Эпоха первых кутюрье, моделей «haute couture» и открытие Maison de couture. Часть I
Хотя историки моды величают кутюрье и Розу Бертен, сочинявшую наряды для Марии-Антуанетты, и Луи-Ипполита Леруа, одевавшего Жозефину Бонопарт, официально титул «первого Кутюрье» отдан Чарльзу Ворту.
Начинал юный Чарльз продавцом в лондонском магазине тканей, но в 20 лет переехал в Париж, где со временем стал главой atelier flou (т.е. главным закройщиком и по совместительству стилистом) в крупном модном магазине Gagelin-Opigez&Cie.
В 1858 г. Чарльз Ворт, устав от постоянных ограничений владельцев торгового дома, открывает собственное дело.
Примерка платьев в доме Worth, 1890-е гг.:
Ворта величают «отцом haute couture», и этот титул был более чем заслужен: он заложил основы деятельности домов высокой моды в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Он, придумав новую концепцию женского наряда, сделал из портного — Кутюрье — творца, задающего модный вектор всему Парижу, а стало быть, и всему миру (с его лёгкой руки Париж вернул себе звание «модной столицы мира», которое он утратил после заката эпохи ампира и разгрома наполеоновской армии). Ворт первым стал подписывать придуманные им наряды своим именем, и этот ярлычок с коротким «Worth» на обратной стороне лифа платья значил для модниц то же, что автограф прославленного живописца на картине — для коллекционеров.
Кутюрье сделал ставку на новые фасоны, лучшие ткани и безупречный крой. Он готовил целые коллекции платьев и устраивал их показы два раза в год, для чего привлекал продавщиц из своего магазина, ставших первыми моделями в истории женской моды. Успешный стиль работы Чарльза Ворта стали перенимать другие владельцы модных домов, и уже к концу XIX столетия индустрия высокой моды оказалась полностью сформированной.
В мастерской по пошиву платьев Дома моды Worth, 1907 г.:
В итоге: продукция «haute couture» стала создаваться на 70% вручную из материалов высшего качества, по индивидуальным меркам и для конкретного клиента, с его участием в утверждении фасона и узора наряда и в единственном экземпляре.
Как, например, платье дебютантки 1882 г. на этом фото, сшитое из шёлка цвета слоновой кости и тюля, декорировано розами, сделанными из ткани. Его простой и вместе с тем элегантный фасон ненавязчиво подчёркивал юность и свежую, как у розы, красоту девушки. В 1880-х рукава у бальных платьев практически исчезли, превратившись в широкие бретельки. Их часто украшали жемчужными «эполетами» или вплетали в них живые цветы:
Молодые девушки, достигшие брачного возраста и впервые выходящие в свет на одном из торжественных мероприятий, назывались дебютантками. К этому событию девушка начинала готовиться заранее, ведь от первого впечатления, произведённого дебютанткой на балу, часто зависела её дальнейшая жизнь — родовитые семейства искали среди юных красавиц достойные кандидатуры для своих сыновей.
Стиль от WORTH это:
— Очень дорогие ансамбли, предназначенные в основном для торжественных мероприятий: приёмов, балов, свадеб, визитов и пр. Они шились из тканей лучшего качества, на отделку шло алансонское кружево, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, золотые и серебряные нити.
Платье 1880-1881 гг.:
Вечернее платье, 1881 г.:
Бальное платье 1890-1895 гг.:
Платье 1890-е гг.:
Платье княгини Юсуповой:
— Богатая, порой очень смелая цветовая палитра: Ворт не шёл вслед за модой, напротив, он внедрял оттенки, которые тут же становились популярными. Когда в середине 1850-х гг. были изобретены первые анилиновые красители, он с удовольствием использовал совершенно непривычные для европейцев того времени яркие, сочные оттенки розового, лилового, фиолетового. Популяризовал он и такие немодные среди знати цвета, как, например, коричневый.
Вечерний ансамбль 1865-1870 гг.:
Платье японской императрицы Сёкен 1886-1887 гг.:
Платье 1888 г., Франция:
Платье 1896 г.:
— Постоянно меняющийся силуэт платьев: в 1860-е гг. Ворт популяризовал огромные кринолины, в 1867 г. он же их отменил и ввёл в моду турнюры, регулярно варьируя их размеры и форму.
Платье 1860 г. на кринолине:
На фото представлены эллиптический кринолин 1858-1865 гг. и турнюры второй половины XIX в.:
Повседневное платье из шёлка, сатина и фая (тонкой шёлковой материи рапсового плетения), 1872 г.:
— Платья-конструкторы: к одной юбке подходило несколько разных лифов — бальный с глубоким декольте и без рукавов, вечерний с V-образным вырезом и рукавами три четверти, дневной закрытый и с длинными рукавами. Это позволяло быстро и относительно дёшево превращать одно платье в другое.
Платье со сменным лифом:
Платье-трансформер 1893-1895 гг.:
— Нововведения в крое: Ворт предложил шить юбку из сужающихся к верху клиньев, что избавило платье от лишних складок на талии. Придумал фасон «принцесса» — наряд, похожий на цельнокроеные распашные платья XVIII в., где лиф и юбка представляют собой единое целое, а не сшиваются на талии. Платья такого фасона красиво облегают талию и бёдра.
Платье 1864-1866 гг.:
Русское придворное платье (лиф, юбка и шлейф), ок. 1888 г., принадлежало княгине Марии Максимилиановне Романовской герцогине Лейхтенбергской, в замужестве принцессе Баденской (1841-1914 гг.) — шёлковый бархат, муар, серебро, стразы, пайетки:
— Небольшие сезонные (два раза в год) коллекции одежды: Кутюрье демонстрировал их при помощи своих продавщиц. Опираясь на эти базовые модели, клиентки могли сразу заказать себе гардероб на весь предстоящий сезон.
Умение ОДЕВАТЬСЯ и ОДЕВАТЬ — было возведено в искусство!
«Индустрия хорошего вкуса» состояла из крупных модных домов Европы, где работали сотни человек, и большинство из них оставались невидимыми для посетителей. Заказчиков (двери перед которыми непременно распахивал швейцар) принимали на парадном, часто, очень роскошном нижнем этаже, где находились демонстрационный зал и примерочные. А выше располагались комнаты закройщиков, швейные, вышивальные и другие мастерские: модные дома, как правило, одевали клиентов с головы до ног. В одной мастерской изготовляли корсеты, в другой — нижние юбки, в третьей — шляпы, в четвёртой, например, меховые изделия. В ателье обычно была и вышивальная мастерская, где работницы склонялись над специальными станками с натянутой и расчерченной узором тканью.
Вокруг клиентов и клиенток почтительно и расторопно порхали все, кто к этому допускался. На исполнение желаний заказчиков держалось всё дело, и им угождали всеми силами. Дама не просто примеряла платье, которое на ней тут же подшивалось, подправлялось, видоизменялось по необходимости, — для неё подбирали целый ансамбль, рекомендуя сочетания оттенков и фактур, комбинируя шляпки, пояса, перчатки и прочие аксессуары. При этом мастера старались проявить максимум такта, особенно если фигура клиента была далека от идеальной. В модных домах существовал и неписанный этикет, учитывающий некоторые тайны светского общества: например, нельзя было допускать, чтобы в салоне одновременно оказались супруга и любовница одного и того же мужчины или чтобы на примерке столкнулись соперничающие актрисы. Каждая клиентка должна была чувствовать, что всё ателье вертится только вокруг неё!
Сцена в модном доме Worth, 1910 г.: продавщицы показывают клиенткам модели платьев, хотя потенциальная покупательница вряд ли может оценить их по достоинству из-за плюмажа своей шляпы, закрывшего ей весь обзор.
Платье бальное, 1896 г.:
В частности, клиентками модного дома «Worth» были и коронованные особы Европы.
А известность модного дома Worth началась с княгини Паулины фон Меттерних, супруги австрийского посла во Франции. Узнав о многообещающем портном, она заказала у него два бальных платья и появилась в них на императорских приёмах.
Polina SHandor Princessuy Metternih, 1860 г.
Жена Наполеона III, красавица-испанка Евгения де Монтихо, опытным взглядом модницы оценив наряды, узнала имя их создателя — и, начиная с 1860-х гг. Чарльз Ворт стал поставщиком императорского двора.
Именно для французской императрицы Евгении, любившей использовать в своих туалетах элементы исторического костюма, Чарльз Ворт сшил первое платье с турнюром. Турнюр представлял из себя специальную подушечку или накладку из туго накрахмаленной ткани. Он напоминал давно вышедшие из моды фижмы. В эпоху арт-нуво турнюры стали меньше по размеру — чтобы юбка стала облегать бёдра. Нужный акцент создавал шлейф юбки. Таким образом, создателем самого турнюра и, соответственно, модного тогда фасона юбки считается Чарльз Ворт.
Модный Дом HauseofWorth, 1875 г., Франция:
Женский дневной наряд. Модель сшита из шёлка и парчи, 1878-1880 гг.:
Известность Ворта сначала достигла европейского, а потом мирового уровня. Ему заказывали туалет не только французская императрица, принцесса де Саган (племянница Наполеона I) и парижские аристократки, но и австрийская императрица Елизавета Баварская (оставшаяся в истории под детским прозвищем Сиси)…
Ф.Витерхальтер. Елизавета Баварская, императрица Австрии, 1865 г. Бальное платье созданное Чарльзом Вортом из тончайшей ткани, с огромным кринолином, подчёркивающее тонкую талию. Платье состоит из двух частей — нижнего плотного платья-чехла из белого атласа и легчайшей прозрачной верхней юбки из бледно-розового тюля-малин. Ещё один слой тюля небрежно обёрнут вокруг бёдер и талии. Платье декорировано звёздами из серебряной фольги, как и причёска коронованной особы, украшена 27 бриллиантовыми звёздами.
… английская королева Виктория (ей приходилось заказывать наряды у Ворта тайно, потому что официально её величество одевалось только у английских портных, поддерживая отечественных производителей), русские великие княгини Мария Николаевна — сестра Александра II и Мария Фёдоровна — жена Александра III (о чём будет рассказано в следующей части публикации и, где будут проиллюстрированы модели,)… А также жёны и дочери американских миллионеров, актрисы, дамы полусвета, среди которых были Вирджиния ди Кастильоне и другая известная куртизанка, Тереза Пайва, и пр. знатные, богатые и знаменитые клиентки…
Два этих великолепный вечерних платья созданы в 1887 г. для супруги американского миллионера, светской львицы Кэролайн Уэбстер Шермархорн Астор. Край верхней юбки ближнего платья инкрустирован хрустальными шариками-подвесками:
Дальний наряд украшен металлической нитью в духе модных в то время японских гравюр: лучи восходящего солнца прорезают стилизованные облака, а по подолу идёт тесьма из звёзд:
… Все они, невзирая на происхождение, социальный статус, достаток и амбиции, с трепетом ожидали вердикта Кутюрье — какой фасон, цвет и отделку платья он выберет для них.
На фотографии 1889 г. будущая королева Великобритании позирует в шёлковом бальном платье от Чарльза Ворта с очень глубоким декольте и низкой линией плеч. Александра Датская, ставшая после замужества принцессой Уэльской, как и её сестра Дагмар, вышедшая замуж за российского императора Александра III, была большой модницей, заказывающей наряды у Чарльза Ворта. Именно для свадьбы Александры Кутюрье придумал облегающий фасон платья «принцесса», который до сих пор встречается в современной моде.
Ворт был в прямом смысле «диктатором мод»: он диктовал, что станет модным завтра, и его авторитет был настолько велик, что каждое слово становилось законом. Если в н. 1860-х гг. в высшем свете негодовали, как смеет мужчина вторгаться в исконно женское царство моды и указывать прекрасному полу, что носить, то в начале следующего десятилетия восклицали: «Для того чтобы знать, как одевать женщину, надо быть мужчиной!»
Сильной стороной Ворта были глубокие знания в сфере текстильного производства (что не удивительно, ведь он начинал карьеру, работая с тканями) и в области исторического костюма (Чарльз с юности много времени проводил в музеях и библиотеках, рассматривая старинные модные гравюры), а также безупречный вкус и чувство цвета, позволяющие ему гармонично сочетать в одном наряде ткани разных видов, фактур и оттенков. Ворт начал при раскрое тщательно подгонять многоцветную ткань по узору, соединяя части рисунка столь искусно, что он казался нанесённым уже после того, как платье было сшито. Эту хитрость Кутюрье подсмотрел у портных, создававших расшитые сюртуки-аби эпохи рококо: наметив на большом отрезке ткани части будущей одежды, он сначала расшивал материал, а уже потом кроил его, так что узор оставался в неприкосновенности.
Наряд для представления ко двору (1888 г.) состоит из двух частей: шёлкового розового платья-чехла с большим турнюром (в те годы он так раздался вширь, что остряки шутили, будто бы дамы всегда носят под собой скамеечку, чтобы присесть) и верхнего шёлкового платья, состоящего из корсажа и очень длинного трена:
Ворт вообще очень любил моду XVIII столетия, особенно его завораживали роскошные ткани того периода. Лионские ткачи, производившие дорогой узорчатый шёлк и к середине XIX в. практически разорившиеся, своим спасение оказались обязаны англичанину. Во время очередной примерки во дворце Ворт произнёс пламенную речь в защиту французских ткачей и умолил Евгению надеть созданное им из лионского шёлка платье с огромным кринолином, на которое ушли десятки метров ткани. Вслед за ней платье из лионского шёлка стали заказывать остальные модницы. В итоге ткачи Лиона не только сохранили производство, но и увеличили его в несколько раз.
Эта роскошная шёлковая накидка 1889 г. — ещё одно свидетельство безграничной любви Чарльза Ворта к дорогим тканям и выразительным крупным узорам. От вытканных на гладком чёрном фоне огромных красных и жёлтых голландских тюльпанов невозможно отвести глаз — неудивительно, что на Всемирной выставке в Париже в 1889 г. эта модель получила гран-при!
Ближе к концу XIX в. в моду вошёл разрезной бархат с узорами — из него шили как платья, так и верхнюю одежду. И здесь Ворт не остался в стороне…
На этой фотографии представлено дневное платье, 1883-1885 гг.:
Вечерняя накидка из атласа с тканным бархатным узором, расшитое золотой нитью и бисерными подвесками-кисточками, конец XIX в.:
В 1874 г. к Чарльзу Ворту присоединились сыновья — Гастон-Люсьен взял на себя управление бизнесом, тогда как Жан-Филипп выступал в роли Кутюрье (хотя отец продолжал создавать новые дизайны нарядов почти до самой смерти в 1896 г.). В ХХ в. Модный дом Worth вступил в зените славы.
Некоторые из моделей, созданные сыновьями Чарльза Ворта…
Платье вечернее (шёлк), 1898-1900 гг.:
Платье бальное (шёлк, вышивка металлизированной нитью и стеклянными бусинами), 1900-1905 гг.:
Платье вечернее (шёлк), 1907-1910 гг.:
Платье вечернее, 1909-1911 гг.:
Но, неумолимо надвигался кризис новых идей, который преодолеть потомки Чарльза Ворта так и не смогли…
Это платье стало памятником Чарльзу Уорту, созданным им самим. Оно вбирает в себя все характерные черты стиля модерн: S-образный силуэт, струящиеся складки, богатый декор и характерный орнамент, состоящий из плавных изогнутых линий:
Продолжение следует…
www.livemaster.ru
какой модельер создал первый дом от кутюр
В разделе Мода на вопрос Какой модельер создал первый дом «от кутюр»? заданный автором шеврон лучший ответ это Мода в XXI веке преодолевает все границы, и хорошим тоном почти для всех кутюрье становится создание всевозможных предметов домашнего интерьера. И все, к чему прикасаются дизайнеры, похоже, превращается в золото.
А началось все еще в 1955 году с Кристиана Диора. Именно он первым открыл тогда «гранд бутик», в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья стали продаваться и аксессуары для дома. Дело «кутюрного интерьера» не осталось без продолжателей, например, Пако Рабанн предложил поклонникам своего таланта мебель, столовые принадлежности и скатерти. Ну, а сегодня практически все кутюрье создают домашнюю утварь, способную украсить любое жилище. Так что теперь не иметь в своем интерьере какой-либо «статусной» вещицы от модного дизайнера, пусть даже свечки или пепельницы, считается моветоном. Благо, выбор существует огромный.
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Какой модельер создал первый дом «от кутюр»?
Ответ от Пользователь удален[эксперт]
ODIN IZ IZVESTNUX
Ответ от Проскакивать[гуру]
диор
Ответ от Косолапый[гуру]
Christian Dior=)
Ответ от Геннадий Куликов[новичек]
Ворт вообще то
Ответ от Оксана Гостева[новичек]
чарльз фредерик уорт
Ответ от Пользователь удален[гуру]
диор
Ответ от Andrey[гуру]
Диор
Ответ от 2 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Высокая мода на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Высокая мода
Ответить на вопрос:
22oa.ru
Первый дом от кутюр в Париже: исторический очерк
История моды
В середине XIX века английский модельер Чарльз Фредерик Уорт ввел понятие «от-кутюр». В Париже им был открыт первый Дом моделей, в котором все коллекции одежды модельер распределил по сезонам (зима, осень, весна, лето). Этим введением пользуются все модельеры нашего времени.
Первый дом от Кутюр создал Кристиан Диор (иногда его называют «Диор Кутюр»), когда в 1955 году открыл бутик, в котором посетители могли приобрести не только привычные вещи (шляпы, перчатки, обувь, парфюмерию), но и различные товары для дома. Такую идею переняли многие модельеры того времени. Один из них, Пако Рабанн, стал продавать скатерти, столовые принадлежности и даже дизайнерскую мебель.
Пожалуй, самым известным и влиятельным модельером был и остается Пьер Карден. Несколько лет он работал в первом доме от кутюр с Кристиан Диором, а в 1950 году создал свой дом высокой моды. В создании моделей он руководствовался абстрактным дизайном, нарушая, таким образом, привычные представления о моде. Именно Пьер Карден был создателем мужской моды и провел ее первый показ. Более 500 моделей запатентовано этим авангардным модельером, в их числе: узкие брюки, галстуки с цветочными рисунками, высокие сапоги, оригинальные джинсовые модели одежды. Пьер Карден был один из первых, кто провел показы мод молодежной и детской одежды.
Требования к изделиям «от-кутюр»
Оказывается, чтобы стать известным модельером и создавать свои образы от-кутюр, нужно не только придумать модели одежды, которые понравятся требовательным потребителям, но и соблюдать ряд требований.
- 70% изделий должно быть изготовлено вручную.
- Себестоимость наряда обязательно должна быть высокой, необходимо использовать только дорогие ткани и нити высокого качества.
- У вас должен быть свой Дом Мод, который находится в Париже.
- Два раза в год модельер обязан делать показ новых коллекций.
- Не менее двадцати человек должны работать в Доме мод и участвовать в показах новых моделей.
Такие строгие требования придуманы, скорее всего, для того, чтобы создать свой Дом моды могли только самые влиятельные модельеры времени. Сегодня в Париже не больше 20 Домов, изделия от-кутюр производят Christian Lacroix, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Valentino и другие.
Конечно, новые модели одежды можно приобрести только после показа. Но те модели, которые вышли из моды, можно купить в Париже по сниженным ценам.
Возможно вам будет интересно знать о моде Франции в лицах.
france-ai.ru
Высокая мода (Haute Couture)
Высокая мода (франц. Haute Couture, от-кутюр) – высший сегмент фэшн-рынка, высочайшее мастерство швейного искусства, эксклюзивные модели, производимые самыми знаменитыми дизайнерами и Модными домами.
Чтобы иметь возможность создавать одежду «от-кутюр», необходимо получить сертификат. По правилам, прописанным в 1868 году Парижским Синдикатом высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), такая одежда должна быть сшита вручную не менее чем на 70% и из специально созданных тканей для моделей Высокой моды.
Получить сертификат на изготовление моделей Haute couture могут лишь Модные дома Парижа. Для этого необходимо, чтобы Модный дом состоял, как минимум из 20 человек и представлял два раза в год не менее пятидесяти новых моделей.
Однако, и в других странах существуют Модные дома, которые создают модели «от-кутюр» у себя на родине, к примеру, Versace и Valentino. Но поскольку они располагаются не в Париже, то именно в этом городе называться Haute couture их коллекции не имеют права.
Первым знаменитым кутюрье был французский модельер XIX века Чарльз Фредерик Ворт. Он ввел возможность заказа клиентом понравившегося платья в своем ателье, начал создавать небольшие коллекции и распределять их по сезонам. Чарльз Фредерик Ворт первым использовал манекенов для своих коллекций. Также он ввел лицензирование массового создания копий своих коллекций под своим именем.
Созданием коллекций Haute Couture занимались и продолжают заниматься такие дизайнеры, как Поль Пуаре (Paul Poiret), Коко Шанель (Coco Chanel), Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Кристиан Диор (Christian Dior), Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Джанни Версаче (Gianni Versace), Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre), Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent), Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier), Джон Гальяно (John Galliano) и многие другие.
Сегодня, как и в XIX веке, одежда Haute couture создается по индивидуальным меркам для каждого клиента. На это уходит свыше 150 часов ручного труда, несколько метров уникальной ткани и множество драгоценностей. Поэтому позволить заказать себе платье «от кутюр» могут только очень состоятельные люди.
Стоимость одежды, относящейся к Высокой моде, может превышать 100 тысяч долларов. Как правило, ее надевают 2-3 раза. После владелец либо бережно хранит ее в своей собственной коллекции одежды «от-кутюр» и передает затем по наследству, либо отдает в музейный фонд или выставляет на аукцион.
wiki.wildberries.ru
Что нужно знать о Haute Couture: ключевые цифры и факты | Vogue Ukraine
В Париже завершилась Неделя высокой моды. И, хотя, за последнее время количество брендов принимающих участие в этом мероприятии увеличилось, не все представленные коллекции могут носить гордое звание Haute couture.
Maison Margiela Couture весна-лето 2017Если говорить совсем просто то, модные бренды, которые не были сертифицированы Fédération française de la couture, французской федерацией, регулирующей и контролирующей отрасль кутюр, юридически не имеют право употреблять термин по отношению к своим коллекциям. Haute couture – термин из 1800-х годов и относится к предметам одежды, штучно созданным для конкретных клиентов. Первым кутюрье в современном понимании считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.
House of Worth (1858–1956)Свадебное платье для Элис Вейд от House of Worth (1879)Этот термин нельзя использовать без разбора, так как он имеет юридическую силу и значение и не выдается просто так. Дом, претендующий на столь высокое звание должен отвечать целому списку требований.
Цифры Haute Couture
Требования, установленные Fédération française de la couture в 1945 году (и впоследствии обновленные в 1992 году), должны выполняться последовательно и непрерывно, чтобы Дом сохранил свой статус высокой моды, поскольку иначе титул и членство в Fédération française de la couture могут аннулировать.
Дизайн одежды haute couture подразумевает индивидуальное исполнение для частных клиентов.
Бренд, который имеет право называться haute couture должен поддерживать работу ателье из не менее 15-ти штатных сотрудников. У каждого работника должен быть полноценный рабочий день в ателье, в Париже. Вообще все производство должно находится во французской столице.
Также в штате должно быть 20 штатных технических работников, которые работают на постоянной основе.
Коллекция haute couture должна содержать не менее 50 оригинальных образцов (в разные годы их количество варьировалось от 25 до 75) — как дневной, так и вечерней одежды. Представлять коллекции необходимо два раза в год, в январе и июле.
Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям. Так, например, на изготовление одного платья Elie Saab Couture из коллекции осень-зима 2017/2018 пошло 20 000 единиц декора, в том числе 8000 блесток, 1000 жемчужин и 10 000 трубочек драгоценного стекляруса, а в работе над ним принимали участие 13 вышивальщиц.
Клиентками высокой моды являются всего около 2000 женщин по всему миру.
Maison Margiela Couture весна-лето 2017Кто на самом деле делает одежду Haute Couture?
«Les petite mains», в буквальном смысле термин означает маленькие руки и относится к коллективу из 2 200 швей, которые кропотливо создают шедевры Высокой моды. Чаще всего les petite mains могут провести свою карьеру и всю жизнь исключительно в одном бренде. Так, например, в Chanel есть вышивальщицы и кружевницы, трудящиеся в Доме уже больше 50 лет.
Chanel Couture осень-зима 2017/18Сколько стоит Haute Couture?
Цены на некоторые образцы, работа над которыми занимает более 700 часов и 20 человек персонала, может быть очень высокой. Обычно стоимость стартует от 15 тысяч евро. Использование редких тканей и драгоценных украшений может только повысить цену. Отдельные образцы могут стоить до нескольких миллионов. Так, например, платье Dior, в котором Дженнифер Лоуренс появилась на церемонии «Оскара» в 2013 году стоило четыре миллиона долларов.
Платье Dior Couture весна-лето 2013Ключевые игроки
В настоящее время существует 15 модных Домов Haute Couture, в том числе такие титаны, как Dior и Chanel. В 2012 году к Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent и Viktor&Rolf прибавились новички Maison Martin Margiela и Alexis Mabille. Для тех Домов, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, была придумана специальная категория — Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani считаются членами-корреспондентами. К новым членам в январе 2017 года присоединились: Antonio Grimaldi, Galia Lahav, Georges Hobeika, Hyun Mi Nielsen, Maison Rabih Kayrouz, Xuan. Reappointed. А гостями являются следующие бренды — Aouadi, Francesco Scognamiglio, Guo Pei, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Ralph&Russo, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Vetements, Yuima Nakazato and Zuhair Murad. В кутюрных показах для сезона осень-зима 2017/18 также участвовали и американские бренды, Proenza Schouler и Rodarte, которые представляли не кутюрные работы, а коллекции сезона весна-лето 2018.
Каждый год ситуация меняется, кто-то не участвует в показах сезон-два, а кто-то покидает модный олимп на более длительное время. Ситуацию на текущий момент всегда можно отследить по расписанию на сайте Fédération française de la couture.
Читайте также:
25 платьев для невест на Неделе высокой моды
Магия кутюра: что происходило за кулисами Недели высокой моды
vogue.ua
Понятие и история Haute couture: myfashion_diary
Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр») — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.
Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Поль Пуаре, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие.
Чарльз Фредерик Уорт (англ. Charles Frederick Worth, 13 октября 1825, Боурн, графство Линкольншир, Англия — 10 марта 1895) — модельер, один из первых представителей Высокой моды.
В 1845 году Уорт приехал в Париж.
В 1850 году открыл отдел шитья в магазине «Гажелэн». В 1858 году совместно с Отто Бобергом начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture») . Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895).
До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все.
Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия. Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений.
На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя.
На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено. Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды.
Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени — среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) — рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был «Газет дю бон тон» («La Gazette du bon ton»), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны).
Модницы «Прекрасной эпохи» носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта. В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода «Прекрасной эпохи» сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт «песочных часов» 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения.
На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми.
myfashion-diary.livejournal.com
Haute Couture или Парижский синдикат моды | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 10 марта 2015
Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее — путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе — «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!
Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.
Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.
Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.
Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.
Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году — 25, в 1937 — уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.
Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».
Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа
Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.
Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.
Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?
Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).
Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!
Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.
Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия — «Приглашённые члены Синдиката». И — да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.
Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.
В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».
Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.
Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.
Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.
По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):
Adeline André
Chanel
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ювелирные бренды — члены Синдиката:
Boucheron
Chanel Joaillerie
Chaumet
Dior Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Обновлено 11/03/15 00:49:
Видео как делают одежду от кутюр
Обновлено 11/03/15 01:16:
Как делается плиссировка
Обновлено 11/03/15 18:40:
Диор времени Гальяно
Обновлено 11/03/15 18:55:
www.spletnik.ru