Фотограф Майлз Олдридж. Вкус цвета • Интерьер+Дизайн
Майлз Олдридж. «Просто чудо #1». 2005. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые в России представляет ретроспективу британского фэшн-фотографа «короля цвета» Майлза Олдриджа.
По теме: Культура потребления на фотографиях Мартина Парра
Автору обложек для Vogue, Numéro, The New York Times и The New Yorker Майлзу Олдриджу (р. 1964) удается критиковать систему, частью которой он является. И делать это весьма красочно.
Эффектная и чувственная женщина, femme fatale предстает на его кадрах как объект потребления, часть мира консюмеризма. Олдриджа не интересует фиксация случайного момента, он очень тщательно продумывает и выстраивает свой собственный мир.
Майлз Олдридж. «Кошачья история #3». 2008. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
«…Майлз Олдридж в глубине души режиссер… Его герои – актеры и актрисы.
Майлз Олдридж. «Я только хочу, чтобы ты любил меня, #4». 2011. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Майлз Олдридж. «Я только хочу, чтобы ты любил меня, #1». 2011. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Майлз цитирует кинообразы, созданные Федерико Феллини, Дэвидом Линчем, Педро Альмодоваром, Альфредом Хичкоком и мастером голливудской мелодрамы Дугласом Сирком. Свою работу Майлз всегда начинает с серии рисунков и полароидных снимков.
Майлз Олдридж. «Актриса #6». 2012. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Майлз Олдридж. «Комнаты #2». 2011. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Майлз изучал иллюстрацию и графический дизайн в лондонском Central Saint Martins, некоторое время работал иллюстратором и несколько лет занимался режиссурой видеоклипов.
Майлз Олдридж. «Работа по дому #7». 2008. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
«Я вдохновляюсь историей фотографии и живописи, но, в тоже время мои работы всегда соотносятся с сегодняшним днем».
В 2013 году лондонский Somerset House провел первую ретроспективу фотографа I Only Want You to Love Me. В 2016 году Майлз сделал несколько фотографических серий в сотрудничестве с известными современными художниками. Одна из таких серий — результат совместной работы Майлза и Маурицио Каттелана, будет представлена на выставке в Центре фотографии.
Его работы хранятся в собраниях таких крупных музеев как Национальная портретная галерея, Британский музей, музей Виктории и Альберта (Лондон), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк).
Майлз Олдридж. «Кабаре #1». 2006. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Майлз Олдридж. «Безумно богатые азиаты #1». 2013. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
• Майлз Олдридж. Вкус цвета. Центр фотографии имени братьев Люмьер, 21 ноября 2019 – 23 февраля 2020
Майлз Олдридж. «Короткое дыхание #5». 2012. © Miles Aldridge / Courtesy of Christophe Guye Galerie
Фэшн-фотограф Майлз Олдридж о глянце, женщинах в беде и вредных привычках
T
МОДА • ИНТЕРВЬЮ
Текст: Александра Тумаркина
21 ноября в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка британского фэшн-фотографа Майлза Олдриджа, чьи снимки входят в коллекции Британского музея, V&A и Национальной портретной галереи. В Москву привезли больше сорока его работ, включая совместный проект с Маурицио Каттеланом. The Blueprint расспросил Олдриджа, почему женщины на его снимках — такие роскошные и такие несчастные.
Майлз Олдридж — из тех художников, чьи работы узнаешь с первого взгляда: гиперглянцевые, броские, напоминающие о классическом Голливуде и американской мечте, но всегда с фигой в кармане. Даже сами цвета этих съемок — сочные и контрастные — на старте его карьеры были вызовом: в начале 90-х высокохудожественными считались черно-белые снимки в духе Питера Линдберга, а буйство красок было признаком коммерции. Что не помешало ему стать одним из самых востребованных и признанных современных фотографов: его кадры не раз стояли на обложках Vogue, GQ и Time (включая ту самую с «Игрой престолов»), а портреты Джарвиса Кокера, Захи Хадид, Лили Коул и Пи Джей Харви хранятся в лондонской Национальной портретной галерее.
Художник-иллюстратор по образованию, Майлз педантично прорабатывает все детали и всегда рисует скетчи будущих кадров. Его модели похожи на манекены, в том числе благодаря беспощадной ретуши, а созданные им портреты напоминают страницы, вырванные из графического романа. Но нельзя сказать, что он лакирует действительность, — напротив, заставляет нас присмотреться к ней повнимательнее.
От других безудержных фантазеров мира моды вроде Тима Уокера или Ника Найта Олдриджа отличает острый и безжалостный взгляд на повседневность. В сюжетах его отчетливо глянцевых съемок всегда что-то «не так»: на лице маленькой девочки — «взрослый» макияж, на прикроватном столике — россыпь таблеток, книга в руках принимающей ванну блондинки уже намокла, а качели, которые толкает модель со стеклянным взглядом, — пусты.
Эстетизированное страдание и фетишизированная красота героинь Олдриджа вместе с их кукольным совершенством отсылают к культовым образам Линча и Хичкока и другим воспетым поп-культурой девушкам в беде. В редких случаях, когда его героини улыбаются, эта улыбка вымученная или даже слегка безумна. Чаще всего женщины на этих снимках выглядят обреченными, надломленными, опустошенными, запертыми в узких рамках выстроенного фотографом мира и, как намекает Олдридж, общества. Фотограф объясняет это тем, что его представление о женщинах было во многом сформировано судьбой его матери-домохозяйки Риты Фартинг, тяжело пережившей ранний развод с отцом Майлза — знаменитым иллюстратором, работавшим с The Beatles и The Who.
Любовь и ее отсутствие
В названиях моих выставок и книг иногда находится место любви (например, большая ретроспектива и монография Олдриджа называлась I only want you to love me. — Прим. The Blueprint), но я не изображаю саму любовь. Мои персонажи — люди, лишенные любви, или не способные на нее, или сломленные ею. I only want you to love me — это в первую очередь про то, как мы манипулируем друг другом в отношениях. Мне кажется, в целом очень сложно изобразить любовь или нежность, не скатившись в китч. Я не могу выразить это чувство ни словами, ни на пленке. Я могу вспомнить всего пару примеров из истории искусства, например, мне близок образ, который есть у Кранаха Старшего на картине «Купидон жалуется Венере»: крылатый мальчик выкрал из дупла соты, и теперь его жалят пчелы. Для меня это любовь, именно с помощью этой картинки я недавно объяснял, как все устроено, своему 16-летнему сыну.
I only want you to love me
Роскошная
жизнь
Почему все женщины выглядят так роскошно на моих фотографиях? Потому что я снимаю в первую очередь для глянца, и его задача — показать дорогую одежду. При этом мне никогда не было интересно снимать сами вещи, гораздо больше меня увлекало создание вымышленных персонажей — наряды тут были скорее подспорьем. На моих изображениях действительно почти всегда женщины из высших слоев, или, если пользоваться французской классовой системой, — из буржуазии. С другой стороны, я не могу сказать, что хорошо знаю этот мир, я в нем аутсайдер и описываю его скорее как наблюдатель (Олдридж слегка лукавит: его отец близко дружил с Джоном Ленноном и другими героями «свингующего Лондона», юный Майлз позировал мужу принцессы Маргарет фотографу лорду Сноудену, а его родная и сводная сестры Саффрон и Лили Олдридж — успешные модели и завсегдатаи светской хроники.
Вредные
привычки
Женщина с сигаретой — классический образ из черно-белых фильмов, например, с Марлен Дитрих. Мои героини часто курят, потому что это добавляет загадки в их историю, к тому же струящийся изо рта дым — это прекрасный с эстетической точки зрения образ, очень эротически заряженный. При этом курение может быть и способом защиты, за сигаретой можно скрыться. Алкоголь тоже частый мотив на моих фотографиях. Да и вообще опьянение и его последствия — вечный сюжет, воспетый еще в античной Греции. Алкоголь указывает на то, что мои героини ищут возможности скрыться, представить другую жизнь, другую реальность, и спиртное им в этом помогает. На ум сразу приходят сходящая с ума Бланш Дюбуа из «Трамвая «Желание» или Большая мама из «Кошки на раскаленной крыше», которой алкоголь добавлял уверенности в себе.
Степфордские жены
Да, мои образы сложно связать с третьей волной феминизма, я черпаю вдохновение скорее из своих личных историй и конкретно из образа моей матери. Мое детство прошло в красочном и веселом доме, на потолке был «Юнион Джек», плакаты с иллюстрациями моего отца на стенах, все время играла музыка и были гости. Но моей матери посреди всего этого яркого безумия все равно приходилось выполнять роль домохозяйки — мыть посуду, пеленать детей. И поэтому развод, который случился, когда я был еще ребенком, был для нее большим ударом. Она была настоящей, как говорят, заложницей кухни и жертвой неудачного брака. И именно поэтому мои героини так часто оказываются домохозяйками или матерями, на фотографиях бывают младенцы и маленькие дети. К тому же я и сам отец — недавно у меня родился четвертый ребенок.
Франка Соццани
Я думаю, что во многом обязан Франке своим успехом, Vogue Italia был одним из первых журналов, в котором были опубликованы мои фотографии. Сейчас уже сложно это представить, но 15 лет назад глянец был в самом расцвете, и то, что делала Франка, было апофеозом этого расцвета.
Если бы меня попросили выбрать самую интересную из всех версий Vogue — я бы абсолютно точно выбрал итальянскую. Франка работала с узким кругом фотографов, которым могла доверять и при этом давать практически полную свободу. Каждый выпуск Vogue Italia становился событием. Ее журнал намеренно был не про слова, а про изображения. Франка понимала, что только они смогут привлечь внимание к журналу на итальянском языке у международной аудитории. И это при том, что он никогда не мог похвастаться бюджетами, доступными, к примеру, американскому Vogue. Франке было важно, чтобы у фотографа было яркое и конкретное видение, в этом смысле она была по-настоящему уникальной, и теперь, когда ее не стало, я как-то особенно остро это ощущаю. И понимаю, что времена, когда главной задачей было удивлять, — прошли. В эпоху интернета уже ничем не удивишь.
editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНТЕРВЬЮ
читайте также
Архив выставок — Майлз Олдридж
Публичные и частные коллекции
Национальная портретная галерея, Лондон,
Музей Виктории и Альберта, Лондон,
Британский музей, Лондон,
Международный центр фотографии, Нью-Йорк,
Musée de la Mode de la ville de ParisКоллекция Никола Эрни, Zug
Персональные выставки
Цветные фотографии Майлза Олдриджа 2000–2022
Музей дизайна Хангарам
Сеул
4 мая – 28 августа 2022 г.
High-Gloss
Fahey / Klein Gallery
Лос-Анджелес
27 января – 19 марта 2022 г.
Процесс: винтажные поляроиды и контактные листы 1999–2018 гг.
Галерея Линдси Ингрэм
Лондон
27 июля – 12 сентября 2021 г.
Дева Мария. Супермаркеты. Попкорн.
Фотографии 1999–2020 гг.
Музей фотографии
Нью-Йорк
7 мая – 10 октября 2021 г.
Дева Мария. Супермаркеты. Попкорн.
Фотографии 1999–2020 гг.
Музей фотографии
Стокгольм
4 сентября 2020 г. – 7 марта 2021 г.
Вкус цвета
Галерея братьев Люмьер
Москва
29 ноября 2019 г. – 23 февраля 2020 г.
Ex Libris
Галерея Линдси Ингрэм, E/AB Fair
Нью-Йорк
24 – 27 октября 2019 г.
Скриншоты, поляроиды и рисунки
Christophe Guye Galerie
Цюрих
28 февраля – 4 мая 2019 г.
По эту сторону рая
Галерея Huxley-Parlour
Лондон
15 ноября — 15 декабря 2018 г.
История искусства
Галерея Reflex
Амстердам
7 апреля – 22 мая 2018 г.
(после)
Галерея Линдси Ингрэм
Лондон
24 ноября 2017 г.
– 5 января 2018 г.
Верните Polaroid
Галерея Стивена Кашера
Нью-Йорк
18 ноября – 23 декабря 2016 г.
Пожалуйста, верните Polaroid
Галерея Линдси Ингрэм
Лондон
16 – 21 мая 2016 г.
Чистое чудо
Галерея Фэйи Кляйн
Лос-Анджелес
10 октября – 17 ноября 2015 г.
Ослепительная красота
ОСА
Сан-Паулу
15 октября – 2 ноября 2015 г.
Эпоха наслаждений
Christophe Guye Galerie
Цюрих
13 марта – 24 мая 2014 г.
Одна черно-белая и двадцать четыре цветных фотографии
Галерея Reflex
Амстердам
8 марта – 24 мая 2014 г.
Карусель
Галерея Sims Reed
Лондон
17 сентября – 3 октября 2014 г.
Short Breaths
Brancolini Grimaldi Gallery
Лондон
12 июля – 28 сентября 2013 г.
Я хочу, чтобы ты любил меня
Галерея Стивена Кашера
Нью-Йорк
8 мая – 8 июня 2013 г.
Я хочу, чтобы ты любил меня только
Somerset House
Лондон
10 июля – 29 сентября 2013 г.
13 женщин – вклад
Студия искусств
Берлин
10 июля – 30 сентября 2010 г.
Кристен
Галерея Reflex
Амстердам
13 марта – 1 мая 2010 г.
Картинки для фотографий
Галерея Стивена Кашера
Нью-Йорк
28 мая – 20 июня 2009 г.
Картинки для фотографий
Колетт
Париж
6 ноября – 5 декабря 2009 г.
Лицо куклы
Галерея Гамильтонов
Лондон
1 апреля – 10 мая 2007 г.
Acid Candy
Reflex Gallery
Амстердам
19 апреля – 7 июня 2008 г.
Кабинет
Галерея рефлексов
Амстердам
2007
Групповые выставки
Art Genève
Палэкспо
Женева
3 — 6 марта 2022 г.
Куратор Кьяра Агради
Маленькая стена
Галерея Линдси Инграм
Лондон
30 января — 19 февраля 2020 г.
Beyond Fashion
ArtisTree
Гонконг
6 января – 24 февраля 2019 г.
Куратор: Натали Хершдорфер
Pure ‘Joy’
Western Exhibitions
Чикаго
11 января – 23 февраля 2019 г.
Куратор Invisible-Exports
Млечный Путь
Галерея Лии Руммы
Неаполь
24 – 25 мая 2018 г.
Куратор Дамиана Леони
Мода и политика в Vogue Italia
Photo Vogue Festival
Милан
15 – 19 ноября 2017 г.
Кураторы Алессия Главиано и Кьяра Барделли Нонино
Критик как художник
Художественная галерея сэра Джона Мадейски
Музей чтения
10 октября – 27 января 2017 г.
Кураторы Майкл Брейсвелл и Эндрю Хант
Неспящие – Кровать в истории и современном искусстве
21er Haus of the Belvedere
Вена
30 января – 7 июня 2015 г.
Куратор Марио Кодогнато
Искусство и еда – ритуалы с 1851 года
La Triennale Di Milano
Салон Милан
9 апреля – 1 ноября 2015 г.
Куратор Джермано Целант
Рабы мимесиса: девять лет на 23-й улице
Галерея Стивена Кашера
Нью-Йорк
24 апреля – 24 мая 2014 г.
Красота тьмы II
Галерея рефлексов
Амстердам
21 июня – 4 августа 2014
Красота 21 века
МАММ
Москва
7 марта – 3 апреля 2013 г.
Куратор Надин Барт
Coming In Fashion
C/O Berlin
Германия
18 августа – 4 ноября 2012 г.
Куратор: Натали Хершдорфер
Мир моды Жан-Поля Готье
Монреальский музей изящных искусств
Монреаль
17 июня – 2 октября 2011 г.
Кураторы Натали Бондил и Тьерри-Максим Луаро
Weird Beauty: Fashion Photography Now
ICP
Нью-Йорк
16 января – 3 мая 2009 г.
Кураторы Кэрол Сквайерс и Винс Алетт
Траумфрауэн
Дейхторхаллен
Гамбург
20 сентября — 9 ноября 2008 г.
Куратор Надин Барт
О нас — Майлз Олдридж
Майлз Олдридж прославился в середине 90-х благодаря своим захватывающим, сильно стилизованным фотографиям со ссылками на фильмы нуар, историю искусства и поп-культуру.
Известный колорист, он создает сложные мизансцены в палитре ярких кислотных оттенков. Эти гламурные, часто эротизированные изображения исследуют идеализированные представления общества о домашнем счастье, где зловещие подводные течения кружатся под безупречной поверхностью. Олдридж плодотворно работал более двадцати пяти лет, и сегодня он остается одним из немногих фотографов, которые все еще снимают преимущественно на пленку. Его творческая продукция включает в себя крупномасштабные отпечатки c-type, полароидные изображения, трафаретные отпечатки, фотогравюры и рисунки.
Родился в Лондоне в 1964 году в семье известного арт-директора и иллюстратора Алана Олдриджа. Его интерес к фотографии проявился в раннем возрасте, когда отец подарил ему камеру Nikon F. Он продолжил изучать графический дизайн в Central Saint Martins, получив степень бакалавра в 1987 году. Сначала Олдридж работал иллюстратором и режиссером музыкальных видеоклипов, а затем обратил свое внимание на фотографию.
В 1996 году он начал работать с Франкой Соццани, легендарным главным редактором Vogue Italia 9.0314, и их сотрудничество, расширяющее границы, продлится двадцать лет. Помимо множества международных изданий Vogue , изображения Олдриджа регулярно появлялись в престижных изданиях, включая Harper’s Bazaar, Numéro, W, The New York Times Magazine и The New Yorker .
Олдридж развивает каждый новый фотографический рассказ, передавая свои первоначальные мысли чернилами или карандашными набросками с размывками акварели и пастели. Эти рисунки и раскадровки являются важной ранней стадией его творческого процесса. Он считает, что «вымысел и театральность могут быть более правдивыми, чем документирование реальности», и превращает свои наброски в тщательно выстроенные композиции, создавая образы, напоминающие кадры из фильма: кадры, вырванные из более широкой истории. Олдридж отмечает, что многие из его любимых моментов в кино — это, по его словам, «крупные планы мышления женского лица», и он разделяет способность Хичкока создавать мощные моменты напряжения, превращая зрителей в созерцателей.
В доме Олдриджа Chromo Thriller (2012) есть ощутимый резонанс с нео-нуарным детективом Дэвида Линча Blue Velvet, , где безупречные фасады скрывают мрачно странные истории. Как заметил один автор: «Женщины-герои Олдриджа напоминают обаяние и великолепие героини Изабеллы Росселлини, но в то же время оставляют впечатление чего-то более зловещего». . В его объективе даже реальность кажется искусственной. В серии Capital Gains (2007) и Open Tour (2008) города Вашингтон и Париж выглядят чище и изящнее, чем когда-либо прежде. В The Last Range of Colors (2007) одинокая фигура на детской площадке вызывает в воображении как разноцветное великолепие Волшебник страны Оз , так и преследующий фантастический пейзаж картины Джорджио де Кирико.
Повторяющаяся тема в творчестве Олдриджа — ложное обещание роскоши. Психоделические интерьеры обставлены атрибутами загородного комфорта середины века: блестящая кухонная техника, телефоны конфетного цвета и ухоженные домашние животные означают успех.
Работа объединяет исторические и современные мотивы и делает тонкую отсылку к художественно-историческому канону. Проект Immaculée (2007) указывает на католические изображения святых женщин в экстазе, в то время как его портреты Лили Коул (2005) и Мэйси Уильямс (2017) черпают вдохновение у мастеров Северного Возрождения, таких как Альбрехт Дюрер и Ганс Гольбейн. В поп-арте преобладают тропы: логотипы Coca-Cola ( 3D , 2010; Семейный портрет #14 , 2011), банки из-под супа и бутылки с томатным кетчупом ( Красная капля #2 , 2001; Первые впечатления , 2006) составляют поразительную часть его визуального лексикона.
Его увлечение историей искусства привело Олдриджа к реализации проектов с несколькими известными современными художниками, включая Маурицио Каттелан, Gilbert & George и Harland Miller. Для проекта (после Каттелана) (2016) Каттелан пригласил его откликнуться на выставку итальянского художника «Не боится любви » в грандиозных неоклассических залах Монне де Пари.
Получившаяся серия фотографий c-типа изображает статные обнаженные тела, доминирующие над гиперреалистичными скульптурами Каттелана в серии абсурдистских картин. Вторая серия под названием Love Always and Love All Ways after Gilbert & George (2016) был снят британским дуэтом в их лондонском таунхаусе. Опираясь на условности викторианской мелодрамы, Олдридж разработал сериал, посвященный истории загадочного молодого посетителя, оставшегося в доме на выходные. Еще одним намеком на викторианскую эпоху стало то, что изображения были напечатаны с использованием метода глубокой печати девятнадцатого века, при котором гравировка на медной пластине дает высокодетализированные отпечатки глубокой печати. Монотонные принты были дополнены яркими цветными блоками и раскрашенными вручную деталями, чтобы создать современную эстетику.
Его последнее сотрудничество было с Харландом Миллером, известным своими рисунками воображаемых обложек книг, которые частично были вдохновлены рисунками Алана Олдриджа 1960-х годов для книг в мягкой обложке Penguin.
С удовлетворительной симметрией Олдридж превратил картины Миллера в настоящие книги, которые он использовал в качестве реквизита в своей фотосессии. Полученные отпечатки напоминают зернистые цветовые дополнения юности Олдриджа и были опубликованы Poligrafa, известным барселонским издательством изобразительного искусства, которое представило их на выставке Art Basel Miami Beach 2017 года. Полиграфа опубликовала последующую серию скриншотов 9.0313 New Utopias , которую они выставили на выставке Art Basel 2018 года. Совсем недавно Poligrafa представила Tan Lines , один из крупнейших скриншотов Олдриджа на сегодняшний день, на выставке The Armory Show в Нью-Йорке в 2019 году.
Основные музейные выставки Олдриджа включают его предстоящую ретроспективу Девы Марии. Супермаркеты. Попкорн. Фотографии 1999–2020 в Fotografiska, Нью-Йорк, который открылся 7 мая 2021 года и впервые появился в Fotografiska Museum, Стокгольм (2020–2021), персональные выставки в Центре фотографии имени братьев Люмьер, Москва (2019).