мужские юбки на показе 1985 года «And God Created Man») и продолжил это дело на съемочной площадке. Наиболее ярко это проявляется в герое Криса Такера, ведущем Руби Роде. Его экстравагантный костюм с леопардовым принтом и крупным асимметричным воротом напоминает настоящий кутюрный наряд с модных показов. Не менее эпатажно выглядит его образ в опере — это черный вельветовый комбинезон, украшенный розами. Такой нетривиальный выбор дизайнера позволил избавить героя, вовсю распространяющегося о количестве своих любовниц, от привычного образа мачо и преподнести в новом, андрогинном свете. Не стоит забывать и о второстепенном персонаже, которого, тем не менее, невозможно не заметить — звезде кино и телевидения Малыше Рэе, одетом в изящную кружевную блузку.

Что касается главного героя киноленты, Корбена Далласа, его образы сравнительно менее броские, но за ними тоже стоит своя история. Резиновые детали в его гардеробе были попыткой Готье включить в костюмы нетрадиционные материалы для того, чтобы сделать их более футуристичными. А если вам показалось, что персонаж Брюса Уиллиса чересчур часто носит жилеты — это сделано умышленно. Делая отсылки к популярным ролям актера вроде «Крепкого орешка», Готье как можно чаще одевал Уиллиса в похожую экипировку. И даже в опере, где Даллас изначально появляется в деловом костюме, к концу перестрелки с мангалорами от рубашки остаются лишь лохмотья.

Кадр из фильма «Пятый элемент»

Работа, проделанная Жаном-Полем Готье над тысячей образов актерского состава «Пятого элемента», до сих пор часто является предметом дискуссий о моде в кино и источником вдохновения дизайнеров. Например, коллекция Alexander McQueen SS98 стала практически оммажем «перебинтованному» костюму Милы Йовович. Его вариации также появились в коллекциях Pam Hogg FW 2012 и Hood by Air SS 2016.

Не раз обращался к фильму и Джереми Скотт, являющийся преданным поклонником творчества Готье. На показе Moschino FW 2004 дизайнер вспомнил тех самых работниц «Макдональдса», а в сезоне FW 2018 представил на подиуме собственной марки свою версию образа Лилу.

***

За свою карьеру художника по костюмам Жан-Поль Готье успел показать себя как искусного профессионала, За свою карьеру художника по костюмам Жан-Поль Готье успел показать себя как искусного профессионала, умеющего с помощью своих работ раскрыть образ героев, помочь режиссеру в создании продуманного мира и не потерять при этом собственного стиля.

Hood by Air Spring/Summer 2016

После выхода «Пятого элемента» Готье уже не раз возвращался к созданию костюмов для фильмов — в число его проектов входят драма «Дурное воспитание», романтическая картина «Рядом с Раем» и нашумевший триллер «Кожа, в которой я живу». В 2012 году кутюрье пригласили стать членом жюри Каннского фестиваля, тем самым еще раз отметив значимость его вклада в киноиндустрию. И несмотря на то, что французский модельер объявил о том, что он перестает заниматься кутюрными коллекциями, это вовсе не значит, что он оставляет свою карьеру дизайнера насовсем. А потому надеемся, что нам еще предстоит увидеть имя Готье в титрах будущих кинолент.

Текст: Лилия Насырова

 

Читайте также: 9 культовых пар кроссовок, запечатленных в кино

Легендарные образцы Жан-Поль Готье

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГОМ ДРУГАМ ЛУЧШЕ ...


Поговорим о тебе

Заголовок* НеопределенныйЖенщинаЧеловек

Имя*

Фамилия*

Дата рождения* Формат JJ / MM / AAAA

Страна* AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Виргинские острова, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, ВенесуэлаС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Жан Поль Готье - Дизайнер

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГОМ ДРУГАМ ЛУЧШЕ ...


Поговорим о тебе

Заголовок* НеопределенныйЖенщинаЧеловек

Имя*

Фамилия*

Дата рождения* Формат JJ / MM / AAAA

Страна* AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Виргинские острова, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, ВенесуэлаС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Жан Поль Готье | Биография, дизайн и факты

Жан Поль Готье , (родился 24 апреля 1952 года, Аркей, Франция), французский модельер, чьи иконоборческие коллекции в конце 20-го и начале 21-го веков прославляли андрогинность, сочетая уличный стиль с высокой модой, и противопоставлены другие, казалось бы, противоречащие друг другу культурные символы. На протяжении всей своей карьеры он стремился не только переопределить социальные категории, но и привлечь внимание к той роли, которую мода играет как в их различении, так и в их запутывании.

Еще ребенком, выросшим в пригороде Парижа, Готье проявлял склонность к моде. Вдохновленный дизайном одежды, который он видел по телевидению и в модных журналах, таких как Elle , он начал делать свои собственные рисунки и быстро стал вундеркиндом. К 13 годам он создал коллекцию одежды для своей матери и бабушки, а к 18 годам он начал ученичество в модном доме парижского дизайнера Пьера Кардена. Проработав один год с Карденом, Готье последовательно учился у нескольких других известных дизайнеров, прежде чем основал свой собственный лейбл и представил свою первую коллекцию женской моды в 1976 году.

Готье начал свое восхождение в мире моды, когда он открыл свой собственный магазин в 1982 году. Он создал мужскую коллекцию в 1984 году, а два года спустя открыл свой первый бутик в Париже. В 1990 году он опубликовал свою автобиографию « À nous deux la mode » («Мода, вот и мы»), а в 1993 году расширил свою продуктовую линейку, включив в нее духи, продаваемые в характерных флаконах в форме корсетов, и аксессуары. Однако именно показ его первой коллекции от кутюр в 1997 году обеспечил ему место в индустрии моды.При поддержке модного дома Hermès в Париже он впоследствии открыл бутики в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, а в 2003 году стал официальным дизайнером Hermès и занимал эту должность до 2011 года.

Готье особенно выделялся своим постоянством в дизайне. стиль. Первоначально он предпочитал темные цвета, особенно красный, коричневый, темно-синий, темно-фиолетовый и черный; позже он осветил свою палитру, добавив лососевый, бронзовый, бежевый и бирюзовый цвета. Типичные компоненты его коллекций включали куртки с широкими плечами, фактурные или узорчатые чулки, тренчи всех видов, мешковатые брюки, струящиеся юбки и матросские рубашки в горизонтальную полоску, которые стали визитной карточкой его стиля.Готье черпал вдохновение в тематике астрологии, религиозных символов, кельтских орнаментов, каллиграфии, татуировок и региональной одежды со всего мира.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Путем преувеличения и провокационного сочетания различных элементов стиля Готье стремился дестабилизировать устоявшиеся социальные категории и условности. Его женские коллекции, например, часто включали мужские куртки, шляпы и кожу, а его мужская одежда часто включала такие женственные элементы, как юбки, корсеты и тонкую ткань.Дизайн Готье также имел тенденцию усиливать сексуальность, часто стирая границу между нижним бельем и верхней одеждой. Пожалуй, наиболее широко известными из его гиперсексуальных работ являются бюстгальтеры конической формы, которые он создал для тура американской поп-певицы Мадонны в 1990 году Blond Ambition. В 1993 году Готье представил одну из своих самых противоречивых коллекций, в которых смешаны культуры и гендерные различия, «Шикарные раввины», основанная на религиозной одежде хасидов. Критики не одобряли обращение с ритуальной одеждой как с костюмами на подиуме и, что более важно, были оскорблены изображением женщин в раввинской одежде.(В общем, женщины-раввины не принимаются в хасидской практике.) В своих мужских коллекциях Готье вызвал у путешественника по миру - и пересекающего границу - наиболее заметно сочетание тюрбанов в сикхском стиле со смокингами, футболками, брюками, шортами. , и юбки. В знак признания своей роли в изменении популярных представлений о сексуальности посредством моды и перенаправлении творческого процесса, Готье получил титул кавалера Почетного легиона («Рыцарь Почетного легиона»), одну из высших наград Франции. 2001 г.

Готье снова объединился с Мадонной в 2006 году, чтобы разработать гардероб для ее тура Confessions, а в 2008 году он аналогичным образом создал костюмы для австралийской поп-певицы Кайли Миноуг. В начале 2012 года он разработал коллекцию, основанную на отличительном стиле британской поп-певицы Эми Уайнхаус - менее чем через год после ее внезапной смерти - которая проверила границу между почтением и безвкусицей. Помимо работы с поп-звездами, Готье создавал костюмы для ряда фильмов, включая Повар, вор, его жена и ее любовник (1989), Пятый элемент (1997) и Плохое образование . (2004).В 2011 году он открыл свою первую международную выставку «Мир моды Жан-Поля Готье: от тротуара до подиума» в Монреале. Выставка, которая сделала свою последнюю остановку в Северной Америке в Сан-Франциско в следующем году, представляла собой 35-летнюю ретроспективу, на которой было представлено более 100 его работ, многие из которых поразительно смоделированы манекенами с «настоящими» лицами, созданными с помощью видеопроекции. В январе 2020 года Готье объявил, что его показ от кутюр в этом месяце станет его последним, хотя он продолжит заниматься дизайном одежды.

Жан Поль Готье | Банк Германии 500

Жан Поль Готье пленил мир моды на протяжении своей почти 50-летней карьеры, шокируя и собирая похвалы в равной степени за свои иконоборческие коллекции от кутюр. В 2014 году Готье объявил, что закрывает свои коллекции готовой и мужской одежды, чтобы сосредоточиться на своей линии от кутюр, объяснив это тем, что его разочаровывает все более напряженный график индустрии моды.

За свои почти пять десятилетий в моде Готье успешно использовал свой бренд, чтобы заложить невероятно прочную финансовую основу для своей компании.Когда в 2003 году Hermès назначил дизайнера креативным директором, дом также получил 30 процентов акций бренда Jean Paul Gaultier, которые позже были увеличены до 45 процентов. Готье оставался в Hermès в течение семи лет, уйдя в 2010 году, чтобы сосредоточиться на собственном лейбле. Кроме того, феноменально успешная лицензия Готье на парфюмерию с Puig включает Le Mâle, который был самым продаваемым мужским ароматом в ЕС на протяжении многих лет с момента его выпуска в 1995 году.

Несмотря на отсутствие профессионального образования, на 18-летие Готье нанял Пьер Карден, который был впечатлен рисунками, присланными ему молодым французом.Это был продуктивный период с долгим наследием; Позже Готье сказал Колин МакДауэлл «С Карденом я всегда чувствовал, что все возможно. Он был очень шоуменом. Он говорил: «Я хочу увидеть коллекцию для женщин, которые отправляются на Луну». Всегда была идея ».

После непродолжительного пребывания в Jacques Esterel он был принят на работу в Jean Patou. «Когда я начинал свою карьеру, я работал с Пьером Карденом. В то время, конечно, у меня не было своей линии или чего-то еще, так что у меня вообще не было своего стиля.Я делал Кардена. Так что я рисовал, представлял, что ему понравится, а потом, когда я был в Пату, дизайнером был Мишель Гома, так что я был в духе Мишеля Гомы. Мне это очень понравилось ».

В 1976 году Готье представил свою первую сольную коллекцию с использованием нестандартных недорогих материалов, таких как плетеная соломка. Готье быстро привлек внимание благодаря своему нетрадиционному дизайну, который включал матросские костюмы, мужские юбки и острый, как бритва, преувеличенный пошив.

Готье запустил свою высоко оцененную линию высокой моды в 1997 году.В моде дизайнер мог свободно выражать масштабы и диапазон своей эстетики, черпая вдохновение в радикально расходящихся культурах - от имперской Индии до хасидского иудаизма - и получив признание критиков. Именно благодаря этому успеху Hermès наняла Готье в качестве креативного директора. Его первый аромат Classique был представлен в 1993 году, а два года спустя - Le Mâle.

Готье сотрудничал с Diet Coke и стал соавтором и ведущим продолжительного телешоу Eurotrash.В апреле 2019 года Supreme начал долгожданное сотрудничество с Жаном-Полем Готье, включая мужскую и женскую одежду, начиная от джинсовых курток, окрашенных аэрозольной краской, и заканчивая клетчатыми пальто из искусственного меха ярких цветов. Объединив уличную одежду с высокой модой, коллаборация разошлась почти сразу.

Оглянитесь на 31 из самых незабываемых образов от кутюр Жана Поля Готье

Gaultier Paris осень 2002 от кутюр

Фото: Shoot Digital для Style.com

На прошлой неделе Жан Поль Готье объявил в Твиттере, что он сделает последний поклон на подиуме на финише своего показа от кутюр весной 2020 года, который состоялся сегодня.С тех пор Instagram был наводнен воспоминаниями о карьере Готье от поклонников и сотрудников. Это действительно долгая траектория. Готье, который тренировался у Пьера Кардена, начал шить одежду под своим именем в 1982 году; его дебют в моде, который вы можете увидеть здесь, на показе Vogue Runway, состоялся весной 1997 года. Одежда, которую он затем показал, стала образцом для последующих 23 лет и около 40 коллекций высокой моды.

Gaultier Paris весна 2000 от кутюр

Фото: Condé Nast Archive

Gaultier имеет свой индивидуальный стиль, а также четко выраженную эстетику дизайна, и между ними есть некоторая перекрестная черта.Регулярное использование дизайнером полос и клетчатой ​​ткани отсылает к его одноразовой форме из бретонского свитера, килта и армейских ботинок. За прошедшие годы Готье по-разному интерпретировал полосы на свитере моряка. Самым незабываемым в моей книге было платье, которое весной 2000 года превратилось из трикотажного верха в подол марабу. Перья, созданные в замысловатые узоры, как если бы они были тканью, или оставленные на плаву, являются одними из любимых материалов Готье. Он неплохо умеет обращаться с кожей (в конце концов, он работал в Hermès), и он снова и снова возвращался к более скромной ткани, дениму, даже в моде.Джинсы Haute сегодня можно было бы принять в ход, но этого не было, когда Готье начал их показывать.

Gaultier Paris весна 1999 от кутюр

Фото: Condé Nast Archive

Пожалуй, больше, чем какой-либо другой дизайнер, Готье вплел в кутюр народные традиции, с точки зрения материалов и силуэтов (парки, лыжные свитера и т. Д.). Хотя в умопомрачительных платьях для мужчин и женщин есть много фантазий (он был одним из первых сторонников гендерной гибкости), обычно есть более приземленные варианты, такие как костюм с острым вырезом или идеальный LBD. , не говоря уже о случайных затычках при взгляде.

Коллекция этого дизайнера, получившая название Gaultier Paris, всегда была любовным посланием французской столице, независимо от того, насколько широко он упоминал. Да, Эйфелева башня изображалась на нескольких платьях, но более глубокая приверженность дизайнера заключается в ремесле métier, которое возникло в городе. Он также добывал галльские тропы, такие как плащ и курение à la Yves Saint Laurent. Из истории одежды и у французских художников, таких как Эдгар Дега и Анри де Тулуз-Лотрек, Готье позаимствовал цвета и силуэты.Менее напыщенные, но радостные - это такие влияния, как Фоли-Бержер. Когда он не разрабатывал дизайн для amazone - его женщина всегда сильна, - он думал о кокетке. Подвязки, корсеты и конические бюстгальтеры (привет, Мадонна) были обработаны от кутюр.

Gaultier Paris весна 2019 от кутюр

Фото: Филиппо Фиор / Gorunway.com

Gaultier Paris осень 2019 от кутюр

Фото: Филиппо Фиор / Gorunway.com

Будучи заново открытым новым поколением (в первую очередь кардашцами), Готье в последние годы несколько самонадеян, пересматривая дизайн и мотивы, такие как обнаженное платье и его техно-точки.Он также был приглашен для сотрудничества с Supreme в 2019 году. Все это сделало заявление Готье еще более удивительным, но он обещает еще одну главу, написав в Instagram: «Это шоу, посвященное 50-летию карьеры Жана Поля Готье, также будет быть последним. Но будьте уверены, Haute Couture продолжит разработку новой концепции ».

Когда номер Vogue пересказывал историю Алисы в стране чудес , в 2003 году Готье был представлен на роль Чеширского кота. Это был вдохновляющий выбор, учитывая чувство веселья дизайнера.Пока дизайнер прощается с подиумами, приятно думать, что, как и обольстительное создание Льюиса Кэрролла, радостный подход Готье к моде сохранится даже в его отсутствие. Другими словами, ребенок ужасно остается в кадре.

Здесь мы отмечаем достижения дизайнера и оглядываемся на 31 его самый запоминающийся образ от кутюр.

Жан Поль Готье | Encyclopedia.com

Французский дизайнер Жан Поль Готье (родился в 1952 году) стал всемирно известным благодаря своим авангардным проектам, которые обычно сначала демонстрируются на подиумах, которые сами по себе являются медиа-событиями.

Жан Поль Готье родился во Франции в 1952 году. Не интересовался спортом или какими-либо обычными детскими удовольствиями, он был вундеркиндом, когда дело касалось дизайна одежды. Молодой Готье создал коллекцию одежды для своей матери и бабушки в 13 лет. В 15 лет он изобрел пальто с застежкой-книжкой. Когда ему исполнилось 17 лет, он смело отправил свои дизайнерские эскизы парижскому дизайнеру Пьеру Кардену. Карден настолько оценил свои таланты, что нанял молодого человека помощником дизайнера.Готье проработал у Кардена два года. Затем он провел год в дизайне для Жака Эстереля, прежде чем присоединиться к дому Patou в Париже, работая с дизайнерами Анджело Тарлацци и Майклом Гомой в течение трех лет.

В 1976 году несколько эскизов Готье были опубликованы во французском журнале мод Mode Internationale, . Эскизы были положительно встречены миром дизайна. В том же году Готье начал свою дизайнерскую карьеру под собственным лейблом для компании Mayagor, а также продолжил разработку готовой одежды из меха, купальных костюмов и кожаной одежды.

Когда Касияма, хорошо финансируемый японский конгломерат по производству одежды, узнал о растущей репутации Готье, его карьера началась. Они подписали на эксклюзивный контракт на мужские и женские коллекции под своим именем. Готье, возможно, самого авангардного модельера своего времени, иногда называли принцем порочности. Он был известен тем, что пристально следил за модой молодых улиц Лондона и Нью-Йорка, переосмысливая их с примесью парижского размаха, а затем продвигал их на своих подиумах.Некоторые из его самых узнаваемых ультрасовременных дизайнов - это куртки, платья и комбинезоны с нескромными вырезами, которые делают одежду похожей на клетки. Его уникальный дизайн также включает платья и топы с разрезанной грудью и вставками в форме торпеды, топы fichu с открытыми плечами, разноцветные велосипедные брюки из лайкры, винила и кожи, а также юбки в стиле килта для мужчин.

Его всегда возмутительные представления проходили в амфитеатре, который на самом деле был переоборудованной бойней за пределами Парижа. Показы считались медиа-событиями каждого модного сезона отчасти потому, что билеты на коллекцию были очень популярны.Ультрамодные толпы поклонниц Готье, одетых как в его новейшие, так и теперь уже классические модели, а также массы модной прессы соперничают, иногда жестоко, за места, чтобы увидеть его новаторский, наводящий на размышления парад новых дизайнов. Сюда приходят даже немодные знаменитости - актер Джек Николсон, бывшая модель Верушка, певицы Грейс Джонс и Нина Черри, а также режиссер в изгнании Роман Полански.

В 1997 году Готье впервые представил кутюр на показе в Париже. В статье в Interview, он заявил: «Мы живем в мире, где многие люди сидят дома в Интернете, ничего не делая.Я думаю, что настал момент для мода - это правильно, потому что это маленькая фантазия. Он особенный и предназначен только для одного покупателя за раз ». Готье был единственным дизайнером на шоу, который продемонстрировал одежду как для мужчин, так и для женщин. Также на показе в Париже в 1997 году были отмечены корсеты для мужчин. В интервью Interview Готье объяснил, , «Я за равенство полов. Я говорю, что есть мода для женщин, так почему бы не для мужчин? »Хотя Готье черпал вдохновение в дизайне на улице в прошлом, а мода обычно считается частью элиты, он попытался уважать традиции высокой моды. с тканями, обычно не используемыми в моде.

Готье известен тем, что на своих выставках использует уникальные модели самых разных форм, размеров и возрастов. В интервью Interview он объяснил, что «меня никогда не волновал идеал моды. Есть разные виды красоты, и я всегда стараюсь это показать».

В 1987 году Готье получил престижную награду французского дизайнера года. В 1988 году он запустил линию недорогой спортивной одежды под названием Junior Gaultier, которая сначала продавалась исключительно в небольшом магазине, расположенном в Les Halles, модном районе Парижа, а затем время от времени продавалась в U.S. универмаги. В другом его магазине, расположенном на шикарном правом берегу Парижа, была его мужская и женская одежда прет-а-порте по высокой цене (1200 долларов за костюм). Эту одежду также продавали в бутиках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами. В 1990 году таланты Готье были замечены более широкой, менее модной аудиторией, когда он разработал весь гардероб для вызывающего споры фильма британского режиссера Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник». Давний поклонник фильмов Гринуэя, Готье и он решили, что одежда для этой современной моральной пьесы должна менять цвет по мере того, как персонажи переходят от съемочной площадки к съемочной.Было изготовлено четыре комплекта одежды: красный для столовой, синий для парковки, белый для ванной и зеленый для кухни. Одной из его самых преданных поклонниц была певица Мадонна, которая во время своего международного турне Blonde Ambition в 1990 году была одета только в костюмы Готье с разрезанной грудью, закрывающей корсет с бюстгальтером-торпедой поверх мужских брюк. Она также была одной из первых, кто принял его тенденцию носить нижнее белье поверх одежды в 1985 году.

В 1997 году Готье сотрудничал с французским кинорежиссером Люком Бессоном для создания костюмов для фильма «Пятый элемент», футуристического научно-фантастического триллера. .Хотя фильм получил менее чем восторженные отзывы, в обзорах National Review и People Weekly костюмы были названы «сознающими тело» и «диковинными».

Хотя дизайн Готье иногда считается чрезмерным, историки моды или мир розничной моды не сомневаются в том, что его многочисленные таланты сильно влияют на работу других дизайнеров. Подражания Готье, а иногда и явные кражи его несколько безумных моделей часто появляются в более умеренных универмагах всего через несколько месяцев после его показов на подиумах.

Дополнительная литература

Дополнительную информацию о дизайнерах и моде можно найти в Словаре моды Fairchild (1988), McDowell's Directory of 20th Century Fashion (1987) и Catherine McDermott's Street Style (1987). См. Также Эндрю Эдельштейн The Pop Sixties (1985), Элисон Лурье The Language of Clothes (1983) и Мелисса Сонс Getting into Fashion (1984).

Для периодических статей о Жан-Поле Готье см .: The New York Times, 10 апреля 1994; 8 мая 1997 г .; 1 июля 1997 г .; Vogue, октябрь 1994 г .; Интервью, апрель 1997 г .; People Weekly, 19 мая 1997 г .; Entertainment Weekly, 23 мая 1997 г .; Rolling Stone, , 29 мая 1997 г .; National Review, 16 июня 1997 г.□

Искусство вокруг | Мир моды Жана Поля Готье -

В этом месяце в Музее де Янга в Сан-Франциско открывается ретроспектива творчества французского кутюрье с 1970-х по 2011 год после его дебюта в США прошлой осенью в Художественном музее Далласа. Это также интернациональная стилизация со ссылками на африканские маски, шотландские тартаны, французское нижнее белье, морскую культуру и русские меха.
Выставка, проходившая в Далласе, началась с презентации ключевых мотивов Готье, в частности его любви к полосатым рубашкам гондольера.Он пересматривает этот узор во всех смыслах: от простой рубашки на манекене, заменяющей дизайнера, до норкового топа в сочетании с шерстяными брюками в его коллекции 1997 года «Россия». В Далласе полосатая обработка была перенесена на участок изогнутой стены.

На протяжении всей выставки манекены разговаривают, или, скорее, трехмерные лица, проецируемые на манекены, разговаривают, моргают и иногда поют. Это производит потрясающий эффект. Это также может быть поразительным и создать настоящий шум.

Каждая последующая галерея этой выставки казалась более фантастической, чем предыдущая, каждая подходила фоном для экстравагантных, причудливых, а иногда и рискованных проектов Готье.Темное пространство в готическом стиле с черными стенами, красным неоновым светом и двухъярусными манекенами в обстановке, напоминающей коробку для теней, демонстрировало более смелую мужскую одежду Готье, в том числе пару расклешенных брюк из атласа и кружева. Затем последовал показ мод с бархатной веревкой, мягкими стульями и манекенами, движущимися по моторизованной дорожке. Еще больше манекенов, многие из которых были одеты в наряды в стиле панк с яркими клетками - вечерние платья, повседневная одежда, пальто для верховой езды с костюмом из мохеровой шотландки - выстроились вдоль комнаты.

Готье называли «ужасным ребенком» моды; он также разработал некоторые костюмы, которые определяли эстетику Мадонны «Блондинка с амбициями». Шесть эскизов и корсет из золотой ламе (да, с коническим бюстгальтером) из этого тура закрепили за собой комнату, напоминающую студию Готье. Также в этой комнате были черно-белые фотографии Готье, в том числе фотография его бабушки, и фотография Синди Шерман «Без названия № 131» 1983 года, на которой она была в жаккардовом комбинезоне.

Установки эскизов костюмов и видеомониторы, воспроизводящие видеоклипы, подтверждают связь Готье с миром кино, в частности, «Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *