Питер Линдберг – борец за несовершенную красоту
Всё чаще в СМИ можно встретить статьи о дискриминации женщин в плане красоты. Дело в том, что в последние десятилетия всему миру был навязан абсурдный паттерн: слабая половина человечества должна быть непременно худощава, идеально и сильно накрашена, бодра и весела. Морщинки, складки, пигментные пятна и прочие несовершенства кожи считаются страшным грехом, а их обладательница – неухоженной растяпой.
Многие фотографы 10-х годов XXI века борются с этим явлением, всё чаще предлагая зрителям неотретушированную и естественную женскую красоту. Но, оказывается, что эта проблема возникла довольно давно. Ещё в 70-х годах прошлого столетия фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh, род.23 ноября 1944 года) встал на тропу этой войны, защищая права женщин быть обычными людьми, а не «отфотошопленными вешалками».
«Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства»
, − сказал он однажды.
Уставшая женщина, по его мнению, не менее красива отдохнувшей и свежей. Дама в возрасте не уступает в своей прелести молодой красотке – суть в том, что каждая прелестна по-своему. Линдберг произвел настоящий фурор в мире fashion съемок: он фотографировал моделей без традиционных причесок и килограммов макияжа и не ретушировал свои снимки.
Например, на работах легендарного мастера топ-модель Кристи Тарлингтон выглядит совсем юной, задорной и естественной. Актриса Робин Райт – обычной земной женщиной, прекрасной даже с озабоченным лицом и тенью каких-то проблем. Это делает ее еще более загадочной.
Судьба Линдберга полна крутых поворотов: он оформлял витрины супермаркетов, работал на ферме, продавал свои картины на рынке, путешествовал автостопом и спал на улице — всё это помогло ему переосмыслить собственную жизнь, стать другим человеком и всерьез заняться фотографией.
Зато потом карьера художника развивалась стремительно: всего за семь лет он превратился из дядюшки-любителя, неумело фотографирующего собственных племянников, в сотрудника журнала Stern Magazin.
Там неизвестному фотографу предложили целых семь разворотов, и утром он проснулся знаменитым.
Вскоре Линдберг уже снимал для Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone и Vogue US, в котором за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа.
А эту фотографию Питер Линдберг сделал для британской версии Vogue в 1990 году. Пять легендарных моделей − Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон – вместе смотрятся просто роскошно. Этот снимок называют «точкой отсчета эры супермоделей». Примечательно, что Линдберг осознанно отдавал предпочтение черно-белым снимкам. На его взгляд, «чб» в разы лучше передаёт личность модели, чем обычные цветные фотографии. Они, по мнению фотографа, получаются слишком стандартными и рекламными. В своей книге «Десять женщин», выпущенной в 1996 году тиражом в 100 000 экземпляров, Питер как раз собрал чёрно-белые фотографии знаменитых моделей.
Так же, как Энни Лейбовиц и Герб Ритц, Питер Линдберг участвовал в съемке календаря Pirelli.
Но в отличие от своих коллег, снимавших для календаря дважды (а это уже рекорд!), Питер работал для культового проекта трижды: в 1996, 2002 и 2014 годах.
В календаре 1996 года он фотографировал на месте высохшего озера в Калифорнии моделей Кэрри Отис, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Еву Герцигову, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Календарь 2002 года назывался «По ту сторону обнаженности», и Линдберг снимал для него юных голливудских див, добившихся успеха. А в 2014 году вместе с другим известным фотографом, Патриком Демаршелье, он «поймал в объектив» Миранду Керр, Изабели Фонтану, Алессандру Амбросио, Алек Уэк, Хелену Кристенсен и Каролину Куркову.
Делать статичные работы Питеру Линдбергу показалось недостаточным. Он занялся производством муви. В документальном фильме «Модели» (1992 год) он запечатлел самых красивых женщин того времени. В 1999 году вышел его второй документальный фильм «Внутренние голоса», который был посвящен оригинальной актерской технике. Затем он снял фильм о балерине и хореографе, а после него ещё один − под названием «Везде».
Эта работа была представлена на Каннском фестивале в 2007 году.
К счастью, Питер Линдберг жив по сей день и продолжает творить. Сейчас он работает над рекламным роликом для нового аромата «М» Мэрайи Кэри.
«Самым важным качеством фотографий Питера Линдберга является откровенность, почти шокирующая честность», − написал как-то журнал American Photo.
Наверное, именно честность и принесла Питеру такую ошеломительную популярность. В эпоху, когда ложь и чрезмерно приукрашенная действительность стали нормой, так важно уметь видеть настоящее и естественное.
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности.
Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество. Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.
По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.
Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды.
В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом.
В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Источник: creativestudio.ru
Памяти Питера Линдберга: вспоминаем легенду фотографии :: Герои :: РБК Стиль
Питер Линдберг
© peterlindbergh.
com
Автор Татьяна Пятых
04 сентября 2019
Сегодня стало известно, что 3 сентября умер Питер Линдберг. Мы собрали ключевые факты из творческой биографии фотографа, с именем которого ассоциируются мода 1990-х, журнал Vogue и календарь Pirelli.
Чувство прекрасного у Линдберга было врожденным.
Он рос в небогатой семье в немецком промышленном городе Дуйсбурге и мечтал о поступлении в Берлинскую академию искусств. В юности переехал во французский Арль только ради того, чтобы лучше понять работы Винсента ван Гога, которым безгранично восхищался в ту пору, а в дальнейшем отучился в колледже искусств в Крефельде, недалеко от своего родного дома.
Считается, что карьера Линдберга пошла в гору, после того как он сделал фото для обложки американского Vogue 1988 года со смеющейся израильской моделью Микаэлой Берку в топе Christian Lacroix. Примечательно, что это была и первая обложка нового главного редактора Vogue Анны Винтур. Уже тогда модное сообщество отметило, что снимки Линдберга не только про моду, но и про самих людей, их личностные качества, черты характера, сильные стороны и страхи.
Обложка американского Vogue, 1988
© открытые источники
Линдберг до сих пор остается единственным фотографом, кто трижды работал над знаменитым календарем Pirelli и серьезно изменил его эстетику.
В 2002 году он снимал свой второй календарь, получивший название «Голливуд Питера Линдберга». В съемках приняли участие не только модели, но и актрисы. Во многом это решение стало поворотной точкой для календаря, который всегда ассоциировался со снимками чуть одетых моделей. В 2017 году в третьем календаре Линдберга были исключительно черно-белые портреты таких звезд кино, как Кейт Уинслет, Хелен Миррен и Ума Турман.
© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Кейт Уинслет© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Пенелопа Крус© 2016 Pirelli & C.
S.p.A.
© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Джулианна Мур© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Робин Райт© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Ума Турман© 2016 Pirelli & C. S.p.A.
Линдберг считается одним из основоположников естественной красоты в глянце, он открыто выступал против фотошопа, а еще был ярым противником селфи, которые, по его мнению, искажали истинный облик человека из-за многочисленных фильтров и программ.
Питер Линдберг
© Gisela Schober/Getty Images
Фотограф говорил, что мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле. Этот подход был свойственен ему с самых первых шагов. Еще в начале карьеры Линдберг не боялся отказывать журналам, предлагавшим для съемки моделей, которые казались ему неинтересными, и к его мнению прислушивались.
Трейлер документального фильма «Питер Линдберг: Женские истории», который выходит в прокат 9 сентября
Именно так возник феномен супермоделей, «изобретение» которых приписывают именно ему. В 1990 году Линдберг сделал знаменитый черно-белый снимок, на котором были Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц.
Сегодня рекламные кампании с участием сразу нескольких супермоделей — отсылка к моде конца 1980-х — начала 1990-х годов.
В эпоху #MeToo, когда один скандал следует за другим и обвинениям подвергаются немало знаменитых фотографов, фигура Линдберга стоит будто бы особняком. О нем не найти ни одного дурного слова. Скорее напротив: коллеги по цеху очень хорошо отзываются о Линдберге, отмечая, что он любил женщин, стремился показать их истинную красоту, а еще умел дружить.
В 2017 году он выпустил видео в память о своей подруге Франки Соццани, легендарном главреде итальянского Vogue, которая умерла в декабре 2016 года. Ради короткого ролика Линдберг собрал лучших моделей современности, среди которых были Ирина Шейк, Мила Йовович, Амбер Валетта, Саша Пивоварова, Адриана Лима.
Питер Линдберг и феномен супермоделей | Vogue Ukraine
Легендарный фотограф Питер Линдберг ушел из жизни 3 сентября 2019 года.
Его карьера охватыватила последние четыре десятилетия, а его работы определили целую эпоху модной фотографии – начиная с революционного снимка восходящих моделей в конце 1980-х годов и заканчивая тем, что в 1990 году на обложке Vogue были изображены настоящие звезды. Vogue.ua рассказывает о том, как он снял свои культовый кадры.
Легендарный кадр, после которого к немецкому фотографу Питеру Линдербергу пришла мировая известность, был сделан в 1988-м году. На черно-белом снимке была изображена группа начинающих моделей, позирующих на пляже в белых рубашках, будто снятых с мужского плеча. Затем, в январе 1990 года, вышла обложка для британского Vogue, на которой появились Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Джордж Майкл увидел обложку и после этого пригласил золотой состав супермоделей стать главными героинями его клипа «Freedom! ’90». Музыкальное видео в свою очередь вдохновило Джанни Версаче и дизайнер заключил контракт с девушками на участие в его шоу.
Линдберг еще долго фотографировал этих девушек, ставших супермоделями. Можно сказать, что он был в ответе за ход их карьеры, несмотря на это все эти фото были пропитаны невероятной трогательностью и даже интимностью. В эпоху жесткого гламура он снимал обнаженные кинематографические портреты моделей из А-списка с естественным освещением, максимально подчеркивая натуральную красоту девушек.
Линда ЕвангелистаДжон Гальяно однажды провел интересную художественную аллегорию: дизайнер назвал предметы съемки Питера Линдберга молчаливыми кинозвездами, одежду приподнес как сценарий, а фотографа назвал режиссером творческого процесса. Образы Линдберга обладают способностью быть одновременно вечными и своевременными, одухотворенными и не постановочными. Достаточно вспомнить лишь кадр, на котором изображены супермодели, одетые в кожу Chanel.
Сам Линдберг был теплым, грубо красивым и всегда небрежно одетым – очки на кончике носа, потертые джинсы и бейсболка с надписью «Питер». Именно этот непринужденный подход задавал тон его работам. «Когда я впервые работала с Питером, я думала, черт возьми, он действительно хочет меня понять и разглядеть, – рассказала Vogue немецкая модель Надя Ауэрманн. – Это действительно здорово осозновать. Ему нравилось, что я выгляжу естественно, как настоящий человек. Другие фотографы скажут: «Я хочу, чтобы вы изобразили смех, но на самом деле не смейтесь». Питер всегда заставлял тебя по-настоящему улыбаться и умел создавать ощущение полной расслабленности, когда ты не переживаешь, если у тебя странное выражение лица».
Надя Ауэрманн в рекламной кампании Giorgio Armani весна-лето 1997, фото Питер ЛиндбергВ середине 1980-х Линдберг объяснил Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что он просто не может иметь никакого отношения к изображениям излишне ретушированных женщин, которые демонстрировал Vogue.
«Я терпеть не могу тех женщин, которые появляются в журналах благодаря поддержке богатого мужа», – сказал он мне несколько лет назад. Когда Либерман попросил его сделать снимок женщины, которую он хотел изобразить, Линдберг отправился на пляж в Санта-Монику с Линдой Евангелистой, Карен Александер, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебур, Татьяной Патитц и Рэйчел Уильямс. Фотограф показал миру едва известных на то время моделей, которые непринужденно смеялись и позировали в свободных белых рубашках на пляже. В результате получилась сьемка, противоположная всем главным канонам модной фотографии тех времен, которая по итогу превзошла косметику, ретушь и экстравагантную моду.
Первоначально снимки были отклонены Либерманом и Грейс Мирабеллой, главным редактором американского Vogue на то время. Вскоре после этого Анна Винтур сменила на посту Мирабеллу. Винтур нашла фотографии Линдберга в ящике художественного отдела и сразу позвонила фотографу. Анна доверила Линдбергу снять обложку своего дебютного ноябрьского номера 1988 года.
Обложку украсила израильская модель Микаэла Берку. Девушка позировала в укороченном джемпере, украшенном драгоценными камнями Christian Lacroix и потертых джинсах. Искренняя улыбка, полузакрытые глаза и полоборота от камеры – стало откровением, сигнализирующем о движении к свободному плюралистическому представлению красоты.
Линдберг объяснил успех тем фактом, что он преимущественно снимал на пленку, и у него было гораздо больше времени для налаживания реальных отношений без давления соцсетей или цифровых мониторов. «Когда ты используешь обычную камеру, ты снимаешь, и ты наедине со своим объектом, и это создает определенную интимность, – сказал он мне однажды. – Съемка не заканчивается через две минуты, потому что ты не знаешь получился хороший кадр или нет. Ты делаешь намного больше снимков, чтобы была возможность выбора».
Линдберг продолжил: «Преступление состоит в том, что фотографов заставляют снимать с помощью кабеля, прикрепленного к камере, и в центре студии находится экран, и все смотрят на него.
Отношения с моделями убиты. Редакция скажет: «Питер, ты сделал это, здорово!» или «Немного переместите руку влево» – это не имеет никакого отношения к фотографии. Фотография становится кнопкой, и это теперь нормально. Это конец всего, и все фотографы постепенно исчезнут. Через 10 лет фотографов больше не будет».
Однако Линдберг не всегда выступал против использования современных технологий. Так, в этом году он снял группу вдохновляющих женщин, состоящую из 15 героинь разных профессий и возраста для оболожки сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл. Линдберг сфотографировал премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн по видеосвязи – впервые для него и журнала за всю историю карьеры.
Vogue British, сентябрь 2019За четыре десятилетия Линдберг создал наследие образов, определяющих эпоху. Фотографируя супермоделей, он сыграл ключевую роль на мировой арене. «В течение 10 или 12 лет я работал максимум с 10 моделями, – сказал Линдберг Джону Гальяно в беседе для журнала Interview в 2013 году.
– Были новые лица, но были те 10, которые сметали всех остальных. Значит, я работал с теми же людьми». Остальное – история моды.
Текст: Осман Ахмед
peter lindbergh — фото peter lindbergh, последние новости про peter lindbergh, лучшие фотографии peter lindbergh
Эмма Уотсон (Emma Watson) появилась в Interview Magazine. Автором прекрасных портретов стал легендарный Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) украсила обложку праздничного номера Vanity Fair. Фотографировал ее легендарный Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Фотоистория «The Feminine Mystique» Питера Линдберга (Peter Lindbergh) появилась в американском Vogue. Легендарному фотографу позировали Фей Фей Сун (Fei Fei Sun) и Джоэль Киннаман (Joel Kinnaman).
Смотреть дальше
В мартовском Vogue US появилась фотосессия Питера Линдберга (Peter Lindbergh), в которой приняли участие модель Лара Стоун (Lara Stone) и звезда сериала «Game of Thrones» Кит Харингтон (Kit Harington).
Смотреть дальше
Мила Кунис (Mila Kunis) уже второй сезон является лицом ювелирного бренда Gemfields. Рекламную кампанию марки снимал Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Супермодель Мариякарла Босконо (Mariacarla Boscono) объединилась с легендарным Питером Линдбергом (Peter Lindbergh) для создания черно-белой фотосессии в Vogue Italia.
Смотреть дальше
Легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) объединился с супермоделью Саскией де Брау (Saskia de Brauw) и дуэтом Daft Punk для съемок кавер-стори для M Le Monde.
Смотреть дальше
Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Мэтью МакКонэхи (Matthew McConaughey) стали лицами аромата Dolce & Gabbana The One. Фотографировал пару Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Актриса Сандра Буллок (Sandra Bullock) стала девушкой с обложки американского Vogue. Фотосетом командовал легендарный Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Топ-модель Линдси Виксон (Lindsey Wixson) снялась для октябрьского Vogue Japan в фотосессии Питера Линдберга (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Для съемок в юбилейном 50-м выпуске знаменитого итальянского календаря Pirelli приглашен целый цветник моделей разных поколений: Алек Уэк (Alek Wek), Миранда Керр (Miranda Kerr), Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Изабели Фонтана (Isabeli Fontana) и Каролина Куркова (Karolina Kurkova), а также два легендарных фотографа: Питер Линдберг (Peter Lindbergh) и Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier).
Готовы первые фотографии со съемок, судя по ним, календарь 2014 года будет потрясающий.
Смотреть дальше
Кейт Аптон (Kate Upton) появилась сразу в двух фотосессиях. Первая — для сентябрьского Elle. Кейт в огненно-красном платье украсила обложку журнала. А вот для осенней кампании David Yurman Кейт снялась в компании подрун: Дри Хэмингуэй (Dree Hemingway), Анаис Мали (Anais Mali) и Карейнел Менгия (Careinel Menghia). Автором черно-белой фотосессии стал Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Потрясающее портфолио легендарного Питера Линдберга (Peter Lindbergh) было опубликовано в MORE Magazine.
Смотреть дальше
Арт-директор Трей Лэйрд (Trey Laird) объединился с легендарным Питером Линдбергом (Peter Lindbergh) для работы над журналом CFDA Fashion Awards.
3 июня состоится церемония CFDA, и на черно-белых снимках предстали герои премии: Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Александр Вонг (Alexander Wang), Том Браун (Thom Browne), Миранда Керр (Miranda Kerr), Эрин Уоссон (Erin Wasson), Кристен Макменами (Kristen McMenamy), Саша Пивоварова (Sasha Pivovarova) и Каролин Мерфи (Carolyn Murphy).
Смотреть дальше
В июньском Vogue US появилась фотосессия Питера Линдберга (Peter Lindbergh). Знаменитый фотограф предлагает нам прогуляться по Марокко в компании британской модели Эди Кэмпбелл (Edie Campbell). Модный редактор Грэйс Коддингтон (Grace Coddington) нарядила девушку в романтические наряды от Saint Laurent, Ralph Lauren и Ann Demeulemeester.
Смотреть дальше
Юная британская супермодель Кара Делевинь (Cara Delevingne) объединилась с актером Томом Хиддлстоном (Tom Hiddleston) для съемок фотосессии в Vogue US.
Фотографировал пару Питер Линдберг (Peter Lindbergh).
Смотреть дальше
Актер Карлото Котта (Carloto Cotta) стал героем черно-белой фотосессии Питера Линдберга (Peter Lindbergh) для Vogue Hommes International.
Смотреть дальше
Вдохновившись фильмом Альфреда Хичкока “Окно во двор”, Питер Линдберг (Peter Lindbergh) сделал фотосессию в апрельский номер Vogue US. Главными героями этих кино-снимков стали модель Каролин Мерфи (Carolyn Murphy) и актер Тоби Магуайр (Toby Maguire). Образы помогли создать наряды от Marc Jacobs, Michael Kors и Oscar de la Renta.
Смотреть дальше
Итальянская топ-модель Бьянка Балти (Bianca Balti) снялась в фотосессии Питера Линдберга (Peter Lindbergh) для Vogue Italia.
Смотреть дальше
Легендарный Питер Линдберг (Peter Lindbergh) сделал черно-белую фотосессию «For Sale» для мартовского Interview Magazine. Главной героиней снимков стала Саския де Брау (Saskia de Brauw).
Смотреть дальше
Питер Линдберг: как немецкий фотограф создал феномен супермоделей
При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90.
А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.
Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988
История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.
Vogue US, сентябрь 1991
От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».
В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue.
«Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.
Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой
Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле.
Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу. Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.
Vogue US, ноябрь 1988
Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров.
В итоге картинок получается много». И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».
«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».
Питер Линдберг. Vogue Германия
Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир.
Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи. Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.
За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.
Vogue UK, сентябрь 2019
Что еще
Последний проект
В начале 2020-го в Дюссельдорфе открылась выставка Peter Lindbergh: Untold Stories, для которой Линдберг отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов.
Экспозицию в связи с пандемией довелось осмотреть не всем — но в одноименной книге Taschen можно увидеть, как Питер готовил этот проект.
Первая съемка для русского Vogue
Прошлой осенью в связи со смертью легенды мы вспоминали его первую съемку для русского Vogue, опубликованную в ноябрьском выпуске 1998 года. На фотографиях Линдберга Наталья Семанова и Кармен Касс выглядят модно даже два десятилетия спустя.
Синди Кроуфорд о Питере Линдберге:
«Думаю, вряд ли можно говорить о Питере, не упоминая его личные качества. Он был как большой плюшевый медведь. Ты чувствовал себя в безопасности, словно находился в надежных руках, и мне всегда было с ним очень комфортно. Ему не был интересен лишь внешний фасад. Он не только видел внутреннюю красоту человека, но и умел показать ее на фотографии. Если бы я знала, как он это делал, непременно попыталась бы повторить нечто подобное! В этом была его волшебная сила».
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
75 лучших фото Питера Линдберга — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах
Модная индустрия 90-х обязана своим обличьем Питеру Линдбергу, который создавал меланхоличные снимки, полные эффектности и контрастов. Будущий фотограф родился в польском городе Лешно, а вырос в Германии. С ранних лет он изучал живопись в художественной школе, а в 1971 году увлекся фотографией и два года спустя начал подрабатывать рекламным фотографом. Карьера Линдберга как fashion-фотографа началась с переезда в Париж в 1978 году: своими фото он доказывал, насколько чувственной и «обнаженной» в своих чувствах может быть женщина. Как его только ни называли: и «борец за несовершенную красоту», и «гуру черно-белой фотографии», и просто «лучший фотограф десятилетия».
А вот карьера Линдберга в модной индустрии началась в 1988 году, когда его снимки появились в Vogue.
Женщины в объективе фотографа выглядели как киноактрисы, совершенные в своем несовершенстве женщины. Питер был ярым защитником натуральной красоты – на его снимках редко можно встретить женщину с неестественным макияжем и в некомфортных для нее нарядах. На то время это было очень смело и необычно, ведь, по мнению редакторов глянцев, фотографии должны быть яркими и даже кричащими. Питер же говорил так: «Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства». В честь смерти фотографа, вспоминаем его самые популярные работы.
Постепенно появляется культ супермоделей 90-х, к которому свою руку приложил и Линдберг, создавший большую часть самых знаменитых снимков Крисси Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Клаудии Шиффер, Амбер Валетты и других. Им он также посвятил книгу «10 женщин», в которой разместил снимки десяти главных супермоделей 90-х. Тираж, к слову, составил 100 000 экземпляров. На фото его авторства девушки приобретали задорный, присущий лишь молодым особам вид.
Они представали перед зрителем простыми земными женщинами, с морщинами от проблем, искрами или грустью в глазах и в органичных для них позах, что делало их еще более загадочными и манящими.
Однако одними лишь фото Линдберг не ограничился: в 1991 году он снял документальный фильм Models: The Film, в котором приняли участие Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. После этого были фильмы «Внутренние голоса» и «Везде». Параллельно со съемками кино, он продолжал сотрудничать с модными глянцами и модными брендами.
Читайте также:
Скрытые смыслы сексуальности: 50 фотографий «на грани» Хельмута Ньютона
Питер Линдберг: икона фотографии
Спустя два месяца индустрия моды все еще не оправилась от смерти Питера Линдберга.
Фотографа, прославившегося в 1980-х своими работами в американском Vogue, можно назвать только иконой. Его работа длилась десятилетия, и он никогда не стареет из-за их честности и сильной эмоциональной силы.
Одной из его самых известных фотографий была обложка британского Vogue за январь 1990 года, на которой была представлена группа, которая вскоре стала известна как Супермодели 90-х (Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд).Эта фотография знаменует собой начало новой эры, когда модели сами по себе станут знаменитостями. Модели одеты в простую одежду, но за фотографиями скрывается сила. Фотография Линдберга развивает их модельные таланты, демонстрируя мощную доминирующую силу в отрасли, которую эти женщины собираются раскрыть.
Линдберг посвятил себя демонстрации женских личностей на своих фотографиях, он хотел показать своих моделей не просто «вешалками для одежды». Таким образом, Линдберга можно было считать одним из инициаторов движения супермоделей, публика рассматривала этих женщин как «настоящих» людей, чьи личности и жизни представляли интерес.
Лично я всегда восхищался работой Линдберга именно за эту особенность. У него есть способность выделять людей, которых он фотографирует, несмотря на кажущуюся простоту с его черно-белой окраской. Журналистка Сьюзи Менкес сказала, что фотографии Линдберга позволяют заглянуть в «неприкрашенную душу» человека. Когда вы смотрите на фотографии Линдберга, вы почти чувствуете, что знаете и понимаете их.
instagram: @tashoparkaia Линдберг был одержим реальностью и естественным.Нынешний редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул описал Линдберга, как «видящего красоту« реальных людей »и« реальных ситуаций ». Его использование черно-белой фотографии продемонстрировало именно это, в интервью в 2008 году он объяснил, что это помогает создать ощущение реальности, а не просто обычная реклама глянцевого журнала. Многие области модной индустрии можно воспринимать как недостижимую фантазию и форму бегства от реальности в экстравагантный мир, где люди одеваются так, чтобы соответствовать идеалам.
Линдберг отказался от этого и показал подлинную подлинность людей.
Известный своим стремлением к «естественной» красоте, он предпочитал фотографировать своих героев практически без макияжа и яростно критиковал аэрографию. Линдберг был глотком свежего воздуха, подталкивая женщин к тому, чтобы они отмечали свое истинное «я», а не обожаемую норму.
Теги: супермодель 90-х, аэрография, амбер валлетта, британский Vogue, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Эдвард Эннинфул, модный фотограф, Harpers Bazaar, Линда Евангелиста, модель, Наоми Кэмпбелл, естественная красота, Питер Линдберг, фото, фотограф, Фотография, фотошоп, супермодель, эпоха супермоделей, Сьюзи Менкес, Татьяна Патиц, Vogue, обложка vogue, фотограф vogueПродолжить чтение
Как важно быть не просто модным фотографом — Фотографии Питера Линдберга | Интервью Марии Виттории Баравелли
Питер Линдберг известен во всем мире продвижением жанра модной фотографии.
Например, он является одним из фотографов, которым приписывают начало эры «топ-модели», поскольку он снял первые обложки американского журнала Vogue под редакцией известной Анны Винтур.
Созданная Музеем Кунстхала в Роттердаме выставка «Другой взгляд на модную фотографию» была позже показана в Реджиа ди Венария в Италии после поездки в Мюнхен. Куратор выставки Тьерри-Максим Лорио. Выставка представляет эксклюзивные материалы о карьере Линдберга как фотографа: 220 знаковых фотографий, личные заметки, раскадровки, элементы декораций, поляроидные принты и короткометражные фильмы.
Мадонна, Лос-Анджелес, 1994. Harper’s Bazaar © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Куратор и писательница Мария Виттория Баравелли встретилась с Линдбергом в Италии, чтобы поговорить о его ранних годах как фотографа, об изменениях пейзаж модной фотографии и почему он не скучает по темной комнате —
Мария Виттория Баравелли: Как вы попали в мир моды?
Питер Линдберг: американский номер Vogue все время звонил и просил меня поработать с ними, но я всегда отказывался.
Оглядываясь назад, сказать «нет» Александру Либерману было несколько смелым выбором, но меня это не волновало, потому что стереотип о женщинах, закрепленный в моде, меня не интересовал.
МВБ: Как выглядел этот стереотип и что изменилось?
PL: Это был Олимп, усеянный лимузинами и прекрасными красивыми женщинами, гуляющими по 5-й авеню со своими собаками. Вот и все. Затем, когда Анна Винтур стала новым главным редактором Vogue и попросила меня создать первые обложки, я заметила открытие.Я чувствовал, что для модной фотографии важно изменить свой стиль. Пришло время подвергнуть сомнению этот стереотип и перейти к красоте, которая больше связана с личностью женщины, чем с символом статуса.
Итак, я создал запоминающийся стиль обложки, который стал одним из знаковых образов 1990-х: молодые модели без макияжа, в простой одежде — белых рубашках. Модели, которых я фотографировал, — Наоми, Линду, Синди, Кристи и Татьяну — открыли новую эру.
Это чрезвычайно умные женщины с сильным характером, которые точно знали, чего хотят. Они также были свободны от социальных условностей — этот аспект является ключом к пониманию того, что изменилось.
MVB: Как вы стали фотографом?
PL: Я родом из Дуйсберга, небольшого промышленного городка в Германии, которому действительно нечего было предложить с точки зрения будущего для меня.Я выросла там с отцом и братом, потому что моя мать умерла, когда я был молод. Мы жили в маленьком доме с низкими потолками и малыми ожиданиями.
Мой отец был очень хорошим человеком, но не интересовался искусством. Фактически, в нашей гостиной у нас была одна полка с пятью книгами — все они были томами с общей информацией, которые приходили по почте один раз в год.
Он говорил нам читать их, потому что в этих томах мы найдем все, что нам нужно знать.
В конце концов я уехал в Швейцарию и начал работать декоратором.Но это длилось недолго. Я переехал в Берлин, не зная, что на самом деле значит жить в этом городе. Чтобы прокормить себя, я начал работать на фабрике по ночам, а днем пытался понять, чем хочу заниматься в своей жизни. Я записался на курсы, потому что понял, что хочу быть художником, и что меня больше всего поразило, так это то, насколько устаревшими были все школьные программы. Все изобразительные и фотографические техники преподавались стандартным, старым способом.
Тина Тернер, Париж, 1989.Стерн © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Но в конечном итоге я хотел быть свободным и делать то, что я больше всего хотел. На мой взгляд, вы великий пианист, будь то Рахманинов или Джон Кейдж.
MVB: Ваша ретроспектива называется «Иное видение модной фотографии».
Оглядываясь назад на свою карьеру, есть ли у вас ностальгическое видение прошлого?
PL: Абсолютно нет. Напротив, я всегда люблю продвигать совершенно разные проекты.Эта выставка просто позволила мне собрать корпус работ, посвященных одной теме: мода. На выставке представлены как фотографии, так и другие материалы. Это помогло мне организовать и изучить «апостериори» эволюцию моего художественного творчества и существования. Помимо прочего, я всегда считал моду «кусочком» своей продукции, и когда мне показали каталог, опубликованный Taschen, я подумал: «О, Боже, я все это сделал!»
MVB: На этой выставке представлен широкий спектр модной фотографии, но, если позволите, кто такой Питер Линдберг?
PL: Я могу быть разными людьми, но не называйте меня модным фотографом! Мода — это небольшая часть необъятной вселенной, которая охватывает всю среду фотографии.
Жанна Моро, Париж, 2003. Ярмарка тщеславия © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) Обо мне: людям не нужно ничего обо мне знать.
Им следует просто смотреть на мои фотографии, а не ссылаться на мою личную жизнь. С этой целью я никогда не публикую ничего личного в своих аккаунтах в социальных сетях.
МВБ: Такое отношение связано с вашей застенчивостью?
PL: Я совсем не стесняюсь. Я достаточно взрослый, чтобы жить и видеть много разных вещей.Это означает, что я не наивен — я просто замечаю, что каждый делает все возможное, чтобы раздуть шумиху и взорвать свою личность. И если есть что-то, что я понимаю в свои 73 года, так это то, что лучшее отношение для человека — это не поддаваться впечатлению обстоятельствам и не пытаться произвести впечатление на других.
Каждый должен делать то, что хочет, так, как он хочет, каждый со своей «элегантностью».
Ума Турман, Лос-Анджелес, США, 2011. Vogue Italia © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) MVB: Можно ли перенести эту позицию в мир, где у клиента всегда есть собственное мнение о том, как должна выглядеть ваша работа?
PL: Ну, честно говоря, это очень сложно.
Как показывает история искусства, художники никогда не были полностью свободными, потому что их всегда стесняли деньги, вложенные в их работу. Даже если вы очень известный фотограф, кто-нибудь (режиссер, редактор) придет и скажет вам делать то, что он или она хочет. Давным-давно фотографу нужно было придумать идею, а не просто щелкнуть затвором.
В наши дни сила фотографа в сопротивлении. Фотографы должны удовлетворять клиента, но в то же время они должны донести мысль о том, что они профессионалы.Это означает, что режиссер или редактор должны доверять опыту фотографа.
В прошлом, возможно, ни у кого не было идей, поэтому они обратились к Хельмуту Ньютону, чтобы решить свои проблемы. Сегодня проблема обратная: идеи есть у всех. В результате наиболее выдающаяся вещь, которую может сделать сегодня фотограф / художник, — это продолжать работать, не теряя своего личного стиля. В конце концов, важно оставаться фотографами, а не сотрудниками.
Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси, 1988.
Рекламная кампания Comme des Garçons, весна / лето 1988 © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) MVB: В конце 90-х произошел большой переход от аналогового к цифровому. Как вы относитесь к этим двум форматам?
PL: Допустим, после потери стиля цифровая фотография еще больше подорвала концепцию фотографии. Мы выглядим сумасшедшими: сидим перед экранами, лихорадочно гоняемся за идеальными моментами; кликаем без оговорок.Мы щелкаем случайно, не зная, что делаем. Это больше не фотография, которая доходит до нас, задуманно.
С другой стороны, внедрение цифровых технологий очень помогло в организации рабочего процесса и в практической реализации некоторых операций. Если однажды я сделаю снимок и мне понадобится изображение к утру следующего дня, цифровой файл, отправленный через Интернет, несомненно, проще, чем фотография, проявленная в темной комнате и отправленная в соответствующую редакцию.Я также не верю, что цифровые фотографии холодные и подчеркивают все недостатки объекта.
Они действительно могут быть очень красивыми, если за ними стоит отличное техническое мастерство.
МВБ: Значит, вы не скучаете по фотолаборатории?
PL: Абсолютно нет. Помимо всего прочего [смех], у меня всегда были большие проблемы с темными комнатами. Мой принтер выкуривал 60 сигарет в день; там был полный ад!
Кейт Мосс, Париж, 2015. Vogue Italia © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / галерея Гагосяна)MVB: Ваши фотографии рассказывают реальные истории.Это литература в образах. Кто вас вдохновил? Есть ли художники, поэты или фильмы, в которых вы узнаете себя и свои работы?
PL: Конечно, есть много вещей, которые меня вдохновляют. Когда я был мальчиком, когда я открыл для себя Ван Гога, я был ошеломлен. Я люблю танцевать, люблю искусство. Но меня часто вдохновляет то, что мне не нравится в дополнение к тому, что я люблю. По правде говоря, я действительно не знаю, почему я делаю большую часть того, что делаю.
Я чувствую необходимость создавать эти образы, но на самом деле нет причин.Меня, конечно, вдохновляют не модные фотографии, а все остальное.
На самом деле, когда я был маленьким мальчиком, когда родились мои дети, я пообещал себе, что возьму их с собой по всему миру, в музеи и на выставки, чтобы они вдохновились. Но знаете, каков был результат? Это было совершенно бесполезно, потому что добиться признания наших интересов крайне сложно. В конце концов, мы сами впитываем то, что заставляет нас чувствовать себя хорошо, а что дополняет.
—Питер Линдберг, интервью с Марией Витторией Баравелли.
Танцовщица из балета Большого театра, Москва, 2012 © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Если вам понравилось это интервью, вы также можете ознакомиться с предыдущей статьей о творчестве Линдберга с 1980-х годов до наших дней.
Мария Виттория Баравелли, живущая в Милане, является хранителем искусства и фотографии.
Она писала эссе для выставочных каталогов и участвовала в таких публикациях, как Il Corriere della Sera , Artribune и
Другой взгляд на модную фотографию. Питер Линдберг.
[by Tanja] Выставка Peter Lindbergh: A Different Vision on Fashion Photography в Kunsthal Rotterdam предлагает подробный обзор работ известного фотографа.
Влияние Peter Lindbergh на то, как мы видим моду сегодня, невозможно недооценить. Конечно, когда люди думают о Линдберге, на ум приходят оригинальные супермодели. Задолго до нынешнего поколения подкованных в Snapchat моделей, его знаковые снимки Linda , Tatjana и Christy (подойдут только имена), резвящихся в своих белых крохотных рубашках, создали оригинальные командные цели. До сих пор Линдберг имеет только сегментов, его работ включены в галереи, музейные выставки и постоянные коллекции по всему миру.
На этой выставке в Kunsthal Rotterdam впервые можно увидеть человека за камерой .
Встреча с Питером Линдбергом, снова
Я был очень рад присутствовать на пресс-конференции в Kunsthal Rotterdam. Лично для меня Питер Линдберг представляет собой этап в моей жизни, когда я все еще работал с моделью на постоянной основе . Это было еще в 80-х и 90-х годах. Никогда на его уровне — malheuresement — но все же мысль, что Питер сам примет участие в этом открытии, а также группа его Supers заставила меня вспомнить…
Я помню, как однажды во время съемок в Париже меня пригласили в его студию для кастинг.После трехчасового ожидания (из-за большого количества девушек), наконец, настала моя очередь пойти к Фотографу. Я устал ждать, и он, должно быть, был в том же состоянии, но все же потребовалось время, чтобы поговорить со мной с искренним интересом. И хотя я не получил работу, я покинул студию, не чувствуя отказа.
В нем все сказано о том, как Питер Линдберг работал и работает до сих пор.
Он очень предан своим музам. «Они повзрослели вместе, и ему нравится видеть, во что они превратились», — объясняет он нам на конференции.Линдберг превратил своих женщин в героинь своего времени, моделей, которые стали артистками, , личностей, которые стали супермоделями. Быть известным только по имени. Это изменение рассматривалось как политически и социально ориентированная красота. Моделирование внезапно превратилось в нечто большее, чем просто мода. Больше, чем быть блондинкой или не блондинкой, толстым или худым, спортивным или интеллектуальным. Линдберг дорожит своими красотками, которые нравятся как мужчинам, так и женщинам. Он отказывается стандартизировать критерии совершенства.
Выставка, фотографии и многое другое в Kunsthal Rotterdam
«Когда он открыл для себя супермодели, они были не красивее других. Они были просто разными и имели уникальных личностей . Я считаю, что современные модели не только красивы, но и социальные сети изменили бизнес.
Клиенты часто заказывают девушек в соответствии с количеством подписчиков, поэтому это сильно отличается от того, как работает Питер. «
Тьерри-Максим Лорио | куратор
Клиенты часто заказывают девушек в соответствии с количеством подписчиков, поэтому это сильно отличается от того, как работает Питер. « Тьерри-Максим Лорио, бывшая модель, работавшая с Линдбергом в 1990-х годах, является куратором этой потрясающей выставки.Это его ода многогранному творчеству Линдберга с 1978 года до наших дней.
Он использует мультимедийный тематический подход, отмечая творческое развитие Линдберга. На протяжении многих лет сосредотачиваясь на своих темах, воображаемом мире и увлечениях.
Девять разных стилей рассказывают его историю: Супермодели, Кутюрье, Дух времени, Танцы, Темная комната, Неизвестное, Серебряный экран, Иконы и эксклюзивная Роттердамская галерея . Здесь представлены не только фотографии, но и ряд из невиданных ранее личных заметок, реквизита, поляроидов, контактных листов и раскадровок.
Лорио также является мозгом очень успешной выставки «Мир моды Жана Поля Готье», а также ретроспективы Виктора и Рольфа, которая откроется в Национальной галерее Виктории в Мельбурне в следующем месяце.
А не ___ ли нам?
Ева Герцигова, Надя Ауэрманн, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Карен Александер и Хелена Кристенсен, Catalina Beach Club, Нью-Йорк, США. Vogue Italia © Питер Линдберг (предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)
От Кристи до Синди и от Евы до Нади: супермоделям наших сенных дней (какой был клип Джорджа Майкла без них?) Теперь тоже за сорок и / или за пятьдесят.А сегодня еще красивее. Возраст — это всего лишь число.
kunsthal.nl до 12 фев 2017
Таня Минне
Редактор, сотрудничающий с Таней Минне (’66), наизусть знаток визуальных образов, иллюстратор и модель 50+. Таня делится своими рассказами о путешествиях, хитростями и модными новинками.
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ МОДНОГО ФОТОГРАФА ПИТРА ЛИНДБЕРГА — Talent Village
Питер Линдберг, немецкий модный фотограф и кинорежиссер, к сожалению, скончался несколько дней назад.
Линдберг стоял за объективом некоторых из самых легендарных образов моды, от снимков супермоделей 90-х в виде ангелов до своих фирменных черно-белых портретов.
В память о нем мы собрали культовую коллекцию его лучших работ и особо отметили его самые запоминающиеся достижения.
Петер изучал искусство в Берлине и Крефельде и выставлял свои работы еще до окончания учебы, что стало отличным началом его карьеры.
По мере того, как он продолжал развивать свое портфолио, одной из тем, которая стала очевидной, была его любовь к черному и белому.
В интервью 2008 года историку искусства Шарлотте Коттон он объяснил, почему это так:
Использование черно-белой фотографии было важным для создания супермодели.
… «Каждый раз, когда я пытался снимать их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это выглядело как реклама плохой косметики.
С помощью черного и белого можно увидеть, кто они. Это смягчило коммерческую интерпретацию цвета. Что так поразительно в черно-белом, так это то, как оно помогает проявиться ощущению реальности.”
Последний раз он работал для сентябрьского номера британского Vogue «Forces For Change».
На этом закончилась его первая обложка для журнала после сентябрьского номера 1992 года, и он работал с множеством талантов, включая Меган Маркл, Адвоа Абоа и других.
Линдберг создал в 1988 году серию портретов новых моделей на пляже в Малибу, одетых в белые рубашки и выглядящих естественно. В то время студийные съемки с большим макияжем и большими волосами были довольно модными, поэтому, вернув свой подход к основам, он внезапно позволил таланту выглядеть более естественным, что успешно привлекло внимание миллениалов.
Как ни странно, съемка была заказана британским журналом Vogue , но чистый вид фотографий не удовлетворил редактора в то время, и фотографии были отброшены. Пока Анна Винтур не открыла заново кадры и не наняла Линдберга для своей первой обложки, январского номера 1990 года.
Питер Линдберг | Фотография и биография
Питер Линдберг родился в Польше в ноябре 1944 года, немецкий кинорежиссер и фотограф. После окончания базовой школы он работал декоратором витрин в Дуйсбурге в универмагах Karstadt и Horten.Когда ему исполнилось 18, он переехал в Швейцарию, а затем, через восемь месяцев, уехал в Берлин. Там он занимался по вечерам Академии художеств . После долгих путешествий он вернулся в Германию и изучал свободную живопись в Крефельде в Художественном колледже . Еще учась, в 1969 году Линдберг выставил свои работы в галерее Galerie Denise René . В 1971 году он увлекся фотографией и в течение двух лет был ассистентом Ханса Люкс, фотографа из Дюссельдорфа, Германия.
В 1978 году Линдберг переехал в Париж и начал работать с международным журналом Vogue — английским, немецким, французским, американским и итальянским. Затем он работал в Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и The New Yorker . Позже в 1988 году он сфотографировал Анну Винтур для обложки американского Vogue. Он также сфотографировал Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд и Татьяну Патитц для эффектной обложки Vogue в январе 1990 года.
Питер Линдберг создал портреты Мика Джаггера, Катрин Денев, Тины Тернер, Мадонны, Джона Траволты, Джона Малковича, Настасьи Кински и Шарлотты Рэмплинг .
Семизначный чек был подписан редактором Harpers Bazaar по рекомендации Лиз Тилберис для Линдберга при подписании контракта.
В 1996 г. было опубликовано 10 женщин Питера Линдберга . Это была его первая книга с черно-белыми фотографиями десяти лучших современных моделей.
В том же году и в 2002 году Линдберг снимал для календаря Pirelli .
В 2002 году впервые были представлены актрисы, а не модели.
Что касается выставок, у Питера Линдберга было много выставок, и его работы выставлялись во многих частях мира. В 1985 году его фотографии были показаны в Лондоне на выставке Shots of Style в Музее Виктории и Альберта. Год спустя фотографии Линдберга были включены в персональную выставку Comme des Garçons в Париже в Centre Georges Pompidou .В 1992 году его работа под названием « курящих женщин » была впервые представлена в галерее Gilbert Brownstone в Париже. Затем эта же работа была показана в галерее Bunkamura в 1994 году в Токио и в 1996 году во Франкфурте в Schrin Kunsthalle.
В 1997 году Hamburger Bahnhof в Берлине представила изображений женщин от Линдберга, которые также были показаны в музеях Милана, Рима, Вены и Гамбурга . Затем последовала его работа с поездкой на Международный фестиваль фотографии в Японии в 1999 и 2000 годах.
Два года спустя Ирина Антонова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина , привезла в музей в Москве изображений женщин .
Питер Линдберг также включил сюжетные линии или сюжеты в свою редакционную статью о моде. Он сфотографировал Хелену Кристенсен как марсианку в 1990 году в итальянском журнале Vogue , и это было началом использования повествования в модной фотографии. В 2009 году Метрополитен-музей выставил моделей как Muse .Год спустя, в 2010 году, On Street по адресу C / O Berlin (Международный форум визуальных диалогов) насчитал девяносто тысяч посетителей. В 2011 году Линдберг выставил свою гигантскую инсталляцию «Неизвестное» в Центре современного искусства Ullens в Пекине, а Джером Санс был куратором. Выставка собрала семьдесят тысяч посетителей.
Помимо фотографии, Линдберг также снял много фильмов. В 1991 году он снял моделей — фильм , документальный фильм с участием супермоделей из Нью-Йорка.
Документальная драма 1999 года продолжительностью 30 минут, Внутренние голоса , получила приз за Лучший документальный фильм в Торонто в 2000 году на Международном кинофестивале Cinema . В последующие годы он снял больше фильмов, получивших призы.
Фотографии Питера Линдберга
frauen museum wiesbaden 0611-3081763 info @ frauenmuseum-wiesbaden.de Ср, Чт 10-17. Сб, Вс 12-17 Лилиан БассманЭрвин БлюменфельдГай БурдинРено Де ГамбсГанс Ферер… (21)Фрауке ФишерХорстилбертФрауке ФишерХорстилбертФрэнк ХорватПол ХуфДжулия КеннедиПитер ЛиндбергЖан Даниэль ЛориеЮте МалерЖерар МьюзиХельмут Ньютон9035 Кьюрвел ПеннРатер ШезерИрвинг Пенн3535 Шебония 9035 SieffJeanloup SieffBert SternKarin SzékessyEllen von UnwerthAlbert Watson6 сентября 2020 — 28 марта 2021 Шанхайский центр фотографии (SCOP) +86 21-6428 9516 [email protected] Вт-Вс 10: 30-17: 30 Майлз ОлдриджАнушка Бломмерс и Нильс ШуммНик НайтПитер ЛиндбергЭрик Мэдиган Хек… (7)Паоло РоверсиДаниэль СаннвальдВёльвен СувиленДаниэль СаннвальдВёльвен Сьюльген 9035 UnwerthЕлена Емчук17 апр — 12 окт 2020 Фотография Monika Mohr Galerie 040-41350350 info @ photographygalerie.de b.a. только Last Chance — Best Pics, Best ArtistsPeter BeardBruno BisangAndreas H. BitesnichAnton CorbijnAndré de Plessel… (8)Josef Gorman 9035 Gregof Gorman 9035 Деннис ХопперПитер ЛиндбергСара МунХельмут НьютонАльберт УотсонДоната Вендерс24 февраля — 20 сентября 2020 года Frauenmuseum Wiesbaden +49 (0) 611-308 17 63 [email protected] ср + чт 12-17, сб + вс 12-17 Коллекция фотографий Chaussee 36Lillian BassmanErwin BlumenfeldGuy BourdinRenaud De GambsHans Feurer… (21)Frauke FischerHorst 9035 Christop35 Frauke Fischer Horst 9035 Christop35Paul HufJulia KennedyPeter LindberghJean Daniel LorieuxUte MahlerGérard MusyHelmut NewtonIrving PennHerb Ritts 9035Herb Ritts 9035 Жанлу СьеффБерт СтернКарин СекессиЭллен фон УнвертАльберт Уотсон6 сентября — 28 марта 2020900 02 GrisebachBilker Str.4 40213 Düsseldorf +49 (0) 211-862 [email protected] Пн – Пт 10–18 Eine Auswahl aührtion dearbeiton 2020 PhotoNobuyoshi ArakiPeter BeardHorst P. HorstPeter LindberghThomas Ruff… (1)Otto Steinert14 марта — 27 марта 2020 годаERBREST SINDERLF15/171065 Sindelfingen 07031-10 сб / вс 11-17, вт + чт 15-16: 30 Фотография из коллекции Schaufler / Fotografie aus der Sammlung SchauflerAES + FNobuyoshi ArakiБилл БеклиДжованни КастеллВинченцо Кастелла… (27)Томас ДемандГётц Гёргартен ЭльгартенРоберт МэппиРоберт ЛиндбергБикРальф ПетерсБеттина РеймсТомас РуффХанс-Кристиан ШинкHugo SchmölzThomas StruthWolfgang TillmansGianluca VassalloWim WendersMichael Wesely15 апреля 2018 г. — 6 января 2020 г.ale Wesely www.photographygalerie.de | 949 52
2555-1 Longteng Ave 
5 
11–13 
milano.it 
Юджин Смит
Ray
+7 495-6371144
org 