Французский парфюмер Софи Лаббе (Sophie Labbe)
Софи Лаббе (Sophie Labbe) – автор многих современных ароматов духов, которые знакомы жителям всей планеты. Это одна из немногих женщин, добившихся успеха в парфюмерном искусстве. Благодаря ей появляются все новые и новые творения, покоряющие женщин с первого знакомства.
Как понять создателя
В любом искусстве для полного понимания автора важно знать хоть немного о его жизни. И тогда произведение наполняется новыми красками, штрихами, кажется не просто невероятным, а вполне осязаемым и понятным.
Софи Лаббе родилась на окраине Франции. В провинции она часто отмечала для себя приятные запахи: морской воды, свежеспиленного дерева, прелых листьев, полевых цветов. Но тогда в голову не приходила мысль об освоении профессии парфюмера. Она изучала гуманитарные науки, но несколько фактов из ее жизни способствовали получению ученой степени в области химии и биологии:
- Обучаясь на родине, в Париже, Софи прочла статью о всемирно известной школе парфюмерии ISIPCA, которая очень зацепила ее. Лаббе захотела разобраться в этой необычной профессии, разобраться, чем же она так притягивает многих.
- Обзванивая парфюмерные компании с целью знакомства с профессией, Софи познакомилась с Жаном Керлео из парфюмерного дома Jean Patou. Он пригласил ее на встречу.
- В лаборатории, где прошло их очное знакомство, начинающий и опытный парфюмер провели целый день, «прочитав» множество ароматов. И это стало толчком, который и побудил Софи связать свою дальнейшую жизнь с данной отраслью науки, предельно близкой к искусству.
В 1987 году Софи окончила университет ISIPCA, который когда-то и стал началом ее парфюмерной истории, и начала свою работу, став лаборантом в Givaudan, где освоила все тонкости искусства ароматов и завершила первую работу для Escada.Одним из любимых педагогов Софи стала София Гройсман, уже широко известная своим творчеством.
Софи Лаббе была вручена награда Prix Francois Coty. Впервые за всю историю парфюмерии ее получила женщина.
Авторский почерк
Сама Софи Лаббе отмечает, что по аромату можно понять, кто его создал. Более того, она всегда чувствует, что парфюмер хотел передать набором ароматов. И в тех случаях, когда он получается особо удачным, это ощущается Софи всем телом – оно отзывается мурашками. Словно при прослушивании захватывающей мелодии или беглом взгляде на работу мастера фотографии.
Софи всегда знает, что у нее получится в готовой работе. Другими особенностями ее творческого процесса можно считать то, что:
- она четко знает, что новый аромат должен соответствовать стилю компании, для которой он разрабатывается;
- сначала нужно выбрать основной ингредиент и лишь затем придать ему должное значение сопутствующими;
- работая, она дает духам имя, которое отражает задумку;
- она отмечает, что любит практически все запахи и не видит плохого в созданном другими авторами.
Любимые ароматы, запомнившиеся еще из детства, нередко становятся основой для ее духов. Но Софи Лаббе – это большой экспериментатор, она с легкостью и удовольствием знакомится с новыми запахами и включает их в работу.
След в истории
За время своей работы парфюмером, а это ни много ни мало уже 30 лет, Софи Лаббе создала немало ароматов для самых разных корпораций:
- Premier Jour;
- Givenchy Organza;
- Givenchy Very Irresistible for women;
- Givenchy Organza First Light;
- Boss Woman и другие.
Новой успешной работой Софи Лаббе стала парфюмерная вода The One Disguise.
Сладкая встреча в саду
Один разговор – так можно перевести название аромата. И он, похоже, обещает быть не последним. В парфюмерной воде отмечаются сладкие нотки:
- розы;
- ванили;
- малины.
Более ярко выражены ваниль и малина. Никаких посторонних запахов в духах не отмечается.
К главным достоинствам The One Disguise можно отнести то, что:
- Аромат очень стойкий. Он держится на коже около трети суток, на одежде – около двух дней.
- Яркий и сладкий. Конечно, это оценят те представительницы прекрасного пола, которые отдают предпочтения подобным запахам.
- Не меняется на протяжении всего времени, что ощущается аромат.
- Подойдет к любому образу – вечернему и повседневному.
- Упакован не тривиально – флакон довольно вызывающий, несколько интригующий.
- Насыщенный, что порождает еще один плюс продукта – его надолго хватит.
- Несмотря на простоту ингредиентов не кажется дешевым. Напротив, он изысканный и элегантный, а потому его желательно не сочетать со слишком откровенными нарядами.
- Ассоциируется с молодостью женщины и природы, от него веет теплом, женственностью и чувственностью.
Аромат выпускается под торговой маркой The One и найти его можно в каталоге Oriflame.
Очередная история
Как и все работы Софи Лаббе, The One Disguise стала одним из отражений ее чувств и эмоций. Возможно, парфюм описывает одну из историй ее молодости. Или же навеян стремительно подрастающей дочерью. Кто знает, быть может все гораздо прозаичнее и ей захотелось поделиться теплом со всеми, кто привык хандрить холодной осенью, ведь аромат напоминает о весне и лете, когда для грусти нет ни времени, ни желания.
Определенно, The One Disguise запомнится многим представительницам прекрасного пола. Аромат всего из трех компонентов гениален, как и все простое. И как все работы великого парфюмера Софи Лаббе.
Парфюмер Софи Лаббе (Sophie Labbe)
Как в любой профессии, в парфюмерии происходит смена поколений. Наряду с мэтрами — Морисом Руселем, Пьером Бурдоном, Софьей Гройсман, Жаном-Полем Герленом, Жаном-Клодом Эллена — сейчас активно заявляют о себе их молодые коллеги.
Они умеют работать быстро и эффективно, создавая в сегодняшних жестких условиях, когда на разработку духов отводится все меньше времени, интересные и коммерчески успешные ароматы. Софи Лаббе — один из самых востребованных молодых «носов» сырьевой компании International Flavours and Fragraces, автор Organza от Givenchy, Boss Woman от Hugo Boss, Premier Jour от Nina Ricci, Emporio Uomo от Armani, Laura Biagiotti Emotion, Folie Douce от Gres.
Судьба парфюмера, как правило, остаётся за кадром. Но дорога к успеху всегда интересна, тем более полученная из первых рук. Предлагаем вам монолог Софи Лаббе о своей судьбе и главных успехах.
В отличие от многих парфюмеров, выросших в Грассе, где все напоминает об искусстве составлять ароматы, я родилась на западе Франции и довольно долго не помышляла ни о какой парфюмерной карьере, — рассказывает Софи Лаббе. — Уже студенткой парижского университета случайно прочла про школу ISIPCA. Не могу объяснить, чем меня «зацепила» эта заметка, скорее всего из простого любопытства, но мне захотелось понять, в чем заключается профессия «носа». Я стала обзванивать парфюмерные дома, пока в компании Jean Patou не нашла замечательнейшего парфюмера Жана Керлео. Он пригласил меня в лабораторию, где хранились тысячи образцов ароматических веществ. Мы перенюхали за день множество ароматов, и я поняла, что уже не смогу заниматься ничем другим. В 1987 году я окончила институт парфюмерии ISIPCA и получила работу в компании Givaudan. Начинала с должности лаборанта, занятие не самое легкое, но очень полезное для того, кто хочет узнать все тонкости профессии. А через два года я уже делала свой первый аромат — сезонные духи для Escada.
Потом были Organza для Givenchy, мужской Emporio Armani, оба аромата Boss, J’adore, наконец, Premier Jour для Nina Ricci — мне выпало счастье работать со многими прославленными домами. Как же началась история аромата Organza? Идеей этих духов была вечная женственность. Пытаясь понять, какой запах мог бы соответствовать такому образу, я вспомнила о гардении. В туберозе, на основе которой я сначала хотела строить композицию, было достаточно страсти, но она показалось мне слишком резкой. Гардения же оказалась цветком с очень чистым и в то же время чувственным ароматом. В ней были и «зелёные» ноты, соответствующие свежести молодой женщины, и сладкие, теплые обертона, выражавшие мягкость и нежность моей героини. А чтобы духи не получились чересчур конформистскими, я добавила в них немного остроты, используя специи. Работа с Givenchy была для меня очень ценным опытом. Я поняла, что задача парфюмера заключается не только в том, чтобы выразить свои собственные эмоции, но и соответствовать образу марки, под которой появятся новые духи.
Обычно я создаю аромат, имея четкое целостное представление о том, каким он должен выглядеть после завершения, — продолжает Софи Лаббе. — Потом к основному аккорду лишь добавляю тона, которые сделают его богаче, правильно расставят акценты. Это напоминает работу над рассказом — сначала у вас есть фабула, вы представляете, о чем хотели бы написать, но вам надо продумать сюжет, поработать над стилем, придумать эффектные начало и финал. Вообще профессия парфюмера, на мой взгляд, очень близка к профессии писателя. Просто я не умею выражать свои мысли словами, мне удобнее передавать их в аромате. Завершенные духи — это дописанный рассказ. Вы также начинаете с «главных героев» — основных нот, а потом выстраиваете сюжет — «развиваете» аромат. В аккорде нет случайных нот — каждая последующая подчеркивает достоинства предыдущей. Они все сбалансированы, связаны между собой.
В основе каждого из базовых аккордов, из которых потом вырастают духи, лежит какой-то один, наиболее интересный мне аромат — в соответствии с ним подбираю и остальные ноты. При создании Boss Woman я работала со страстоцветом (по-английски Passion Flower, по латыни Passiflora gen., что означает страсть). Страсть — главное свойство натуры женщины Boss. Она энергична, у неё большие цели, но при этом в ней нет ни агрессии, ни угрозы. И в личной жизни она так же успешна, как в бизнесе. Страстоцвет идеально подходил такой героине. Я была загипнотизирована этим пурпурным цветком и его изощренным ароматом. Я нюхала его, старалась выстроить вокруг него первый аккорд новых духов. Мне захотелось добавить в запах немного энергии. Я выбрала кумкват (Fortunella margareta; цитрус). Это очень маленький мандаринчик — столь маленький, что, откусывая его, вы едите даже кожуру. Поэтому в его вкусе и запахе сочетаются сладость мякоти и горечь цедры. Мне очень понравилась двойственность этого фрукта. Для сочности я добавила в аккорд запах манго. Затем мне захотелось сделать более изысканной цветочную составляющую — и я дополнила страстоцвет фрезией. Осталось добавить в букет ноту чувственности и эротизма. С моей точки зрения, ими обладают древесные запахи, мускат и ваниль. Они и придали завершенность всей композиции.
Кажется, что сделать удачный аромат несложно — ведь «букеты» легендарных духов уже расшифрованы и повторить их не составляет труда. Но я всегда безошибочно отличаю оригинал от самой качественной «вариации». Когда я нюхаю по-настоящему талантливые духи, у меня идут мурашки по коже. Для меня запах — невероятно сильное ощущение. Мне кажется, я переживаю чувства, которые хотел донести до меня создавший его парфюмер, и у меня начинает часто биться сердце. Можно сделать коммерчески очень успешный, грамотно выстроенный аромат, но он не вызовет у вас этой почти физической дрожи. Поэтому, несмотря на серьёзные опасения, которые все чаще звучат из уст мэтров отрасли, профессия парфюмера всегда останется творческой.
Есть некоторые ингредиенты, которые мне особенно нравятся. Есть любимые мной приемы построения аккордов, которые я использую чаще других. Коллеги не раз говорили мне, что, даже не зная заранее автора, они могут безошибочно узнать «почерк Софи». Духи выдают тебя — там, во флаконе, спрятаны твои мысли и чувства. Первый запах, который пришёл мне в голову, когда я начала придумывать Primier Jour для Nina Ricci, был аромат драже, миндальных конфет в сахарной пудре. Тогда я ещё не знала, что духи получат название Premier Jour («Первый день»), была лишь идея: рождение чего-то нового, ощущение счастья, открывающихся возможностей. А эти сладкие драже во Франции принято раздавать всем встречным, когда в жизни происходит что-то особенно важное: свадьба, крещение детей. Покрытый сахаром миндаль становится запахом счастья. А потом этот сладкий запах, открывший Premier Jour, мы (я работала над проектом вместе с другим парфюмером из IFF, Карлосом Бенеймом) соединили с нежным и необычным цветочным ароматом — душистым горошком. В одном из журналов я прочитала статью о душистом горошке, вспомнила его запах — и решила использовать его в своих духах. Это очень женственный, изощренный цветок, идеально подходящий образу Nina Ricci. Натали Жерве, которая в то время работала дизайнером Дома моды Nina Ricci, рассказала мне, что она использовала ткань с изображением душистого горошка при создании очередной летней коллекции. Затем оригинальный аромат этого цветка мы дополнили тонким запахом фрезии. Получился очень нежный букет во французском вкусе. Нам же хотелось, чтобы в нём было больше динамизма. Конечно, самый энергичный город планеты — Нью-Йорк. Его энергию и скорость, на наш взгляд, лучше всего выражают цитрусовые и металлические ноты, которые мы и добавили в букет. А традиционные сандал и мускус, завершившие аккорд, придали ему интимности. Так из аромата драже родилась история новых духов.
Мне нравятся запахи дикой природы. Полевых цветов, трав, которые не настолько благородны, но и не столь предсказуемы, как садовые растения. Мне кажется, что это направление естественных природных ароматов имеет большое будущее. Недавно меня очень заинтересовал запах разнообразных семян, которые обычно используют в кулинарии. Ведь даже в одном растении листья, корни, семена пахнут совершенно по-разному. Меня волнует запах имбиря — его используют в духах как дополнительную ноту, хотя я не припомню аромата, где бы он был основной. Вообще еда, продукты питания, подсказывают массу идей. Мне недавно попала в руки детская молочная смесь. Что-то меня в её аромате так задело — я просто не могла оторваться, у неё был такой приятный запах молочного печенья, запах детства. Идеи новых духов подсказывает обычная жизнь. Например, пришла мода на красный цвет в интерьере. И если людям понравилось сидеть на красных диванах, может быть, им захочется и «красного» запаха — красной смородины, малины, клубники, красного перца, который придал бы аромату немного жестокости. Журналы по интерьеру — ещё один источник вдохновения. Всегда можно почувствовать, какой аромат больше подошел бы к той или иной обстановке или комбинации цветов. Например, в дизайне интерьеров ещё недавно господствовала минималистская мода. Но ведь и аромат «Emporio Armani» — это тоже минимализм. Когда я работала над ним, я читала очень много статей об Армани. И поняла, что в его стиле «меньше» — значит «лучше». Поэтому и формула духов должна быть предельно простой. Нужно было выбрать какой-то один, очень чистый и очень мужской, запах — таким и был аромат ветивера.
Образ, цвет, поразивший воображение запах — все это дает первый толчок будущим духам. А ещё я придумываю им имена. Будущие «Hugo Boss Boss Woman» я называла про себя «Джейн». Теперь так зовут мою дочку.
Вам могут нравиться ароматы
Вам могут понравиться ноты
Вас могут интересовать бренды
Софи Лаббе — импрессионист в мире ароматов
11.12.2019Софи Лаббе — импрессионист в мире ароматов
Вы не поверите, но как и в любой профессии, в парфюмерии тоже происходит смена поколений. Наряду с мэтрами — Морисом Руселем, Пьером Бурдоном, Софьей Гройсман, Жаном-Полем Герленом, Жаном-Клодом Эллена – в настоящее время активно заявляют о себе их молодые коллеги.
Они умеют работать быстро и эффективно, создавая в сегодняшних жестких условиях, когда на разработку духов отводится все меньше времени, интересные и коммерчески успешные ароматы. Софи Лаббе — один из самых востребованных молодых «носов» сырьевой компании International Flavours and Fragraces, автор Blumarine Rosa, Bvlgari Splendida Jasmin Noir, Elie Saab Girl of Now Shine, Joop! Jump, Salvatore Ferragamo Signorina Ribelle и многих других ароматов.
В отличие от многих парфюмеров, выросших в Грассе, где все напоминает об искусстве составлять ароматы, Софи Лаббе родилась на западе Франции и довольно долго не думала ни о какой парфюмерной карьере. Уже студенткой парижского университета она случайно прочитала про школу ISIPCA. Из любопытства девушке захотелось понять, в чем заключается профессия парфюмера. Обзвонив большое количество модных домов, в компании Jean Patou Софи нашла замечательнейшего парфюмера Жана Керлео. Он пригласил юную Лаббе в лабораторию, где хранились тысячи образцов ароматических веществ. Перенюхав за день множество ароматов, девушка поняла, что уже не сможет заниматься ничем другим.
В конце 80-х Софи окончила институт парфюмерии ISIPCA и получила работу в компании Givaudan. Начинала с должности лаборанта, занятие не самое легкое, но очень полезное для того, кто хочет узнать все тонкости профессии. А через два года Лаббе уже делала свой первый аромат — сезонные духи для Escada.
Потом были Organza для Givenchy, мужской Emporio Armani, оба аромата Boss, J’adore, наконец, Premier Jour для Nina Ricci. Юной парфюмерше выпало счастье работать со многими прославленными домами. Работа с Givenchy была для Софи очень ценным опытом. Она поняла, что задача парфюмера заключается не только в том, чтобы выразить свои собственные эмоции, но и соответствовать образу марки, под которой появятся новые духи.
Парфюмер считает, что у ее собственных ароматов есть общие черты. Это любимые ноты Sophie Labbe: древесины, пряностей, муската, артишока, зерен, шоколада – тех самых запахов, что полюбились с детства. Все ее парфюмы одинаково дороги автору. Но особенно она выделяет Organza от Givenchy — сложенный из противоположного: целомудрия и чувственности. Новый, еще не созданный аромат тысячелетия парфюмер видит лиричным, нежным и вызывающим эмоции.
Обычно Лаббе создает аромат, имея четкое целостное представление о том, каким он должен выглядеть после завершения. Создание ароматов, по словам Софи Лаббе, напоминает работу над рассказом: «Сначала у вас есть фабула, вы представляете, о чем хотели бы написать, но вам надо продумать сюжет, поработать над стилем, придумать эффектные начало и финал. Вообще профессия парфюмера, на мой взгляд, очень близка к профессии писателя. Просто я не умею выражать свои мысли словами, мне удобнее передавать их в аромате. Завершенные духи — это дописанный рассказ. Вы также начинаете с «главных героев» — основных нот, а потом выстраиваете сюжет — «развиваете» аромат. В аккорде нет случайных нот — каждая последующая подчеркивает достоинства предыдущей. Они все сбалансированы, связаны между собой», — делится своими секретами мастер.
Запах для Софи — невероятно сильное ощущение. «Мне кажется, я переживаю чувства, которые хотел донести до меня создавший его парфюмер, и у меня начинает часто биться сердце» — откровенничает Лаббе. Поэтому, несмотря на серьёзные опасения, которые все чаще звучат из уст мэтров отрасли, профессия парфюмера всегда останется творческой.
Парфюмеру нравятся запахи дикой природы, полевых цветов, трав. Лаббе считает, что направление естественных природных ароматов имеет большое будущее. Софи находит вдохновение в самой обычной жизни, в кулинарии, в журналах по интерьерам. Образ, цвет, поразивший воображение запах — все это дает первый толчок к будущим духам мастера. А ещё Софи придумывает им имена. Будущие «Hugo Boss Boss Woman» Лаббе называла про себя «Джейн». Впоследствии парфюмер назвала так свою дочь.
Лаббе первая из женщин удостоена высокой награды – приза Франсуа Коти – самого желаемого в парфюмерной сфере. Софи не просто прекрасный составитель запахов — ее называют импрессионистом в мире ароматов. Сама о себе Софи говорит, что она пылкий энтузиаст. При этом — здравомыслящий и решительный. В общем, полный набор, необходимый для достижения целей, если учесть имеющийся талант.
Одним из главных желаний в жизни Софи Лаббе является путешествие в прошлое, где она вместе с жрецом Египта создала бы первый свой аромат – ладан. А если бы появилась возможность забрать что-то с собой, женщина бы взяла первые ингредиенты того времени и результаты проведенных исследований.
Софи занимается любимым делом, ей нравится создавать ароматы. Помимо парфюмерии она увлекается английской литературой, неравнодушна к архитектуре и шоколаду.
Женщины создающие духи | Parfum-Terra
Любители парфюмерии много говорят о парфюмерах, восхищаясь их работой и узнавая историю их жизни. Чаще всего герои этих историй — мужчины, будь то мэтры парфюмерного искусства или талантливые и молодые «носы». О женщинах же мало информации, и она довольно скудная, даже слово парфюмер сугубо мужского рода. А ведь в мире ароматов много талантливых женщин с совершенно нестандартным подходом к запахам. О некоторых из них мы хотим вам рассказать.
София Гройсман (Sophia Grojsman)
Когда речь идет о женщинах-парфюмерах, ее имя приходит на ум первым. София — самый лучший парфюмер Америки, она долгие годы была вице-президентом IFF (International Flavor & Fragrance). Ее аромат Tresor превзошел по продажам Chanel N°5.
София Гройсман — почти наша землячка, родилась она в 1945 году в Белоруссии. Ее родители познакомились во время войны, оба участвовали в партизанском движении. В тяжелые послевоенные годы прошло детство будущего парфюмера, но именно это закалило ее характер. Школу Гройсман заканчивала уже в Польше, куда семья перебралась, чтобы впоследствии переехать в Америку. Образование химика сподвигло Софию на работу в IFF, здесь несколько лет она была лаборантом. Пытливый ум и отличное обоняние заставили девушку начать изучать процесс приготовления духов. По протекции Жозефины Катапано (Josephine Catapano) Гройсман выдержала экзамен на парфюмера и начала свою карьеру на этом поприще. София работала на многие бренды и практически всегда ее ароматы ожидал успех. У Гройсман свой собственный стиль, который легко узнаваем парфманьяками и людьми сведущими в парфюмерии. Она никогда не создавала мужские духи, считая своим коньком женственность. Ее парфюмерия практически всегда мягкая, с обилием цветочных нот, безусловный любимец парфюмера — роза. До последнего времени София Гройсман отказывалась создавать ароматы унисекс, прежде всего из-за большого количества цитрусовых нот, которые она не любит. Отличает ее парфюм еще и моментальное звучание базы, ароматы Софии окружают вас сразу и целиком. София Гройсман обладательница множества наград парфюмерного мира: American Sociaty of Perfumers и Cosmetic Executive Women’s за высший вклад в парфюмерию. Среди самых значимых ароматов от Софии Гройсман можно выделить следующие: Yvresse Yves Saint Laurent, Eternity for Women Calvin Klein, Trésor Lancome, Sotto Voce Laura Biagotti, Sun Moon Stars Karl Lagerfeld, Jaipur Boucheron, Calyx Prescriptives, White Linen Estee Lauder, White Diamonds Elizabeth Taylor.
Софи Лаббе (Sophie Labbe)
Софи была первой женщиной-парфюмером, получившим Prix Francois Coty, этакий ольфакторный аналог «Оскара». Она работает с запахами больше 20 лет и является автором большого количества «хитовых» композиций.
Мадам Лаббе родилась в Приморском городке и в юности любила литературу, но позже увлеклась химией и биологией. Однажды девушка заинтересовалась школой парфюмерии ISIPCA, а с настоящим миром ароматов ее познакомил Жан Карлео (Jean Kerleo). Именно встреча с парфюмером привела Софи в новую профессию, которая стала ее жизнью. После окончания ISIPCA Лаббе работала лаборантом в компании Givaudan и уже тогда начался ее творческий путь, был создан сезонный парфюм для Escada. А в 1996 году появился один из самых знаменитых ароматов Софи Organza Givenchy. Свои парфюмерные композиции Лаббе сравнивает с литературными произведениями, когда вокруг одного героя выстраивается общий сюжет. Для парфюмерии Софи свойственна некоторая припудренность и мягкость, пожалуй, за это ее так любят «серьезные», «статусные» парфюмерные дома. Сегодня на счету у Софи Лаббе 75 ароматов, какие-то из них особо удачные, какие-то — менее. Мы рекомендуем познакомиться со следующими парфюмерными композициями: Organza Givenchy, Premier Jour Nina Ricci, Promesse Cacharel, Emporio She Giorgio Armani, Boss Woman Hugo Boss, Innamorata Blumarine, Jasmin Noir Bvlgari, Red Door Velvet Elizabeth Arden, Eau de Cologne du 68 Guerlain, Jump Joop!, Incanto Bloom Salvatore Ferragamo, Floral Touch Tous.
Селин Эллена (Celine Ellena)
Эта девушка с уже более традиционной для французского парфюмера биографией. Она родилась в семье великого «носа» — Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), к тому же ее дедушка работал парфюмером в Chiris. Но сначала Селин получала образование в области лингвистики и психологии и только после этого решилась на учебу в ISIPCA.
Вся парфюмерная карьера Эллена — это борьба за собственную индивидуальность, за собственный ольфакторный стиль. Сама Селин часто жалуется, что в начале карьеры любые ее духи воспринимались через призму творчества отца. Сейчас ее ароматы видятся совершенно отдельно от отца. Хотя кое-где встречаются общие лейтмотивы, но это обусловлено годами совместного творчества, а не родственными связями. Хотя Селин удалось изменить стилистику ароматов The Different Company, когда в 2004 году она сменила отца на посту главного парфюмера марки. Для нее характерны более женственные, истинно «французские» ароматы. Попробуйте парфюмерные композиции от Селин Эллена: Cote d’Amour L`Artisan Parfumeur, Jasmin de Nuit The Different Company, Sens et Bois The Different Company, Little Kiss Me Salvador Dali, Pure eVe The Different Company.
Камилла Гуталь (Camille Goutal)
Еще один парфюмер продолживший семейное дело Камилла Гуталь. После смерти в 1999 году Анник Гуталь (Annick Goutal), ее бизнес перешел к единственной дочери — Камилле. И девушке пришлось закрывать пробелы в парфюмерных знаниях и достойно продолжать дело матери. Благо помогала и помогает ей в этом талантливая парфюмер Изабель Дойен (Isabelle Doyen).
В данной ситуации мы уже не говорим о разработке собственного стиля, Камилла должна создавать духи со свойственной Анник чувственностью, индивидуальностью и шиком. Дочка работает только для парфюмерного дома матери, а это все-таки сильно ограничивает в плане карьерного роста и популярности как «носа». Но Камилла с легкостью справляется с поставленной задачей. Она старается избегать любых клише, оставляя простор вашему воображению везде, где речь идет о парфюмерии. Ее любимым парфюмером является Эдмонд Рудницка, хотя носит Камилла в основном духи Annick Goutal, делая очень редкие исключения, например, для Killian. Познакомится с творчеством Камиллы очень легко, достаточно просто попробовать ароматы Annick Goutal за последние 16 лет. Мы, в свою очередь, рекомендуем следующие ароматы: La Violette, Mandragore, Mon Parfum Cheri par Camille, Neroli, Vanille Exquise, Rose Pompon.
Безусловно, на этих четырех дамах женский мир в парфюмерии не заканчивается. Есть еще Селин Риперт (Celine Ripert), Селин Барел (Celine Barel), Сесиль Царокьян (Cécile Zarokian), Кэролайн Сабас (Caroline Sabas) и т.д. Но о них мы поговорим в другой раз.
Духи Salvatore Ferragamo Signorina от Софи Лаббе
«…мы, женщины, так переменчивы. Это ведь наша природа» — так думает Софи Лаббе, которую по праву можно назвать виртуозом в своей профессии – профессии парфюмера. Она и аромат создала с меняющимся настроением – духи Signorina от Salvatore Ferragamo.
Парфюмер Софи Лаббе
Софи Лаббе наряду со знаменитыми парфюмерами создаёт успешные ароматы. А работа парфюмера в сегодняшних условиях достаточно трудна. Ведь за короткое время надо создать духи, которые бы стали интересны для потребителя и соответственно принесли большой коммерческий успех и славу Дому… Софи Лаббе удаётся совместить одно и другое. Её ароматы Organza и Very Irresistible от Givenchy, Boss Woman от Hugo Boss, Bellissima от Blumarine, Beauty от Calvin Кlein, Premier Jour от Nina Ricci, Emporio Uomo от Armani и многие другие принесли ей известность, и нашли множество поклонников.
Духи Salvatore Ferragamo Signorina от Софи Лаббе
И теперь Signorina. «Мне было интересно работать с нотой панна-котты в аромате». К сладкому десерту панна-котты (в переводе с итальянского — варёные сливки) в аромат добавлены ноты розового перца и цитрусовых. Они придают аромату энергию, а прозрачность и чистоту – лепестки пиона.
Софи, как многие её коллеги, любит путешествовать и заниматься садоводством. Ведь только соединяясь с природой, наблюдая, как распускается цветок, или наслаждаясь благоуханием лилий, которые так обожает Софи, можно почерпнуть вдохновение, раскрыть красоту нового аромата, который ещё никто не знает, но он уже родился. Источником вдохновения для Софи Лаббе служат книги (она очень любит не только путешествовать, но и читать), а также прекрасные садовые цветы и обычные полевые растения, а ещё, продукты питания – всё это подсказывает ей массу идей. Софи любит вкусную еду, шоколад, сладости. Наверное это умение восторгаться кулинарией и её ароматами послужило источником вдохновения Signorina.
Разве нужны кому-нибудь специальные знания, чтобы оценить вкус блюда? Вот и с ароматами так же. Духи Signorina – один из самых сладких ароматов.
Миловидная, стройная Софи Лаббе — лауреат премии имени Франсуа Коти,
один из самых востребованных парфюмеров крупнейшей сырьевой компании International Flavours and Fragraces. Как пришла она в парфюмерию? Нет, родилась Софи не в Грассе, где всё подсказывает, какую профессию выбрать. Да и начала она с изучения английской литературы в парижском университете. Казалось бы, нет никакой связи с парфюмерией. Но прочитав, как-то про школу ISIPCA, ей захотелось поближе узнать, в чём же заключается искусство парфюмера. К счастью ей повезло – знакомство с таким замечательным парфюмером, как Жан Керлео, решило её дальнейшую судьбу. Вскоре Софи ответила сама себе на вопрос – какую профессию она выбирает – конечно профессию парфюмера. Она поняла, что ничем другим заниматься не сможет – только парфюмерией.
По окончании школы ISIPCA Софи Лаббе быстро поднимается по восходящей лестнице. Ей приходилось сотрудничать со многими прославленными Домами, и здесь она поняла, что в создании аромата требуются не только её умение и собственные эмоции, но и необходимость соответствия аромата образу той марки, которой создаёшь эти духи. Когда Софи создавала аромат Emporio Uomo от Armani, ей пришлось перечитать всё об Армани, его Доме, о создании его моделей, их образа и характера. Кстати, и знания английской литературы ей пригодились. Оказывается, писатель и парфюмер имеют тесную эмоциональную связь. Просто один выражает свои эмоции словами, а другой ароматами. Главный герой в аромате – это основная нота, которая дополняется другими и находится с ними в сбалансированной связи.
Когда вы читаете роман, который будоражит ваши чувства, всего вероятнее, что ваши эмоции те же, что переживал автор этого романа. Так и «по-настоящему ваш аромат» вызовет у вас сильные ощущения и заставит часто-часто биться сердце.
Софи Лаббе сегодня – это известное и значимое имя в современном парфюмерном искусстве. Она одна из первых получила такую желанную и востребованную всеми парфюмерами награду, как Prix Francois Coty. Ее называют «звездой» не менее известной компании International Flavors & Frangrances. В ее активе множество творений, которые известны всему миру, к ним относятся Premier Jour, Givenchy Organza, Givenchy Very Irresistible for women, Givenchy Organza First Light, Boss Woman и многие другие. Несомненно, для большинства поклонников история жизни Софи представляет особый и неугасаемый интерес. Она появилась на свет в западной части Франции и на протяжении длительного времени даже не рассматривала себя в будущем как парфюмера. Она очень любила литературу и философию. Однако через некоторое время ее сильно увлекла наука. Настолько сильно, что впоследствии она получила ученые степени по химии и биологии. В один из обычных будних дней Софи Лаббе попалась на глаза заметка о школе под названием ISIPCA. Девушка всерьез заинтересовалась этой школой.
Не менее знаковой для Софи стала встреча с президентом общества парфюмеров Жаном Карлео. А приехав к Жану в лабораторию, девушка, перенюхав множество ароматов, вдруг осознала, что именно здесь, а не в какой-то другой области, она сможет по-настоящему показать все свои таланты и раскрыться как ученый и как художник. После окончания школы ISIPCA девушка получила место лаборанта в компании Givaudan. И уже через два года после выхода на работу, Софи разработала первый свой аромат для бренда Escada. Парфюмер выросла в Приморской Шаранге, где запахи сыграли в ее жизни существенную роль. Здесь витали ароматы озона, йода, древесины и коньяка и в каждую пору года они сменяли друг друга. Ежедневно воздух менялся, и запахи привносили что-то необычное и новое. Практически все духи Софи основаны на ее воспоминаниях из детства и юности. Они очень схожи с природными ароматами, а точнее с акцентами полевых цветов, свежесрубленной древесины, муки, пряностей, зерна, цветов и артишока. В своей композиции Organza Софи Лаббе хотела воплотить вечную женственность. Основным ингредиентом в этом букете стала ослепительная гардения, дарящая парфюму чистый и одновременно чувственный акцент. Дополнением к гардении парфюмер добавила оттенки специй, чем разбавила чистоту и чувственность элементами пикантности и остроты. Девушка гордится этим своим ароматом, который несет в себе невинность и чувственность. Прежде чем начинать разработку нового аромата, Софи представляет, каким он получится в результате. Вначале она выбирает наиболее подходящий ингредиент, который ляжет в основу парфюма и потом подбирает к нему дополнительные компоненты, делающие его неповторимым и завершенным. Свою работу Софи Лаббе сравнивает с работой писателя. Ведь вначале выбирается главный герой – основа композиции, после чего маэстро развивает сюжет и добавляет новых героев – дополнительные оттенки, дополняющие достоинства главного. В итоге получается настоящее произведение. Писатель передает свои чувства и мысли через рассказ, а парфюмер – через созданные ароматы. Женщина считает, что лучшим учителем в парфюмерном искусстве для нее была София Гроссман. Некоторое время они вместе работали. У Лаббе нет таких композиций, которые были бы ей неприятны, так как в каждой из ее работ есть свой собственный неповторимый характер. Лучшими работами других мастеров она считает аромат Mitsouko, выпущенного торговым домом Guerlain и композицию Aromatics Elixir от известного бренда Clinique. Одним из главных желаний в жизни Лаббе является путешествие в прошлое, где она вместе с жрецом Египта создала бы первый свой аромат – ладан. А если бы появилась возможность забрать что-то с собой, женщина бы взяла первые ингредиенты того времени и результаты проведенных исследований. Софи занимается любимым делом, ей нравится создавать ароматы. Помимо парфюмерии она увлекается английской литературой, неравнодушна к архитектуре и шоколаду. |
В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства
Парфюмерия — прекрасный показатель уровня толерантности. От некоторых общепризнанных парфюмерных шедевров лично у меня болит голова. Я признаю их исключительность, но голова болит все равно. Другие шедевры просто оставляют меня равнодушной: они волшебны, но я не хочу так пахнуть. Представители третьей категории мне нравятся, но это еще не значит, что они лучше представителей двух первых категорий.
Поэтому, чтобы избежать упреков, я еще раз повторю: а) это не рейтинг, и парфюмер № 17, идущий за парфюмером № 16, может ни в чем ему не уступать; б) принадлежность к нишевым ароматам — это не индульгенция, это просто означает, что на производство и рекламную кампанию аромата не были затрачены космические суммы. В свою очередь, принадлежность к коммерческим и массовым ароматам — это не клеймо позора, просто в аромат были вложены немалые средства, и они, очевидно, окупились; в) у каждого парфюмера бывали более и менее удачные — с моей точки зрения — творения, и ваша точка зрения может не совпадать с моей. Это нормально.
Первая пятерка: Жан Клод Эллена, Жак Кавалье, Оливер Кресп и другие.
Вторая пятерка: Мишель Альмарак, Калис Бекер, Карлос Беньям и другие.
Кристофер Шелдрейк
|
|
Это имя нельзя произносить в присутствии Сержа Лютена: он сразу начинает нервничать, а нервничать Лютену в его возрасте вредно. Но дело в том, что англичанин Кристофер Шелдрейк, по сути, до 2005 года создавал формулы всех ароматов для марки Serge Lutens: и тех колокольчиков, которые продаются только в Palais Royal в Париже, и тех геометрически-безупречных кирпичиков, которые продаются во всем мире. Познакомились Лютен и Шелдрейк давно — в начале 1990-х, когда оба еще работали для Shiseido. Лютен служил там креативным директором, а Шелдрейк сотворил (вместе с Пьером Бурденом) восточно-древесный аромат Feminite du Bois. У Лютена всегда был нюх на талант, поэтому, уйдя от Shiseido в свободное плавание, он позвал с собой Шелдрейка. Какое-то время все было прекрасно — Шелдрейк экспериментировал со своими любимыми пачулями, Лютен обеспечивал светскую составляющую, и бренд его имени набирал обороты. Мой любимый Bois de Violette, где виртуозно перемешаны фиалка и кедр, — дело носа Шелдрейка. Ему же нужно сказать большое спасибо за Arabie, A la Nuit и знаменитый Borneo 1834. Но в 2005-м Шелдрейк вернулся в Chanel, где успел поработать в юности, и сосредоточился на Les Exclusifs. Он работает с Жаком Польжем ноздря в ноздрю и опять остается чуть-чуть в тени. Хотя Coromandel (всё те же его любимые пачули, кстати) и Sycomore (кедр-сандал-мускус-ветивер и все это с табачком, в соавторстве с Польжем) — это, по-моему, то, что не стыдно предъявить на Страшном суде. Для Лютена, согласно контракту, Шелдрейк работать больше не может. Мой любимейший Serge Lutens Sarrasins, вышедший в 2007-м и созданный Шелдрейком, появился только благодаря тому, что формула аромата была создана до подписания контракта с Chanel. Говорят, правда, что последний лютеновский Bas de Soie тоже был разработан Шелдейком. Но, возможно, Лютен вытащил эту формулу из дальних и тайных своих закромов. |
1. Serge Lutens — Arabie 2. Serge Lutens — Bois de Violette 3. Shiseido — Feminite du Bois 4. Chanel — Sycomore 5. Serge Lutens — A la Nuit 6. Serge Lutens — Borneo 1834
Жак Польж
|
|
Раз уж мы заговорили о Chanel, самое время вспомнить о Жаке Польже. С 1978 года он является главным, официальным и штатным носом марки. Причем не какой-то там марки, а той самой Марки, которая создала парфюмерный Tour d’Effel за номером 5 и с тех пор не перестает всячески укреплять величие этого колосса, время от времени подшлифовывая и подштукатуривая фасад, выпуская вариации на заданную тему и меняя Николь Кидман на Одри Тоту. Польж, конечно, тоже приложил нос к этим реставрационным работам, создав в 2007-м Chanel № 5 Eau Premiere — те же нероли, розы, жасмин, иланг-иланг, амбра, ветивер и сандаловое дерево, но в более мягкой, нежной и неназойливой версии. Всего за годы работы в Chanel Жак Польж сотворил более 30 (!) разных ароматов, стараясь свято соблюдать почерк дома. Перечислить все довольно сложно, но вы их наверняка знаете: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance Eau Fraiche (2010)… Egoiste, Allure, Coco и Coco Mademoiselle в разные годы действовали на население земли, как наркотические снадобья, — ими нужно было пахнуть во что бы то ни стало. За этой дружной шеренгой подчеркнуто лаконичных флаконов давно потерялись ранние произведения Польжа, а ведь именно он в 1970 году в соавторстве с Мишелем Хы подарил миру Rive Gauche Yves Saint Laurent и несколько раз изменял Chanel с Emmanuel Ungaro (Senso и Diva, например). О том, кто такой Польж — великий парфюмер или талантливый дипломат (все-таки проработать столько лет в одной компании!), — парфюмерные маньяки могут спорить часами. Я лично безоговорочно люблю его 31 Rue Cambon из коллекции Les Exclusifs, а этим летом всю дорогу носила Cristalle Eau Verte (2009), сиквел Сristalle, выпущенного в 1970-х, хотя кому-то он, возможно, показался слишком поверхностным. |
1. Chanel — Bois Noir 2. Chanel Allure 3. Chanel № 5 4. Chanel Beige 5. Chanel Chance 6. Chanel — Coco Mademoiselle 7. Yves Saint Laurent Rive Gauche
София Гройсман
|
|
Эта дама, одна из самых известных парфюмеров мира, фактически наша соотечественница. София родилась в 1945 году в Белоруссии, и совершенно непонятно, кем бы она служила в СССР, если бы ее семья всеми правдами и неправдами не смогла перебраться сначала в Польшу, а затем в Америку. Не случись этого, мир бы, возможно, не знал таких ароматов, как Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent и Eternity Calvin Klein — ну или они были бы совершенно другими. Для Элизабет Тейлор София Гройсман сделала Diamonds and Rubies и White Diamonds. Пару раз ей заказывала духи лично Нэнси Рейган. У Гройсман есть отличительная черта, позволяющая угадывать ее почерк даже непрофессионалам: она заставляет базовые ноты звучать сразу, не дожидаясь, пока сойдут на нет и развеются по ветру ноты верхние, поэтому ее композиции слышишь сразу и почти целиком. Еще один нюанс: София Гройсман не терпит никакого унисекса и до последнего времени избегала добавлять в женские ароматы цитрусовые ноты. Поэтому 1990-е с их минимализмом были для нее не лучшими временами. Она не то чтобы совсем сидела сложа руки, но сделала за 10 лет не так уж много. В памяти наиболее восприимчивой к запахам части человечества, конечно, останутся Pour Femme для Bvlgari (1994), Yvresse для Yves Saint Laurent (1993) и Tentations для Paloma Picasso (1996), но сейчас у нас гораздо больше шансов попробовать ее Outrageous! (2007) для Фредерика Маля и Parisienne для Yves Saint Laurent. В Outrageous!, кстати, цитрусовые звучат, и более чем уверенно. Все-таки время берет свое, и великий Tresor войдет в моду еще не завтра. |
1. Yves Saint Laurent — Parisienne 2. Yves Saint Laurent — Yvresse 3. Yves Saint Laurent — Paris 4. Elizabeth Taylor — White Diamonds 5. Elizabeth Taylor — Diamonds and Rubies 6. Bvlgari Pour Femme 7. Lancome — Tresor 8. Frédéric Malle — Outrageous! 9. Paloma Picasso — Tentations 10. Calvin Klein — Eternity
Антуан Ли
|
|
Этого парфюмера я люблю безоговорочно, и его последнее произведение — Wonderwood для Comme des Garcons, который пахнет, как все деревья на свете разом — могу вдыхать как эликсир, стоя в московских пробках. Согласно концепции CDG, этот аромат тоже унисекс. Многие, тем не менее, находят его больше мужским, чем женским: слишком он древесный. Но мне кажется, что это так же sexy, как девушка в рубашке бойфренда. Ну то есть очень секси. У Антуана Ли, окончившего Givaudan Perfume School и теперь занимающего должность главного парфюмера своей альма-матер, вообще прочная любовь с CDG. Он делал для этой марки, декларирующей свою независимость от требований рынка и сделавшей себе имя именно на этом сомнительном тезисе, множество ароматов: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), золотые Commes des Garcons 888 (2008) и Daphne для Дафны Гиннесс (2009). Еще Антуан Ли плотно сотрудничает со «свободолюбивой оранжевой республикой»: он автор Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d’Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d’Orange Rossy de Palma Eau de Protection (2007, в соавторстве с Антуаном Мезондье) и еще несколько вполне себе хулиганских выходок в том же духе. Но это все, очевидно, для души. А для бизнеса Антуан Ли делает Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даниэлой Андрье) и запах, который я бы рекомендовала всем мужчинам перед ответственным свиданием — Z Zegna Extreme для Ermenegildo Zegna (2007). Хотя есть, конечно, у него и Gucci Rush for Men (2000). В упрек Антуану Ли могу поставить только бесплодные попытки вернуть былую славу Salvador Dali — в середине 2000-х он сделал для этой марки несколько одинаково скучных ароматов. Но, по-моему, это тот случай, когда ответственность должны взять на себя менеджеры самой марки. |
1. Etat Libre d’Orange — Secretions Magnifiques 2. Etat Libre d’Orange — Je Suis Un Homme 3. Calvin Klein — Contradiction 4. Burberry Brit Gold 5. Commes des Garcons 888 6. Commes des Garcons Wonderwood 7. Ermenegildo Zegna — Z Zegna Extreme 8. Commes des Garcons — Daphne 9. Gucci — Rush for Men 10. Etat Libre d’Orange — Rossy de Palma Eau de Protection 11. Серия Commes des Garcons Energy C
Софи Лаббе
|
|
Женщина-легенда, получившая в 2005 году парфюмерного «Оскара» — Francois Coty Award и создавшая за 20 лет работы в отрасли более 50 ароматов, половина из которых заслуживают восхищения, а другая половина — как минимум внимания. Софи любит слегка припудривать свои ароматы, почти во всех присутствует мягкая бархатистость, поэтому ее так любят дома с богатой историей, вроде дома Givenchy, для которого Софи сделала несколько хитов подряд — Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Women (c Домиником Ропьон и Карлосом Бененом) и его летнюю версию Very Irresistible Soleil d’Ete (2007). С Бененом же они выпустили Premier Jour для Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Последний аромат Софи — Beauty для Calvin Klein — меня, правда, не вдохновил, но это вовсе не умаляет ее предыдущих заслуг. Мне нравится ее Guerlain Cologne du 68 — аромат, выпущенный лимитированной версией к юбилею дома в 2006 году и, по-моему, являющий собой прекрасный образец современной интерпретации знаменитой «герлениады», и нравится Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софи делала еще несколько спортивных и легких ароматов для Joop и Jil Sander, но, на мой взгляд, спорт и легкость все-таки не ее тема. Organza же ей удалась прекрасно. Как-то Софи сказала, что вдохновением для этого аромата ей послужил образ Вивьен Ли, а для Premier Jour — баночка белого-белого крема. Кто бы мог подумать. |
1. Calvin Klein — Beauty 2. Nina Ricci — Premier Jour 3. Bvlgari — Jasmin Noir 4. Givenchy — Organza First Light 5. Givenchy — Organza 6. Kenzo — Eau Indigo Pour Homme 7. Givenchy — Very Irresistible Soleil d’Ete 8. Givenchy — Very Irresistible for Women 9. Cacharel — Promesse 10. Guerlain Cologne — du 68
|
|
Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City. |